Вирощування щепленого садивного матеріалу
У зоні щепленого виноградарства заготівля живців проводиться як з сортів прищепи, так і підщепи. Живці щепи заготовляють так само, як з плодоносних виноградників. Живці підщепи беруть сматочніков, на яких вирощують лозу філоксеростійких або морозостійких сортів підщеп.
Заготівлю лози з філоксеростійких сортів підщеп виробляють восени. При цьому з кущів зрізають всі пагони. Способи очищення, нарізки і зберігання підщепних лози ті ж, що описані вище.
Існує кілька способів вирощування щеплених виноградних саджанців: 1) щеплення на столі з подальшою стратифікацією і висадкою щеплень в шкілки (найбільш широко застосовуваний спосіб); 2) укорінення живців підщепи в шкілки і щеплення до них безпосередньо в шкілки (застосовується в деяких колгоспах України і дає непогані результати); 3) зелена щеплення до втеч на кущах підщепи з подальшою посадкою щеплених черешків або в шкілки, або на місце (застосовується в Закарпатській частині України).
Для виробництва щеплень "на столі" потрібно мати теплицю, стратифікаційних ящики, тирса, обв'язувальний матеріал і необхідний інвентар.
За два-три дні до початку щеплення живці або саджанці підщепи відкопують зі сховища або з траншеї в кількості, необхідній на один-два дня щеплення. При нарізці живці одночасно сортують. Для щеплення придатні виключно першосортні добре визріли живці діаметром 6-10 мм, без зовнішніх пошкоджень і некрозу тканин. Живці підщепи ріжуть на величину, рівну глибині посадки, в більшості районів на 32-40 см. Нижній кінець підщепи зрізують під вузлом на 2-3 мм (п'ята держака), а верхній кінець залишається довгим междоузлием. Всі очі видаляють гострим ножем, без пошкодження деревини. Готові підщепи пов'язують в пучки і ставлять на 3-5 днів в чани або в басейни з водою при температурі 15-16 °.
Прищепа готують в день щеплення. Живці щепи, так само як саджанці підщепи, уважно оглядають і погані відбраковують. Важливо, щоб на підщепі не було пошкоджених очок. Якщо частина очок пошкоджена, то перед щепленням треба дати очках злегка набрякнути в теплому приміщенні і використовувати для щеплення тільки набряклі очі. Прищепа ріжуть на окремі вічка. Верхній зріз роблять на 1,5-2 см вище вузла. Для щеплення не слід брати нижні і верхні 2-3 очка втечі. Прищепа поміщають в воду на 6-12 годин, при температурі 15-20 °.
Різниця в термінах вимочування підщепи та прищепи пояснюється тим, що освіта каллюса у щепи (нижній кінець) внаслідок полярності відбувається раніше і сильніше, ніж у підщепи (верхній кінець), що може призвести до невдалого зрощенню. Тому для збільшення каллюсообразующей здатності у підщепи потрібно більш тривалий час вимочувати його в теплій воді.
Каллюс швидше і рясніше утворюється на черевній, потім на спинний стороні; пізніше і гірше - на плоскій і жолобкової стороні втечі (рис. 73). На косому зрізі каллюс легше і швидше утворюється на гострій частині зрізу. Тому для отримання швидкого кругового каллюса косий зріз при щепленні необхідно робити так, щоб нижній кінець зрізу припадав на жолобкова сторону (проф. Г. А. Боровиков).
Мал. 73. Освіта каллюса в залежності від площинний полярності (1): спочатку каллюс утворюється на черевній стороні (а), потім на спинний (б), ще пізніше на плоскій стороні (в) і, нарешті, на жолобкової стороні (г); великий наплив каллюса до кінця досвіду (д-ж). Явище 'верхівковий' - освіту каллюса в нижньому кінці зрізу (2) (по Г. А. Боровкову)
Для поліпшення зрощення щеплення і каллюсообразованіе застосовують стимулюючі зростання речовини.
Хоча цей прийом ще не знайшов широкого застосування в виробничих умовах, але вже є досвідчені дані, що підтверджують його ефективність.
У дослідах, які були поставлені в 1946 р в Одесі студенткою Тимирязевской с.-г. академії Е. К. Вішеніной, вироблялося вимочування живців нижнього і верхнього кінця підщепи в розчині індолилмасляної кислоти. Найкращі результати дало вимочування верхнього кінця підщепи в 0,05-0,005-процентному і нижнього в 0,0025-процентному розчині індолилмасляної кислоти протягом 18 годин. Вихід щеплень збільшився з 38 до 60%, корнеобразование значно покращився. У дослідах 3. В. Колесник при вимочуванні в розчині 0,05-процентного гетероауксину вихід щеплень був збільшений з 25 до 44,5%. У дослідах П. Г. Тавадзе найкращий результат дала обробка верхніх кінців підщепи протягом 12 годин 0,0005-процентним розчином 2,4-діхлорфеноксіуксусной кислоти. Вихід першосортних щеплень збільшився з 18 до 47%.
На підставі дослідів Інституту ботаніки Академії наук Грузинської РСР встановлено, що при температурі зберігання живців в холодильнику в -5 ° вихід першосортних щеплень збільшується на 14%. Проморожування живців, в поєднанні з певним предпрівівочним зволоженням їх під час зберігання, затримує розвиток очок і в той же час сприяє коренеутворення і зрощенню щеплень. Кращі результати дають при щепленні живці, зрізані з кущів навесні: вони не містять зайвої вологи. При зберіганні живців в підвалі вологість піску не повинна перевищувати для підщеп 9% і для щеп 7%.
Хороші результати дають також щеплення на викопаних з шкілки вкорінених підщепах. Для цього користуються зазвичай спеціально вирощеними саджанцями або такими, на яких щеплення не вдалася.
При щепленні треба враховувати, що для пророщування в теплиці потрібно 11-12 днів і для загартування 15-20 днів. Щеплення роблять у спеціальних чистих, світлих приміщеннях (прищепні майстерні). Прищеплюють досвідчені прівівальщікі. Щеплення роблять прищеплювальними (копуліровочний) гостро гострими чистими ножами. Прівівальщік має перед собою на столі подані йому в ящиках живці підщепи та прищепи, ганчірку для витирання ножа і брусок. Він підбирає однакової товщини підщепу і щепу, робить косий зріз на підщепі і на зрізі - надріз - язичок (рис. 74). Язичок повинен починатися з верхньої частини (2/3) зрізу. На підщепі роблять такий же косий зріз і язичок (на відстані 1-2 см від вічка). Для більш легкого з'єднання прищепи з підщепою язички злегка відгинають ножем, а потім язичок прищепи всувають за язичок підщепи. Добре пригнаних щеплення, вироблена цим способом, тримається дуже міцно, місце щеплення непомітно - між підщепою і привоєм немає щілин. Цей спосіб щеплення застосовується найбільш широко і називається копулировкой з язичком або копулировкой косим зрізом з язичком. Місце щеплення зазвичай обв'язують Мочалов або залишають без обв'язки.
Досвідчені прівівальщікі роблять за 8 годин 800-1 000 щеплень.
Для виробництва щеплень механізованим способом існує кілька типів прищепних машинок, які недостатньо вдалі по конструкції і не знайшли широкого застосування в виробничих умовах.
Після перевірки якості щеплення живці укладають для пророщування в стратифікаційних ящики, які зазвичай мають такі, розміри: 50 см висота, 45 см ширина і 50-65 см довжина. Між планками ящика повинні бути щілини в 1 см. Один бік ящика висувною і знімається перед укладанням щеплень (рис. 75).
Мал. 75. Ящики для стратифікації і укладання щеплень (1). Схема укладання щеплень в стратифікаційних ящики (2) із застосуванням структурної землі (а)
Ящик ставлять похило. На бічну стінку насипають тирсу шаром в 5 см. Тирса застосовують м'яких порід дерев (сосна, липа, вільха), пропарені гарячою водою. Їх попередньо пропускають через решето і змочують водою. Іноді в тирсу проти заплесневенія додають подрібнений деревне вугілля (2%). На дно ящика насипають шар тирси в 5 см, на них вологу структурну грунт в 6-12 см, а потім укладають щеплені живці впритул один до іншого, верхівками на одному рівні. Кожен ряд щеплень пересипають тирсою шаром в 2 см. Так укладають все ряди до верху. Насипають останній шар тирси в 5 см і всувають зняту бічну стінку ящика. Після цього ящик ставлять на дно, і верхівки щеплень обережно засипають шаром вологої тирси або моху товщиною в 5-6 см. Потім ящики нумерують і заносять в книгу дані про назву сортів прищепи та підщепи, вказують прізвище прівівальщіка, дату щеплення, число щеплень. Зазвичай в ящику поміщається 700-900 щеплень.
Після цього стратифікаційних ящики переносять в теплицю або в тепле світле приміщення. Температура в приміщеннях для стратифікації повинна бути 25-28 ° при відносній вологості повітря 75-85%. Приміщення необхідно щодня провітрювати. Через 7-8 днів, коли в місці щеплення починається утворення каллюса, тирса або мох у верхній частині покришки видаляють, а решта тирса при висиханні зволожують. Повний круговий освіту каллюса у більшості щеплень закінчується через 10-15 днів. До цього ча-мени ящики переносять в більш провітрюване світле приміщення з температурою в 12-15 ° або на двір на 15-20 днів, залишаючи під верхівкою прищепи невеликий шар тирси в 1-2 см. Пагони щеплень зеленіють. Ящики в міру потреби поливають і вносять рідку підгодівлю мінеральних добрив.
Дослідженнями Українського інституту виноробства і виноградарства встановлено, що при занадто високій температурі в нижній частині підщепи під час стратифікації, значна кількість поживних речовин витрачається на освіту каллюса і коренів, які при посадці в шкілки зазвичай обламуються. Крім того, відбувається масове закупорювання судин тиллами і ослаблення подачі води.
Мал. 76. шкілки елітних щеплень в колгоспі ім. Карла Лібкнехта, Одеської області, 1951 рік
Щеплення укладають в парники в структурну землю обережно, так, щоб не збити щепу. Верхівки необхідно засипати зверху шаром тирси або торф'яної стружки товщиною в 8-10 см. Під час догляду за щепленнями тирса поливають теплою водою (25-30 °) так, щоб вода не доходила до місця спайки, розпушують їх зверху, вкривають парники на ніч або в холодні дні матами. Після появи пагонів температура повітря в парнику не повинна бути вище 35-40 °; тому в спекотні дні необхідно рами піднімати. Через 18-24 дня шар тирси зменшують до 3-4 см, температуру в парнику знижують до 20 ° і все більш залишають відкритими рами. Щеплення бувають готові до посадки в шкілки, коли на підщепі і привої утворюється кругової каллюс і на підщепі з'являться зачатки коренів.
У Молдавської РСР застосовують більш простий спосіб стратифікації - пескование. В цьому випадку щеплені живці укладають в пучках вертикально у вологий пісок при температурі приміщення 23-24 ° і зверху засипають шаром піску в 1,5-2 см. Щеплення бувають придатні для посадки в шкілки через 6 тижнів і виходять більш стійкими, ніж при звичайній стратифікації. Підготовка шкілки для висадки щеплень заснована на тих же принципах, що і при вирощуванні кореневласних саджанців.
Посадку щеплень виробляють, коли температура грунту на глибині 20-25 см досягне 12-15 °. Ящики з щепленнями виносять) до місця посадки і тут щеплення обережно виймають і сортують. При цьому для посадки в шкілки відбирають тільки такі щеплення, у яких є кругової каллюс, зрощення підщепи з привоєм (спайка) і жива нирка. При наявності довгих етіолірованних пагонів, верхівки їх прищипують. Коріння від прищепи і верхньої частини підщепи, а також пагони на підщепі видаляють. Посадка проводиться під плуг або під лопату.
При установці щеплень місце спайки повинно бути в районах з сухим кліматом на 2-3 см і у вологому на 10-15 см вище рівня землі. Для цього після по-садки, внесення добрив і поливу щеплення обережно присипають пухкою, вологою землею вище верхівок щеплень на 5-8 см.
Протягом літа, як і при вирощуванні кореневласних саджанців ретельно доглядають за грунтом, видаляють бур'яни, проводять поливи, підгодівлі, ведуть боротьбу з хворобами і шкідниками.
Викопка щеплень проводиться восени, до настання заморозків. Викопують машиною ОКМ-60, спеціальним плугом або лопатами. Для викопування роблять уздовж ряду, на відстані 6-8 см від нього, канавку глибиною в 35-40 см. Потім, підкопуючи саджанці з протилежного боку, виймають їх із землі.
Викопані саджанці сортують на три сорти. Перший сорт - саджанці діаметром не менше 7-8 мм, з повною круговий спайкою, що не утворює зевов при згинанні; вони мають приріст, що визріли на 5-6 очок, і не менше 5 коренів довжиною 15-20 см і діаметром 1,5-2 мм (рис. 77). Саджанці першого сорту придатні для посадки на місце.
Мал. 77. Щеплені саджанці першого сорту
Другий сорт - саджанці з хорошою спайкою, але з недостатньо розвиненими країнами і пагонами. Саджанці другого сорту зберігають для посадки в наступному році в шкілки.
До третього сорту відносяться всі саджанці з неповною спайкою - шлюб. Саджанці третього сорту, мають хороші коріння, можуть бути використані в наступному році для повторного щеплення (на столі). Решта викидають.
Саджанці першого сорту пов'язують в пучки по 25 штук. До кожного пучку прикріплюється етикетка із зазначенням сорту прищепи та підщепи.
При перевезенні та зберіганні саджанців необхідно приймати ті ж заходи, що і при зберіганні кореневласних саджанців.
Своєчасне застосування всього комплексу агротехнічних прийомів при правильній організації вирощування щепленого садивного матеріалу має велике значення для отримання високого виходу першосортних щеплень.
Всі роботи, пов'язані з вирощуванням щепленого садивного матеріалу, проводить ланка в 5-7 чоловік на чолі з досвідченим прівівальщіком. Ланка веде догляд за маточником на закріпленій за ним ділянці, проводить апробацію і селекцію кущів, заготівлю та зберігання лози. Кожен член ланки зобов'язаний прищепити 15-20 тис. Живців і вести догляд за ними при стратифікації, загартуванню та вирощуванні в шкілки. При такій організації праці в колгоспі ім. К. Лібкнехта, Одеського району, в 1951 р був отриманий вихід в 75% першосортних прищеплених саджанців, а в колгоспах Грузії окремі передовики довели вихід щеплень на своїх ділянках до 85-90%.
Щеплення до саджанців підщепи на столі дає хороші результати, покращує ріст і прискорює плодоношення рослини.
Мал. 78. Щеплення в розщепів (зліва)
Такі щеплення виконують восени в шкілки. Для цього саджанці злегка відкопують, роблять щеплення і вкривають їх горбком з пухкої землі. Навесні, коли нирка почне набухати, втеча і всю частину підщепи вище щеплення видаляють.
Таку ж щеплення іноді роблять і восени до втеч на кущах філоксеростійких сортів. Зрощені щеплення після нарізки представляють собою готові щеплені живці.
Щеплення зеленим пагоном виробляють зазвичай в районах з вологим кліматом. Широко її застосовують в Закарпатській частині України при посадці і заповненні порожніх місць шляхом щеплення до втечі підщепи та подальшого укладання цього втечі отводком.
Щеплення роблять у розщепів, з обв'язкою Мочалов або рафією на висоті 100-120 см, в травні, при похмурій погоді. На пагоні підщепи, підв'язати вертикально, видаляють всі пасинки. Через 8-10 днів обв'язку трохи послаблюють і знову видаляють пасинки. Так повторюють два-три рази.
У районах з сухим кліматом щеплення зеленим пагоном вдається лише в тому випадку, якщо місце щеплення обкладають навколо вологим мохом і покривають скляним ковпаком, затінюючи його від прямих променів сонця.
Метод щеплення зеленим пагоном представляє великий інтерес для досвідченої роботи, особливо при вегетативної гібридизації.
Щеплення через зближення застосовується при вегетативної гібридизації або з метою збільшення Схрещуваність двох віддалених видів винограду (вегетативне зближення). При цьому методі беруть два втечі різних кущів, зрізають у них до камбію кору, потім роблять в різному напрямку язички (як при копулировке) і всувають один в інший, після чого обидва втечі в місці щеплення щільно прив'язують один до одного рафією, Мочалов або іншим матеріалом (рис. 80). Для такого щеплення використовують навесні торішні, а влітку зелені пагони.
Мал. 80. Щеплення зближенням