Елемент відведення тепла від нагрітої рідини. Якщо ми ще пам'ятаємо фізику, конвекцію і інші слова) Нагріта рідина передають за допомогою вентилятора тепло повітрю. Якщо радіатор встановлюється всередині корпусу системного блоку, то найкраще місце для нього - нагорі корпусу системного блоку. В інтернеті не важко знайти всі потрібні комплектуючі, для побудови даної системи, зокрема і радіатора. Представлений нижче красень, компактний і зручний в установці. Має розмір всього 160x132x48 мм.
З чого повинен бути радіатор? мідь є хорошим провідником тепла, але погано віддає це тепло, алюміній в цьому плані буде куди кращим рішенням, до речі і стота він дешевше мідного. До речі, якщо ви вирішили збирати своїми руками систему водяного охолодження, то радіатор грубки від копійки (ВАЗ 2101) найкращим чином підійде для цих цілей, він навіть влазить в корпус InWin по ширині, а в пластмасові кріплення підвідних трубок добре нарізається різьба під штуцери.
Серцем системи водяного охолодження звичайно є помпа, саме вона створює циркуляцію охолоджуючої рідини по системі охолодження. Надійність і продуктивність СВО залежить безпосередньо від неї.
Розглядаючи випадок постронніх даної системи своїми руками, в домашніх умовах використовують Гідравлічне середньої продуктивності призначені для акваріумів, вони не дорогі і купити їх не складе труднощів. З недоліків можна відзначити: потреба в харчуванні від мережі 220В, підвищена вібрація (на відміну від спеціальних комп'ютерних помп). Також вони обмежені температурою прокачується рідини до 35 o C. Кращими варіантом буде німецька помпа Ehiem, але ціна їх висока, зате якість і надійність на рівні. Також можна спробувати знайти помпи Heto, модель QD-2800.
Якщо дивитися на варіанти більш пристосовані для комп'ютерної СВО, тобто ось такі рішення, як Alphacool AGB-Eheim 600 12V
У комплект даної системи входить також резервуар і компактна помпа Eheim 600, яка працює від 12В, і має зручний блок управління живленням, що монтується прямо всередину корпусу. Резервуар цієї помпи виконаний з високоміцного полікарбонату.
Основною характеристикою помпи є її продуктивність, вона вимірюється літрами на годину, а також висота підйому води в метрах. Продуктивність сильно залежить від рівня, на який піднімається вода (в характеристиках вказується продуктивність без урахування підйому), наприклад 700 л / год на нульовому рівні перетворюється в 300 л / год на рівні 30см, далі ще гірше. Для нормального охолодження цілком вистачить продуктивність 150л / ч в зібраній системі (всі компоненти в системі знижують продуктивність помпи). Для експерименту я купив недорогу китайську RESUN, модель SP-1200, продуктивність 700 л / год, висота підйому води 0,8 м, потужність 12 Вт, розміри 130x52x109. Перевіривши у ванній продуктивність помпи я переконався в правдивості слів китайців :) Не варто гнатися за потужними помпами, чим більше помпа, тим більше вона буде нагрівати воду в бачку. У мене для корпусу Inwin A500 висота підйому рівня води становила 35см. Тепер, коли система пропрацювала вже більше року, можу сказати, що помпа, по закінченні цього часу, просто перестала працювати, обмотка не дзвонив, помпа мовчить. Загалом я вирішив таки розщедритися і перейти на Ehiem, щоб не спокушати долю, а заодно переробити всю систему на більш прогресивну :)
РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАЧОК
Після першого експерименту з'єднання помпи і штуцера товстої силіконової трубкою, я був в замішанні. Гул від роботи помпи був страшним, вібрувала вся ємність, вібрація могла передаватися тільки за допомогою бездротової технології з штуцером, який жорстко кріпиться до корпусу. Треба було шукати рішення м'якою зчіпки помпа-штуцер. Другий експеримент проводився в клізмою в якості інтерфейсу, через свого обсягу вона встигала гасити вібрацію потоку води, що викидається помпою, що створювало частина гулу. Результат був набагато кращим, але я не зміг до ладу закріпити цю конструкцію, до того ж вона насилу містилася в ємність. Третій експеримент був більш вдалим, в плані поєднання конструкції і тиші. Я взяв білий пінний матеріал, той що підкладається під материнські плати в коробці, і з нього в 1,5 шару зробив трубку, склеївши клеєм Момент, а шви промазав герметиком. Але товщина матеріалу давала таки трохи жестковатую конструкцію. Тоді я взяв такий же матеріал, тільки більш тонкий (в них упаковують різні пристрої). Склеївши його в 2 шари, я отримав дуже м'яку і гнучку трубку. Шум при роботі зник, залишився слабо помітний на слух гул. Це була перемога. ) Але не довга :( Після 30 хвилин роботи трубка злетіла, оскільки у воді матеріал трохи розтягнувся. Довелося застосувати хомути з двох сторін трубки, а оскільки вони могли заіржавіти в воді, я їх повністю залив герметиком. Конструкція виявилася надійною, вже скоро рік і все працює як годинник.
ватерблок
Ватерблокі - це робочий інструмент системи. Мабуть, найбільш важка у виготовленні деталь в системі.
Як правило виготовляється з найбільш теплопровідного матеріалу, для того, щоб найбільш швидко передати тепло від чіпа теплоносія (води). Найдешевшим з найкращих по теплопровідності матеріалом є мідь. Незначно краще його - срібло, в два рази гірше - алюміній. Знайти мідні болванки таких розмірів для багатьох виявляється досить важким завданням.
Я теж довго мучився в пошуках матеріалу, до речі це зайняло найбільше часу. Але потім я знайшов місце, де з надлишком можна знайти всі компоненти до системи - це, як у нас називають, "поле чудес" або блошині ринки, де народ продає, то що у них завалялося зі старих часів.
Варіантів конструкцій ватерблоков моторошне кількість. В інтернеті гілки конференцій з приводу найбільш ефективної конструкції зашкалюють за тисячу сторінок. Взагалі конструкція ватерблока не сильно впливає на температуру процесора, але іноді важливо і пару градусів. Мені було цікаво спробувати кілька варіантів в різних частинах системи. Я не претендую на звання "кращий ватерблок", просто я вибрав найбільш вподобані мені конструкції. Ось ці красені в проекті :)
Ватерблок головного процесора
Найважливіший ватерблок в системі (центральний на фотографії). Процесор, як пристрій найбільш гаряче вимагає і кращого охолодження. Я вибрав для реалізації конструкцію типу "спіраль", холодна вода потрапляє в центральну частину блоку, при ударі в основу виникають турбулентні потоки, які збільшують відбір тепла від металу. Конструкція вимагає заводського виготовлення, мені робили її на верстаті з ЦПУ, але деякі умільці примудряються робити такі речі на коліні за допомогою дриля. Скажу відразу, не люблю конструкції на "соплях", тому я не прихильник такого виготовлення.
Я наведу ще один процесорний ватерблок, що займає в імпортних оглядах перше місце, крім того він мені подобається і по конструкції і чисто естетично.
Під центральним штуцером є так званий акселератор (фото праворуч), який підсилює потік води саме на центральну частину блоку. У комплект входять 5 акселераторів з різною шириною щілини, можна підібрати оптимальний для себе :) Класна штукенція, все зроблено грамотно, до того ж ось Вам і розгалужувач потоку, шкода що стоїть він як вся система охолодження :(
Ватерблок під чіпсет
Штуцери для ватерблоков
Їх доведеться точити, що теж обмежує швидкість виготовлення і збільшує вартість конструкції. Кращий матеріал - латунь, вона менш піддається окисленню і корозії, крім того і не буде конфліктувати з мідною основою ватерблока. У мене перші штуцера були зроблені з алюмінію, хороші вони тим, що дуже легкі і простіше дістати матеріал для виготовлення, в іншому їх переваги закінчуються.
З'єднання ватерблоков може бути послідовне, паралельне і паралельно-послідовне. Досвід показує, що паралельне включення не приносить будь-якої відчутної користі, а ось недоліків у такої системи кілька. Перше, це необхідність додаткових деталей - разветвителей. Друге - розгалужені контуру можуть мати різний гідросопротівленіе і різний рівень, в цьому випадку, в контурі з меншим опором вода піде більшим потоком, а в іншому з меншим. Нам це треба?
Мідні трубки для конструкції можна знайти на будівельних ринках, де продають сантехнічне обладнання. На жаль, всі сантехнічні "причандалля" мають діаметр 14мм, для мене це багато. Але, після довгих пошуків, я зміг таки знайти 10мм трубку. З куточками під 10мм все виявилося складніше, я їх досі не знайшов, але вони були, просто їх перестали завозити (у нас, принаймні).
На чому хотілося б хотілося зупинитися докладніше - так це про місцезнаходження компонентів системи. Від того, наскільки правильно ви розташуйте елементи системи, буде багато в чому залежати її ефективність.
Ситуація з ним досить проста - ставимо його на дно корпусу. Тут він буде стояти стійко, його не буде підігрівати тепле повітря, що скупчується вгорі і в разі його протікання (перестраховуємося) вода не заллє материнську плату.
Розглянемо варіанти розташування радіатора на прикладах:
- Варіант "А" і "B" - це найбільш поширені схеми розташування радіатора. Їхня основна перевага в тому, що вся система охолодження вміщується всередині корпусу. Мінуси - для охолодження радіатора використовується вже підігріте повітря. Причому для варіанту "А" цей мінус буде більше, оскільки, чим вище ви підніміть радіатор, тим більше тепле повітря буде засмоктуватися. Тому схема "B" є, на мій погляд, більш кращою. Крім того, розміщення радіатора всередині корпусу накладає обмеження на його розміри, що так само позначається на його охолоджуючих здібностях. Як підсумок - ці схеми підійдуть для створення тихої і компактної системи рідинного охолодження, але не пристосованою для екстремального розгону. Втім, тут можливий і компромісний варіант із застосуванням повітропроводів, за допомогою яких на радіатор буде нагнітатися прохолодний кімнатне повітря. Зауважу, що і в тому і в іншому випадку вам доведеться вирізати отвори в корпусі - вентилятори на невеликих оборотах просто не в змозі проштовхнути повітря через пару десятків стандартних вентиляційних отворів.
- Варіант "С" - це такий собі перехідний варіант. В цьому випадку радіатор виноситься за межі корпусу. Відповідно знімаються обмеження за розмірами радіатора і він отримує доступ до кімнатного повітря. В мінусах з'являється необхідність створення кожуха для нього. Для своєї системи я вибрав саме цю схему.
- Варіант "D" - це самий хардкорних варіант. У ньому багато в чому знімаються обмеження за розмірами компонентів: великий бачок, великий насос, великий радіатор. Мінус знову ж в займаної площі - все це багатство треба десь розмістити, та ще докласти додаткових зусиль для створення пристойного зовнішнього вигляду. Для деяких моддеров це може бути неприйнятним.
3) Підключення ватерблоков
Як зрозуміло з малюнка, все ватерблокі підключаються один за одним. Першому Ватерблок дістанеться сама прохолодна вода, останній же буде задовольнятися вже підігрітою. Пріоритет по охолодженню, на мою думку, слід віддати процесору - тепловиділення його більше, ніж у інших компонентів, тому дельта температури води і процесора повинна бути максимальною. Хоча при потужній помпі дане питання дещо втрачає актуальність - вода після проходження ватерблока встигне прогрітися тільки на пару градусів.
При використанні декількох ватерблоков слід пам'ятати, що маленький радіатор, як і слабка помпа з таким навантаженням не впорається. Радіатор опалення автомобіля з активним охолодженням і помпа від 1000 л / ч тут будуть до речі.
У цій схемі ватерблокі підключаються на різні гілки, які потім сходяться до одного або декількох радіаторів, тому для кожного ватерблока температура охолоджуючої води буде однаковою. Помпа в цьому випадку, повинна бути особливо потужною (від 1500л / ч), щоб її вистачило на два, а то і на три потоки.