Під час будівництва заміського будинку або дачі, багато хто стикається зі складнощами пристрою водопостачання. Не завжди в селищі є система водопостачання, до якої можна підключитися, тому доводиться проводити до будинку воду самостійно. Для цього можна використовувати свердловину, пробурити яку не складно. Послуга з буріння свердловин в наш час надається багатьма фірмами, а обладнання для подачі води в будинок можна без проблем придбати самостійно. Правда, потрібно враховувати, що свердловина не є магістральним водоводом, який в автоматичному режимі подає воду в будинок з потрібною силою тиску, недостатньо просто пробурити породу і дістатися до води - ще потрібно створити ефективну систему подачі води (водопостачання). У цій статті саме про це ми і поговоримо. Ви дізнаєтеся: як самостійно провести монтаж водопроводу зі свердловини безпосередньо в будинок, з подальшим приєднанням змішувачів, душових кабін і інших санітарно-технічних пристроїв.
Як провести воду в будинок?
У рідкісних випадках пристрій свердловини виконують безпосередньо в житловому будинку. Зазвичай, свердловину пробуривают на деякій відстані від будівлі. Водопровід можна умовно поділити на три блоки:
- внутрішній водопровід (всередині будинку);
- магістраль водопостачання у дворі;
- система забору води з надр землі.
Внутрішній водопровід включає в себе не тільки перехідники, труби, клапани та вентилі, тобто так звану «арматуру», а й прилади / пристрої санітарно-технічного призначення, за допомогою яких вода забирається з системи (змішувачі, крани, техніка, яка споживає воду і т. д.).
Як своїми руками влаштувати систему водозабору з свердловини
Давайте розглянемо: як влаштована система водозабору. Насос качає воду зі свердловини. Потужність цього насоса повинна бути достатньою, щоб викачувати воду з призначеної глибини, тому перед покупкою насоса обов'язково потрібно вивчити його технічні характеристики і показники продуктивності. Перед тим, як занурювати в свердловину частина насосного обладнання, потрібно влаштувати над нею спеціальний підйомник, який буде брати на себе чималу вагу від основної частини насоса і його допоміжних частин. Підйомник можна зробити своїми руками, а можна придбати готовий в магазині. Як найдоступніший варіант можна розглядати ручну або електричну лебідку, на трос якої підвішується насосне обладнання. Для роботи з лебідкою буде потрібно сила двох осіб: перший буде управляти лебідкою, а другий укладати і подавати / приймати кабель і шланг.
Зазвичай до шлангу кріплять електричний кабель від насоса і фіксують його через малі проміжки (1,5- 2 м). Це правильне рішення, тільки при цьому потрібно пам'ятати, що фіксація не повинна бути жорсткою, щоб при необхідності можна було рухати кабель щодо шланга.
Для пристрою насосного обладнання також можуть бути використані більш складні системи, в яких є два-три барабана, синхронізованих між собою: один барабан тяговий, що забезпечує пересування вантажного троса, інші барабани потрібні для того, щоб розміщувати водяний шланг і кабель.
Зрозуміло, що не можна ні в якому разі для того, щоб витягнути або занурити в свердловину насос, використовувати сам електричний кабель або шланг.
У будинок вода зі свердловини надходить по водопровідній системі, яку потрібно покласти в траншеях, викопаних на достатній глибині, щоб вода в трубах не замерзала навіть у найлютіші морози. Якщо неможливо вирити траншеї достатньої глибини, то водопровід доведеться якісно утеплити.
Система водопроводу займає багато місця і для неї потрібна хороша захист від несприятливих атмосферних явищ, потрібно догляд за нею і її обслуговування. Тому спеціально для насоса влаштовується спеціальне окреме приміщення, зване «насосна». Якщо свердловина невелика, то лебідка для опускання в неї насоса не потрібно, в такому випадку замість приміщення для насоса влаштовують невеликий утеплений бетонований приямок.
За системою водопостачання вода повинна йти під певним напором, тобто з достатньою силою, яку може регулювати сам користувач, закриваючи або відкриваючи вентиль крана. У міських водопроводах сила набору зазвичай від 2,5 бар 6 бар. Водопровід у приватному будинку також повинен мати такий же рівень напору води, так як стандартна запірна арматура, санітарно-технічні прилади та обладнання розраховані саме на нього.
Зрозуміло, що необхідно зберігати натиск води в постійному стабільному стані. Це можна забезпечити в тому випадку, якщо в систему надходить така ж кількість води, яке витрачається. Тобто, потрібно передбачити, щоб насос міг качати максимальне для даної системи кількість води. Тут можна цілеспрямовано змінювати як потужність системи накачування води, так і обсяг її споживання - змінити не можна тільки «дебет» свердловини, тобто кількість води, яке в ній знаходиться. Все досить просто здійснити, якщо правильно зібрати всі елементи водопроводу. Схему водопроводу і як зібрати його елементи воєдино розглянемо нижче в цій статті.
Схема водопроводу зі свердловини
Отже, свій початок водопровід бере від свердловини, від насосу. Насос вимикають і включають наступними способами: за допомогою ручного вимикача і спеціального реле, яке підключено до поплавковому датчику (поплавцю з вантажем, який розміщений в баку з запасом води і регулюється за допомогою руху вантажу щодо кабелю).
Коли вода в баку для запасу води набирається до максимальної позначки, на яку заздалегідь був налаштований датчик, тоді поплавок спливає, при цьому розмикає контакт, тобто спрацьовує реле на вимикання насоса. І навпаки, поплавок, опущений вниз в тому час, коли рівень води в баку падає, замикає контакти і включає насос в роботу.
Якщо датчик з якихось причин ламається, то в баку для запасу води є аварійний перелив, який виведений на вулицю або в систему каналізації.
Як зібрати водопровідну систему своїми руками
Ємність із пластику для водного запасу можна придбати в магазині. Ємність повинна бути зроблена з харчового пластику (як правило, вона може мати білий, а рідше синій колір) і на ній повинно стояти відповідне клеймо. Розмір ємності слід вибирати, виходячи з конкретних умов експлуатації. Наприклад, якщо в будинку буде встановлюватися душова кабіна, то бак повинен бути як мінімум пятісотлітровий.
Плюсом використання системи з бака запасу води і поплавкового датчика є рівномірна робота насосу. Є можливість оптимально налаштувати роботу насоса, так як завдяки поплавковому датчику спрацьовування регулюється в широкому діапазоні. Працюючий електродвигун через деякий час вимикається, що дає можливість не перенапружувати його надмірним навантаженням.
Правда, для створення необхідного напору в системі водопостачання, цього не достатньо. Адже для отримання потрібного тиску, бак потрібно було б піднімати на велику висоту, як мінімум на 25 метрів. Тому, потрібно встановити в нашу систему ще цілу насосну станцію, яка крім насоса матиме реле тиску, а також гидробак (мембранний ресивер) і манометр, що показує рівень тиску. Ресивер складається з металевої ємності, всередині якої знаходиться мішок з гуми. Між мішком і стінкою бака закачано повітря, щоб створити тиск близько 1,4 бар. Коли тиск падає до певної позначки (зазвичай нижче 1,5-1,8 бар), тоді за допомогою реле включається в роботу насос підкачки, який піднімає тиск до потрібної позначки (приблизно 2,8-3 бар), після чого він автоматично відключається . Налаштування реле можна провести самостійно. Для цього використовується регулювальний гвинт на реле, який знаходиться під кришкою електронного блоку станції.
Ресивер сприяє тому, що тиск в насосній системі піднімається і падає плавно. Якби ресивера не було, то насос включався б миттєво (відразу ж після того, як відкривали кран) через різке падіння тиску до критичного рівня. В такому випадку двигун насоса постійно б «смикався» і швидко приходив в непридатність. Ресивер гасить гідроудари, тобто різкі скачки тиску води у водопроводі, і тим самим подовжує життя всієї системи водопостачання. Скачки тиску води можуть виникати внаслідок інерції насоса або в зв'язку з запізненням спрацьовування реле. Іншими словами, кран уже закрили, а насос все ще працює, нехай навіть частки секунди. Так як вода майже не має властивості стискатися, то така ситуація може призвести до розриву водопровідної арматури і виведенню з ладу обладнання.
Тепер поговоримо про водопровідної арматури. Вона складається трубами із пластику, які з'єднуються за допомогою пайки по типу «Екопластик», так як саме цей тип з'єднання є самим довговічним і надійним. Паяльник для пластикової арматури коштує недорого (близько 50 доларів). Якщо потрібно розрізати трубу, то можна використовувати звичайну ножівку по металу, а ще краще - важільний різак, спеціально призначений для різання пластикових труб. Як правило, такий різак продається разом з паяльником (в комплекті). Діаметр труб так само, як і іншої фурнітури, в будинку, де живе 20 осіб, повинен бути приблизно 20 мм.
Давайте розглянемо випадок, коли потрібно провести воду з можливістю додаткового підключення до магістрального водопроводу. Робота ця досить трудомістка, хоча і проста. Зрозуміло, що підключення до водопровідної магістралі швидше буде виконувати резервну функцію.
До водопроводу, який проходить по вулиці, потрібно викопати траншею і прокласти трубу, врізавши її в магістраль. Зрозуміло, перед цим потрібно повідомити про це господареві водопровідної магістралі (районним або міським управлінням ВКГ), а також отримати технічні умови і потім встановити водомір. Трубу потрібно через поплавковий механічний клапан під'єднати до баку для запасу води, до якого підведена труба насосу. Поплавковий клапан можна застосовувати як спеціальний, а можна використовувати в бачку для зливу унітазу, щоб регулювати рівень води. Клапан потрібно налаштувати так, щоб він перекрив воду, приблизно в той момент, коли спрацює поплавковий датчик в погружном насосі.
Від труби, яка була підключена до магістралі, потрібно зробити відвід, на кінець якого встановлюється вентиль, клапан, який буде діяти як ніпель і пропускати воду виключно в одному напрямку. Далі підключаємо відведення до труби, яка відходить від домашньої насосної станції. У разі, якщо в будинку не буде електрики, тобто тиск в системі за допомогою насосної станції можна буде створити, вода буде подаватися в систему за допомогою тиску, яке є у водопровідній магістралі. Для цього достатньо в разі потреби відкручувати або закручувати основний вентиль, який зазвичай знаходиться перед водоміром. Клапан потрібно для того, щоб вода не хиталася насосною станцією по колу (по трубі, що подає, потім через поплавковий клапан і знову в бак для запасу води).
Зверніть увагу на те, як часто включається насосна станція - якщо це відбувається дуже часто, то, швидше за все, тиск між гумовою мембраною і баком впало до критично низького рівня.
У баку насосної станції (в самому торці) є ніпель, підключившись до якого за допомогою звичайного автомобільного насоса можна підняти тиск до необхідного рівня. Перевіряти тиск потрібно за допомогою звичайного автомобільного манометра.
Наостанок, потрібно передбачити хорошу якість води, щоб була можливість використовувати її для пиття. Для цього використовується система очищення води, яка зазвичай складається з цілого комплексу спеціальних фільтрів, але це вже тема іншої статті.