У будь-якого об'єктива є 3 однаково важливі параметри: байонет, світлосила, діапазон фокусних відстаней. Є і ще два не менш важливих: для якого типу матриць він призначений, і який привід для фокусування в ньому використовується. Ну і замикають список можливих аберації і боке об'єктива. Почнемо по порядку.
Фактично, байонет - це роз'єм для кріплення об'єктива. Слава богу, що фірми не змінюють його для своїх фотоапаратів вже багато-багато років. Найбільш поширені на ринку об'єктиви під байонети canon EF. Nikon F і Sony (Minolta).
Якби виробники міняли роз'єм для кріплення об'єктива, то ситуація б уже сильно нагадувала ту, що відбувається на ринку комп'ютерних комплектуючих. Цей процесор тільки під цю материнську плату і ось під цю пам'ять. І навіть якщо виглядають вони однаково, то не факт, що вони сумісні. Звучить комічно, але це сумна реальність. Всі сучасні об'єктиви мають вбудовану мікропроцесорну систему управління і стандартні контакти в байонеті.
Приємно те, що в більшості випадків на суперсучасну камеру можна надіти скло (сленгове назва об'єктива) 1976 року випуску, і воно буде знімати, як ні в чому не бувало.
Привід для фокусування
Тут же варто звернути увагу на привід фокусування. Справа в тому, що всі сучасні, дорогі об'єктиви використовують для автоматичного фокусування SWM (ультразвукові) моторчики, вбудовані в об'єктив. Вони безшумні і дуже швидкі. Однак є об'єктиви з авто-фокусуванням, але з приводом від тушки фотоапарата. Так звані викрутки об'єктиви. У них фокусування проводиться за допомогою моторчика, встановленого в самому фотоапараті, а фокусування кільце об'єктива приводиться в рух через байонет за допомогою викрутки контакту. Так от, не у всіх сучасних цифрових дзеркальних фотоапаратах цей моторчик присутній. На всій лінійці фотоапаратів початкового рівня цього приводу в байонеті немає, а це означає що на об'єктивах з викрутки приводом авто-фокусування працювати не буде.
фокусні відстані
Прийшов час поговорити про діапазоні фокусних відстаней. Фокусна відстань задається в міліметрах і показує на кут огляду камери. Взагалі, ця цифра є фокусною відстанню до задньої кардинальної точки об'єктива, але таке визначення більшості людей мало що скаже, так і фотографам воно мало що говорить. Набагато простіше привести з п'ят прикладів, і відразу все стане на свої місця. Описи даю для полнокадровой матриці.
6мм (FishEye) - 170 градусів огляду з максимально сильними, спеціально розробленими геометричними абераціями (спотвореннями).
12мм - майже 160 градусів охоплення. Тобто так широко навіть очі не бачать, і щоб побачити все, що бачить об'єктив, потрібно водити головою з боку в бік. З таким фокусною відстанню потрібно знімати панорами або дуже великі об'єкти, майже уткнувшись в них носом. Геометричні аберації при цьому дуже сильні, але вони додають кадру якусь незвичайність і екстраординарність.
50мм - початок портретного діапазону. Кут вже не зручний для пейзажної зйомки, але ще й не досить збільшує, щоб знімати їм щось на відстані. Відмінне репортажний фокусна відстань для виставок. 50мм найбільш близькі до кута огляду людського ока.
70мм - якщо ви хочете зробити портрет, то краще його робити саме на цьому фокусній відстані. Наближення саме таке, щоб з відстані в пару метрів добре сфотографувати обличчя людини. Більше в кадр нічого не влізе. Гарне репортажний відстань. Також вже злегка підходить для макрозйомки, але ще краще - 90мм.
120мм - вже майже Довгофокусний відстань, тобто призначене для зйомки об'єктів на великій відстані. Метра за 4 можна зробити портрет або сфотографувати потрібний об'єкт.
300мм - гарне Довгофокусний відстань. Можна на великій відстані знімати те, що вас цікавить. Метрів за 6-7 можна знімати відносно невеликі об'єкти, або великі об'єкти, але на відстані кількох сотень метрів.
500мм - супердліннофокусное відстань. Справжнє шпигунське скло. Можна подивитися, чим займаються люди в квартирі в будинку навпроти, або зробити портрет дівчини так, щоб вона вас навіть не помітила, метрів за 30-50. Дозволяє бачити те, що не видно іншими стеклами.
Ось приблизно такий розклад по фокусною відстанню. Повторюся, це лише деякі найбільш популярні приклади. Список, звичайно ж, далеко не повний. Скажімо, ви цілком можете зустріти об'єктив з фокусною відстанню 1000 мм, або 28, або 400 ... І ви завжди зможете припустити, чого очікувати від такого об'єктива, порівнявши його з відомими вам або перерахованими вище прикладами.
Існують об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, наприклад на 50мм або 90мм. Ці об'єктиви не дозволяють змінювати кут огляду, не сходячи з точки, на якій ви стоїте. Простіше кажучи, не дають наближати або видаляти. Також існують зум-об'єктиви, або об'єктиви із змінною фокусною відстанню. Вони захоплюють деякий діапазон фокусних відстаней і дозволяють плавно його змінювати. Не існує об'єктива з повним діапазоном від 6 до 500мм. Це неможливо технічно. Замість цього існують об'єктиви з крайніми положеннями для конкретного завдання. Наприклад, об'єктив з відстанями в 12-24 призначений для зйомки пейзажів.
24-70 - для, портретної та студійної зйомки, а 150-500 - для зйомки дуже віддалених об'єктів.
Існують і рекордсмени за фокусною відстанню, типу 18-200 або 50-500.
Вони зручні, але схильні до аберації, які псують якість кадру. Втім, шкурка варта вичинки, і подібні довго-діапазонні об'єктиви часто знаходять своє застосування, так як замінити їх можна тільки двома або трьома. І навіть маючи ці три об'єктива, постійно переставляти їх туди-сюди вкрай незручно.
Кропнутих або повнокадровий?
Є і ще один момент. Виробники все-таки зробили деяку плутанину в фокусних відстанях, і виною тому різний розмір матриць. Справа в тому, що в цифрових дзеркальних фотоапаратах, як ми вже писали раніше, матриці використовуються двох розмірів - повнокадрові і кропнутих. Так ось, на всіх об'єктивах пишуться відстані в 35-і міліметровому повнокадровому еквіваленті. Якщо ж у вас фотоапарат з кропнутой матрицею, то все значення фокусних відстаней потрібно збільшити в 1,5 рази. Тобто для кропнутой матриці об'єктив 18-200 матиме реальне співвідношення фокусних відстаней в 27-300 і так далі. Тому зробити ширококутний кадр на фотоапараті зі зменшеною матрицею буде не просто. Але є і позитивна сторона питання: до подібних камерах підходять все об'єктиви, незалежно від того, робилися вони під кропнутих або повнокадрову матрицю. Чого не можна сказати про зворотний процес. Об'єктиви, створені спеціально під кропнутих матрицю, хоч і мають на собі еквівалент 35мм фокусних відстаней, на повнокадрову камеру не встають, а точніше встають, але формують тільки зображення в центрі кадру, залишаючи великі чорні краю. Відрізнити об'єктиви, призначені під повний кадр від тих, що призначені під кропнутих, можна тільки за спеціальними позначеннями.
Світлосила і діафрагма
Будь-об'єктив пропускає крізь себе світло і при цьому має коефіцієнт корисної дії, а це означає, що частина світла в процесі проходження крізь лінзи все-таки втрачається. І знову тут є формули про відносне отвір і інше, якими завалений весь інтернет. Але нам-то потрібно зрозуміти, як це працює! Для початку потрібно визначитися, що таке діафрагма. Якщо зовсім просто, то діафрагма - це перегородка, яка здатна послаблювати силу світла. Пам'ятайте про звужується зіниця ока при дуже яскравому світлі? Тут принцип дії той же. В темряві ж зіниця повністю розширюється, що б хоч якось дати нам бачити. Фантастичний герой Ріддік - так взагалі видалив з ока цю саму діафрагму, щоб мати можливість бачити в темноті краще, ніж інші люди. Правда, на світлі йому доводилося після цього завжди ходити в дуже сильно затемнюють сонячних окулярах.
Люди придумали діафрагменні числа або стандартні значення діафрагми, які позначають, наскільки саме діафрагма послабила світло: 1 / 0,7; 1/1; 1 / 1,4; 1/2; 1 / 2,8; 1/4; 1 / 5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Кожна ступінь слід з кроком корінь з двох. Чим менше діафрагма, тим більше світла проходить крізь діафрагму. Так як зі зменшенням отвори на один щабель потік світла зменшується, час витримки для збереження правильного балансу світла (експозиції) має бути збільшено також на один щабель, але, в протилежну сторону. Ще не завантажуйтеся цим сильно, далі все буде пояснено на прикладі.
Повернемося до об'єктивів. Для початку подивіться на його параметри, там є цифра "1:" а за нею ще одне або два числа. Ось це і є позначення світлосили, або максимально відкритою діафрагми, для цього об'єктива. Ці цифри показують, наскільки сильно об'єктив послаблює потік проходить крізь нього світла при повністю відкритій діафрагмі. Чим вище ступінь максимально відкритою діафрагми, тим більше светосильним є об'єктив. Чим більше об'єктив світлосилою, тим він складніше і дорожче, причому ціна об'єктива росте зовсім не пропорційно його світлосилі. Приклад: об'єктив Carl Zeiss Planar 50мм зі світлосилою 1: 0,7 дозволив знімати Стенлі Кубрику при світлі свічок. Цим же об'єктивом NASA знімали місяць. Об'єктивів Planar було зроблено всього 10 штук. Я думаю, про їхню ціну годі й говорити. Об'єктиви з світлосилою 1: 1 або 1: 1,4 вже зустрічаються в професійній фототехніку. Зазвичай це фіксовані об'єктиви з фокусною відстанню в 50 мм і абсолютно позамежної вартістю. Велика частина дуже дорогих професійних об'єктивів із змінною фокусною відстанню має светосилу в 1: 2,8. Це дуже добре. Бюджетні об'єктиви і супертелефотооб'єктивів мають светосилу в районі 1: 3,5 -1: 5,6.
Наприклад, для об'єктива зі змінною фокусною відстанню 18-70мм, значення 1: 3,5-5,6 означає, що при 18мм диафрагменное значення дорівнює 1: 3,5, а на 70мм воно дорівнює 1: 5,6. Чим більше ви наближаєте об'єкт в об'єктиві, тим менше його світлосила і більше витримка.
Уважний читач вже звернув увагу, що діафрагма має не тільки верхнє, саме відкрите, значення, але ще і інші ступені, які сильно послаблюють светосилу об'єктива. Навіщо це потрібно, якщо світла все одно майже ніколи не вистачає? Який розумник буде знімати на діафрагму в 1:11 або навіть в 1:22, купивши об'єктив зі світлосилою в 1: 2.8 за 3000 євро? Питання логічне, а відповідь не простий. Вся справа в тому, що повністю відкрита діафрагма не завжди потрібна і корисна.
Перший і найпростіший варіант її використання - якщо світла занадто багато (яскравий день в поле), а витримка в 1/8000 секунди вже досягнута. В такому випадку, для правильної експозиції кадру потрібно послабити світловий потік.
Другий варіант - глибина різкості. На повністю відкритій діафрагмі за фокусуванні на близько розташовані об'єкти різкість в кадрі можлива тільки на дуже невеликому діапазоні відстаней. Все, що ближче точки фокусування, і все, що далі її, розмазується. Чим далі об'єкт від фотоапарата, тим менше цей ефект проявляється. Однак для деяких типів зйомки глибина різкості потрібна повна, наприклад для макрозйомки. В такому випадку, затиснувши діафрагму на кілька щаблів, можна домогтися різкості в кадрі по всьому діапазону відстаней. Ось приклад такої фотографії.
Є ще й третій варіант. Кількість аберацій, недолік різкості і затемнення по краях (т.зв. виньетирование) на повністю відкритій діафрагмі набагато більше, ніж на злегка прикритою. Якщо освітлення дозволяє, то повністю відкриту діафрагму використовувати не рекомендується, бажано її закрити на одну або дві ступені. Однак якщо діафрагму затиснути до 1:22, то вже виникне ефект дифракції, який знову негативно позначиться на якості знімка. У всьому повинна бути міра.
стабілізація
Існує і ще одна технологія, яка дозволяє знімати з руки в умовах поганої освітленості - стабілізація зображення. Суть її зводиться до того, що фотоапарат системою лінз компенсує легкі рухи рук, які змащують кадр, і за рахунок цього дозволяє знімати з руки на витягах менше 1/60 секунди. Реалізується це за рахунок гіроскопів, встановлених в об'єктиві, які вловлюють рухи ваших рук і рухають проектується на матрицю зображення в протилежну сторону. Чим вище клас стабілізації, тим більшу швидкість і динаміку хаотичних рухів здатна компенсувати система. Є ще технологія стабілізації, що застосовується у фотоапаратах Sony, де компенсуючі руху виконує не лінза в об'єктиві, а сама матриця у фотоапараті. В такому випадку стабілізація буде працювати на всіх об'єктивах. В цілому технологія позитивна, але не без огріхів. Давайте розберемося, що вона дає.
Статичний вид з включеною стабілізацією можна спробувати зняти навіть на 1/15 секунди, і є шанс, що кадр при цьому буде різким. Чим більше фокусна відстань, тим більше користі від системи стабілізації. Правда, працює ця стабілізація тільки на нерухомих об'єктах. Все, що рухається всередині кадру, будь то людина, автомобіль, літак або вода, змаститься так само, як якщо б цієї стабілізації не було. Плюс, є ще один аспект. Як показала практика, включена стабілізація здатна позбавити кадр ідеальної різкості ( «дзвінкої» різкості) навіть в умовах більш ніж достатньою освітленості. Як кажуть гуру фотографії, "найкраща стабілізація - це додаткова світлосила об'єктива", простіше кажучи, від лукавого все це. Так це чи ні, - вирішувати вам, але мій досвід говорить, що технологія стабілізації - вельми спірна штука, і включати її треба далеко не завжди.
Розмір і вага об'єктива
Як показує практика, найздоровіші і важкі скла - це супертелефотооб'єктивів з фокусною відстанню від 300 і до 1000 міліметрів. Ще можна однозначно сказати, що розмір і вага збільшується з ростом світлосили об'єктива. Об'єктив має функцію збільшення? Знову прибавка в вазі. Є стабілізація? Об'єктив ще більше.
Скажімо так, скло з фокусною відстанню в 500мм і світлосилою в F / 2,8 виглядатиме як невеликий гіперболоїд більше метра в довжину, і переміщати його буде можна тільки на невеликому візку, так як важити він буде кілограмів 40. Вартість такого об'єктива буде порядку декількох десятків тисяч доларів. Саме такими монстрами фотожурналісти люблять знімати тварин на відстані в пару сот метрів або спортивні заходи. Найбільш невеликими і легкими об'єктивами є скла з фіксованою фокусною відстанню і світлосилою від 2,8.
Об'єктив 50-500 або 150-500 зі світлосилою всього лише в 1: 6,5 важить більше двох кілограмів. Додайте до цього ще вага самого професійного фотоапарата і фотоспалахи - і отримаєте камеру вагою більше шести кіло. Однак якщо потрібно впоратися з поставленим завданням, то ніякої можливості полегшити цей комплект, зберігши якість і зручність використання, не існує. Поки що технології не дійшли до того рівня, щоб сперечатися з фізикою і оптикою.
Боке і унікальні особливості
Ну і наостанок в темі об'єктивів залишилося саме примарне і складно описується. Боке - це малюнок, з яким об'єктив размилівает те, що не в фокусі. У всіх об'єктивів цей малюнок різний. У деяких він дуже красивий, у інших швидше псує фотографію, ніж робить її краще. У будь-якому випадку, навіть таким дрібницям фотографи приділяють досить не мала увага.
Кожен об'єктив по-своєму унікальний, так як саме він формує картинку, яка потім і стане фотографією. У кожного об'єктива свої плюси і свої недоліки. Навіть геометричні спотворення і аберації іноді стають плюсами. Тому, перш ніж купувати той чи інший об'єктив обов'язково спробуйте його в справі, адже об'єктив повністю змінює відчуття від камери.
Наступні частини цієї статті: