Тому краще за все не ризикувати і будівництво рубаного будинку доручити професіоналам. Проте теоретична підготовка до будівництва зовсім не буде зайвою. Вона допоможе вам зі знанням справи підійти до вибору матеріалів, здійснити грамотний нагляд за роботами і проконтролювати якість виконання їх.
рубані стіни
Рубані стіни (рис.14) збирають з колод хвойних або листяних по рід зимової заготівлі, оскільки зимова деревина легше обробляється і менше схильна до усихання, викривлення і загнивання, ніж літня. На зруб йдуть рівні колоди з невеликим «стоком» (не більше 1 см на 1 м).
Діаметр (товщину) їх вибирають, виходячи з мінімальних зимових температур: до -30 ° -22-24 см, при більш низьких - 24-26 см, для садових будиночків досить 18-20 см. На внутрішні стіни беруть колоди на 2-4 см меншої товщини. Збірку зрубу ведуть горизонтальними рядами-вінцями. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладним вінцем. На нього йдуть добірні колоди, які до того ж повинні бути на 4 - 6 см товщі. Для окладного вінця постарайтеся придбати колоди з модрини або дуба - деревина їх відрізняється міцністю і стійкістю до вологи. Вінці між собою з'єднують напівкруглими пазами, їх вибирають з нижньої сторони по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колоди. Якщо діаметр його 22-24 см, паз роблять близько 15 см, при 18-20 см - 12 см.
Щоб дотримати горизонтальність рядів, колоди вінців поперемінно кладуть Комлєв (стовщеннями) в різні боки. Для стійкості і міцності стін кожну колоду з'єднують з вище-і нижележащими вінцями прямокутними або круглими шипами.
Розташовують їх через 1,5 - 2 м по довжині і в шаховому порядку по висоті зрубу. Розмір прямокутного шипа 6Х 2,5 см, діаметр круглого - 2 - 3 см, довжина шипів близько 12 см. У простінках між вікнами, дверима і в кутах встановлюють не менше двох шипів. Гнізда під них роблять на 2 - 3 см більше їх довжини (так поступають в розрахунку на усадку зрубу, яка може досягати 5% від його висоти). З'єднання колод в кутах, а також перетину їх з внутрішніми стінами можна виконати двома способами (рис.15). із залишком, або «в обло», або без залишку, або «в лапу». в "обло" - простіше, та й зруб виходить міцніше.
Правда, для роботи потрібні колоди на 40 - 50 см у довжину стін будинку. З цієї точки зору з'єднання «в лапу» більш економічне, але зате набагато складніше у виготовленні, оскільки розмітка і врубка «лапи» справа досить копітка. І ще на один момент зверніть увагу. Ріг будинку, зібраний за цим способом, вимагає обов'язкової додаткової теплоізоляції, тобто його закривають зовні двома вертикально прибитими дошками.
Спочатку зруб ставлять на землі (в стороні від постійного місця), підклавши під нього обрізки колод або 2-3 ряди цегляної кладки, яку зверху накривають толем. У такому вигляді його залишають (для просушування) на рік-півтора, захистивши від дощу смугами руберойду.
Потім колоди вінців розмічають, розбирають і переносять на заздалегідь підготовлений фундамент. На стовпи потрібно настелити два шари руберойду і покласти обрізки 20 - 30-міліметрових дощок, просочених бітумом, а потім вже починають установку окладного вінця, колоди якого повинні бути обтесані на один або два канта з нижніх і внутрішніх сторін.
Іноді так обробляють і інші колоди. Якщо їх обтесані з одного або двох сторін, поверхні стін вийдуть більш рівними. Під час складання в пази укладають клоччя або сухий мох шаром близько 1 см і з припуском в обидві сторони 6 - 8 см. Над коробками прорізів залишають зазори близько 6 см для усадки і їх також заповнюють клоччям.
Через 1,5 - 2 роки роблять повторну, остаточну конопатку, валиками якої щільно закривають щілини між колодами. Після осідання будинку стіни можна облицювати цеглою або обшити дошками.
брущаті стіни
Брущаті стіни (рис.16) влаштовані простіше рубаних. І їх цілком може поставити навіть початківець будівельник. Зазвичай в справу використовують брус хвойних порід, найчастіше квадратного перетину (від 14x14 до 18x18 см). Наідті фаски. З'єднання (рис.17) між вінцями, в кутах і перетинах стін, як правило, роблять або «впол-дерева», або на круглих шипах діаметром 2 - 3 см і довжиною 10 - 12 см.
Інші способи з'єднань (наприклад, на шпонках) складні і навряд чи будуть під силу початківцям будівельникам. Основна увага при складанні слід приділяти рівномірної укладанні клоччя між брусами, так як ці стіни більше схильні до продування, ніж рубані. Якщо брус виготовлявся на місці, то горбиль, що залишився після обрізки, використовуйте на чорна підлога, горищне перекриття або обрешітку даху.
Каркасні і панельні стіни.
По витраті цільної деревини такі конструкції дуже економічні. Основа каркасної стіни - це рама. Вона складається з верхньої і нижньої обв'язок, стійок між ними і підкосів (рис.18). Висота стійок 260-280 см. Відстань між ними залежить від їх перетину, але, як правило, воно кратно 30 см. Ч
аще всього крок стійок буває 60, 90, 120 см. На каркас йдуть дошки хвойних порід товщиною 50 мм і шириною 80, 100, 120 мм. Обв'язки роблять з тих же дощок, що і стійки. Елементи рами з'єднують між собою врубками або шипами (краще некрізними). Перед складанням каркаса на фунтдамент настилають два шари руберойду потім укладають обрізки просмолених дощок товщиною 20 мм і на них ставлять цокольну обв'язку.
Стики дощок обв'язки повинні розташовуватися над стовпами фундаменту. Потім на цокольну обв'язку настилають тонкий шар клоччя або мінеральної вати і укладають нижню обв'язку рами із заздалегідь зробленими в ній гніздами для стійок. Обидві обв'язки з'єднують цвяхами. Їх забивають в два ряди між стійками в шаховому порядку. Після цього збирають каркас, користуючись тимчасовими підкосами.
Коли він буде готовий, до верху його прибивають під- балочную обв'язку, на яку потім ляжуть балки або плити перекриття. Якщо для верхньої і нижньої обв'язок рами використовувалися бруси (100Х 100 або 100Х 150 мм), то можна взагалі відмовитися від цокольній і подбалочную обв'язок.
Наступний етап робіт - обшивка стін. Її роблять горизонтальної, вертикальної або діагональної (під кутом 45 °). Остання хороша тим, що забезпечує достатню жорсткість стіни в поздовжньому напрямку. У всіх інших випадках у каркасі необхідно встановлювати розкоси з дощок або брусків (не менше двох на одну стіну).
Зовнішню обшивку виконують з дощок або вагонки, а для внутрішньої годяться також плити ДВП, ДСП, фанера і т. П. Порожнина між обшивками обкладають пергаміном або толем і заповнюють плитним, волокнистих або сипучим утеплювачем (рис.19). Найкраще для таких стін використовувати мінеральну вату або плити з неї, але можна зробити засипки з шлаку, пемзи, сухого торфу або тирси.
Органічні засипки необхідно антисептировать і змішати з вапном. Наприклад, засипку з сухих тирси готують так. На 10 об'ємних частин їх беруть 1 - 2 частини вапна-гідратного, добре перемішують і укладають шарами по 20 - 30 см, ретельно трамбуючи кожний шар. У тому випадку, коли зовні каркас обшивають листами ДВП, необхідно влаштувати захисний екран (рис.20). Його роблять після складання стін будинку.
Екраном можуть служити плоскі або хвилясті азбестоцементні листи (їх кріплять за допомогою напрямних рейок), шпунтовані дошки або вагонка. Панельні (щитові) стіни (рис.21) по швидкості монтажу перевершують всі розглянуті нами конструкції.
На панелі йдуть ті ж матеріали, що і на каркас. Та й по «деталей» вони нічим не відрізняються: стійки, верхня і нижня обв'язки, утеплювач, зовнішня і внутрішня обшивки. Ширина панелей 120 або 90 см. Збирають їх в горизонтальному положенні і щільно заповнюють утеплювачем. Якщо зовнішня обшивка буде з асбестоце-цементних листів (їх кріплять шурупами), прокладку з толю або пергаміну робити необов'язково.
Монтаж стін починають від кута (рис.22). Дві панелі за допомогою тимчасових підкосів встановлюють на цокольну обв'язку і прибивають до неї, вганяючи цвяхи під кутом. Самі панелі з'єднують або впритул, або використовують кутовий брус-стійку (рис.23).
Стики заповнюють повстю, герметизують по обидва боки просмоленим джгутом і закривають зовні розкладкою (дерев'яною рейкою). По верху укладають подбалочную обв'язку і прибивають її до кожної панелі на відстані 20 см від краю. Загальна товщина каркасної або панельної стіни (тобто дві обшивки з дощок плюс мінераловатний утеплювач) при зовнішній температурі повітря до -30 ° повинна дорівнювати 140 мм (20 + 100 + 20).
Матеріали по темі розділу: "Будуємо будинок своїми руками."
Вирішив засклити балкон вікнами з алюмінієвого профілю, так як цілком ...
Картина в будинку - не така вже й велика рідкість. З роками до неї звикають. ...
Перш ніж взятися за інструмент, необхідно як слід теоретично підкуватися. ...
Поступово захоплені відгуки вщухли: поряд з плюсами нового матеріалу ...
Стіни бувають: цегляні (з звичайного, силікатної і так званого ...
Стіни, що підлягають штукатурці, попередньо вирівнюють. Необхідно збити ...
Все розмаїття їх можна умовно об'єднати в дві групи: підлоги по лагам ...
У наш час на зміну металу прийшло безліч різних матеріалів в цьому ...
Можна спалювати в печі дрова чи вугілля, включити автономний котел, що працює ...
Це двері, що встановлюються в дверні отвори усередині приміщення. Міжкімнатні ...
Терміном «штучний мармур» називають декоративну облицювальну, тротуарну ...
Пол по грунту вистилається в тих будинках, де немає підвалів, а лаги покладені ...