«Десятий» стабілізатор товщі «восьмого» всього на 2 мм - 18мм проти 16, їх на око важко відрізнити в магазині, навіть якщо вони лежать поряд. Ці зайві 2 мм товщини помітно додають стійкості автомобілю - машина менше крениться в поворотах, не так «нишпорить» при об'їзді перешкод, та й взагалі, поводиться по-іншому. Цей факт добре відомий спортсменам, які йдуть ще далі - встановлюють штангу ще більшого діаметру, переважно виготовлену з титану. Але це вже зовсім інша історія ...
Продається стабілізатор практично в будь-якому магазині за ціною 130-150р в зборі з «яйцями» - так скорочено називають стійку стабілізатора поперечної стійкості :-) Теоретично для його заміни необхідно відкрутити і закрутити всього шість гайок! Але як і в будь-якій справі, тут присутні підводні камені. Почну по порядку.
По-перше, «десятий» стабілізатор потрібно купувати тільки в зборі, з «десятими» «яйцями», а не одну штангу. Її діаметр (і жорсткість, до речі!) Більше штатної і під навантаженням «восьмі» яйця можуть запросто розірватися.
По-друге, великою проблемою може виявитися відкручування гайок кріплення кронштейна штанги стабілізатора - самоконтрящиеся гайки на 13 частенько викручуються разом зі шпильками, привареними до днища кузова. Тут потрібно проявити максимальну обережність і незвичайний такт ... Також необхідно продемонструвати певну спритність і вправність при проштовхуванні штанги стабілізатора між елементами підвіски авто і вихлопною системою, особливо якщо немає бажання знімати хомут «штанів» - приємний труби глушника.
установка
Поставив машину на яму в гаражі, гарненько обробив WD-40 гайки шпильок і кріплення «яєць» до важеля розтяжки. Дуже рекомендую за день або навіть більше відчистити гайки металевою щіткою, а потім залити їх WD-40 (піде і гас, і солярка) - відсоток згорнутих шпильок не так уже й малий ... Справа ускладнюється ще й тим, що ці гайки - самоконтрящиеся, з нейлоновими вставками, які не тільки перешкоджають мимовільного відкручування, а й ускладнюють проникнення WD-шки в глиб різьблення.
Я не помітив ніяких каверз при заміні яєць - зняв-поставив. Все одно правильне положення щодо штанги вони займуть при подальшій їзді ...
Я не помітив ніяких каверз при заміні яєць - зняв-поставив. Все одно правильне положення щодо штанги вони займуть при подальшій їзді ...
Поки відмокали «проблемні» гайки, зняв з новою штанги «яйця»; на авто відкрутив кріплення «яєць» до розтяжці, гайка-болт на 19, по одному з кожного боку. Почекав ще трохи, повторно залив гайки кронштейнів і почав їх відкручувати.
Для цієї мети вирішив використовувати звичайний ріжковий ключ на 13, а не торцевої: їм краще відчувається додається зусилля, та й видно рух гайки. Мені пощастило - дві з 4-х відвернулися одразу, ще одна - теж майже без проблем, а от останній я не сподівався побачити окремо від шпильки. Тут головне - не поспішати, тому я акуратно, 5 градусів туди - 5 градусів назад став її розгойдувати, періодично поливаючи різьблення WD-шкой і роблячи перерви для проникнення рідини. Мабуть, мені пощастило ще раз, тому як технологія розгойдування «туди-сюди» дала результат і всі чотири гайки виявилися открученную.
Зліва - кронштейн вже знятий, а справа-гайки ще отмокают.
Гумову подушку кронштейна можна тимчасово зняти, щоб вона не заважала при проштовхуванні штанги під резонатором.
Інше виявилося справою 15-ти хвилин. Я зняв хомути кронштейнів, «яйця» і гумові подушки хомутів зі старою штанги, попередньо березневі на нього WD-шкой. Потім витягнув його назовні, правда, не відразу відшукавши оптимальний маршрут. Тим же шляхом просунув нову штангу, вже за місцем одягнув на неї подушки хомутів і «яйця» (інакше її НЕ просунеш між днищем і резонатором) Доклав штангу до днища, одягнув хомути на подушки і зафіксував їх тими ж гайками, попередньо побризкавши їх антикором. До речі, шпильки можуть загнутися і при закручуванні гайок, так що краще прогнати різьблення пару раз і взагалі замінити гайку, якщо вона викликає сумніви. У будь-якому випадку шпильку бажано почистити металевою щіткою.
Зробити знімок стабілізатора в зборі мені не вдалося. Але зате вийшла установка за місцем, де стабілізатор виділений червоною лінією.
Коли штанга стабілізатора зайняла своє місце щодо днища, залишилося останнє - прикрутити болтами «яйця» до розтяжці. Це вдалося практично без труднощів, ну хіба що положення «яєць» на штанзі довелося підрегулювати. У будь-якому випадку, при першій же поїздці всі деталі стабілізатора самостійно займуть оптимальні положення відносно один одного.
результат
Він став відчутний відразу. Значно зменшилися крени в поворотах, при погойдуванні керма з боку в бік на швидкості машина «нишпорить» більш плавно. Та й загалом змінився характер управління авто: ті повороти, які я раніше не ризикував проходити зі швидкістю більше 80 км / год, тепер абсолютно спокійно проходжу на 100 км / ч і навіть більше.
Звичайно, підвіска стала жорсткішою - це факт і все її дефекти відразу ж стали помітні. Машина у мене з пробігом, тому я відчув бажаність заміни кульових опор, а також наконечників рульових тяг. І рульову рейку довелося трохи підтягнути ... І те, що лівий амортизатор - газовий блакитний BILSTAIN вже закінчився, я дізнався теж після апгрейда стабілізатора ... Так що вирішуйте самі - хочете знати правду про свою підвісці - ставте десятий стабілізатор :-) Особисто я задоволений і нітрохи не шкодую про зроблене.
Будь ласка, оцініть цю сторінку