Переважна маса машин на зорі автомобілебудування була із задніми провідними колесами. З цієї причини, задній привід коліс отримав назву «класичний».
Хоча найбільше поширення зараз і отримали автомобілі з передніми ведучими колесами, «класика» все-таки залишається в строю. Яскравий тому приклад, більшість машин, що випускаються таких найвідоміших виробників, як BMW, або Mercedes.
Але в цій статті мова піде не про них, а про вітчизняну вазовской «класики» і її задній підвісці.
конструкція
ВАЗ почав свою історію на початку 70-х років минулого століття з доопрацьованій під наші умови експлуатації ліцензійної копії Fiat - 124. З конвеєра тольяттінського заводу вона сходила під позначенням ВАЗ 2101. Заднеприводная компоновка в той час була досить поширеною.
Підвіска називається залежною, так як задні колеса авто при переїзді нерівностей, якими рясніють наші рідні дороги, рухаються не незалежно один від одного, а переміщаються спільно з з'єднує їх півосі, жорсткої балкою заднього ведучого моста.
З кузовом авто задній міст з'єднаний п'ятьма тягами (штангами) через резинометалличні шарніри (сайленблоки). Чотири з цих тяг поздовжні і одна поперечна. Дві поздовжні тяги кріпляться до кронштейнів над балкою моста, ближче до її центру і дві під нею, по її краях. Вони дозволяють заднього моста переміщатися вгору-вниз, але не дозволяють провертатися йому навколо своєї осі. Верхні тяги коротше нижніх.
Поперечна штанга обмежує поперечні переміщення заднього моста. Правий її кінець кріпиться через сайленблоки до кронштейну кузова машини, а лівий, до кронштейну ведучого моста, біля його лівої півосі.
Резинометалличні шарніри за своєю конструкцією подібні сайленблока передньої підвіски. Гумова втулка шарніра з великим натягом посаджена між металевими зовнішньої і внутрішньої обоймами. Внутрішня обойма сайленблока затиснута болтом, що є віссю, між стійками кронштейна. А ось зовнішніми обоймами є втулки, приварені до кінців поздовжніх і поперечної тяг. Причому, як зовнішні обойми, так і гумові втулки мають форму пісочного годинника, що збільшує площу контакту. Всього шарнірів десять. Чотири шарніри нижніх поздовжніх штанг більшого розміру, ніж шість інших.
Демпфірувальними елементами задньої підвіски є циліндричні пружини, що знаходяться між заднім мостом і кузовом. Для них на кінцях балки ведучого моста і на лонжеронах кузова приварені опорні чашки. З боку кузова над пружинами встановлені гумові проставки, що знижують вібрації, що передаються на кузов від задньої підвіски. Там же, всередині пружин знаходяться відбійні гумові буфери, що запобігають удари витків пружин одна об одну.
Між балкою заднього моста і кузовом, через гумові втулки встановлені два амортизатора.
Несправності і їх ознаки
Глухі стуки ззаду, добре чутні при рушанні авто вперед, або назад, можуть служити ознакою зносу шарнірів поздовжніх штанг. Їх причина, що з'явилися зазори між внутрішніми металевими і гумовими втулками поздовжніх тяг. Унаслідок зносу шарнірів поперечної штанги, задній міст набуває зайву свободу переміщення, починається поперечне розгойдування задньої частини кузова авто і його нестійке поведінку на дорозі.
Несправні амортизатори також можуть бути причиною розгойдування задньої частини автомобіля, аж до неможливості руху зі швидкістю більше 40 км. / Год. через неможливість зловити дорогу. Вірною ознакою їх несправності, можуть служити свіжі патьоки масла на їх корпусі.
Удари в кузов на нерівностях дороги, навіть при одному пасажирі на задньому сидінні, свідчать про сіли пружинах.
Усунення несправностей
На автосервісах, останнім часом, ніхто не хоче зв'язуватися з ремонтом тяг задньої підвіски «класики». Тим більше що в більшості своїй, вони мають свої магазини автозапчастин. Тобто їм набагато вигідніше замінити штанги в зборі.
Однак будь-який рукатий автовласник може полагодити задню підвіску сам і без особливих фінансових затрат. Для цього потрібно всього лише:
- ремонтна канава;
- слюсарні лещата;
- пара ключів на 19;
- відповідний борідок;
- що то типу «Фері»;
- молоток не легше 2 кг;
- набір гумових та металевих втулок шарнірів;
- а також всюдисущий і дуже корисний «Мовіль».
В якості підставки під кінець тяги, при заміні її шарніра, підійде обрізок відповідної за розміром труби. Найважливішим інструментом, без якого дуже важко обійтися, є вибивання втулок і конус для випрессовкі-запрессовки внутрішніх металевих втулок. У вільному доступі повно креслень з розмірами, за якими їх можна замовити знайомому токареві, або купити в автомагазині. Для комфортної заміни пружин знадобляться:
- домкрат;
- підставка під автомобіль;
- стяжки пружин, хоча можна обійтися і без стяжок, простий монтуванням.
В особливо важких випадках може знадобитися «болгарка» з діаметром диска близько 200 мм.
Резинометалличні шарніри задньої підвіски ходять по нашим вибоїнах, в середньому 80 - 100 тисяч км. Для їх заміни досить ями, або естакади.
При проведенні цієї роботи машина залишається стояти на колесах. Що б задній міст не зміщувався, поздовжні штанги потрібно знімати по одній, міняти сайленблоки і встановлювати її на місце. І тільки після цього, знімати наступну тягу.
Для зняття тяг, відкручуємо ключем на 19 гайки, утримуючи за шестигранник осі (болти) сайленблоки від провертання другим ключем на 19 мм. і виймаємо вісь з шарніра з кронштейном. Часто трапляється, що вісь намертво схоплюється іржею із внутрішньою металевою втулкою шарніра. В цьому випадку, доведеться «болгаркою», вузьким відрізним кругом обрізати кінці осі в зазорах між штангою і стійками її кронштейна. При цьому потрібно вжити всіх заходів безпеки. Захистити очі від металевої стружки очками, або прозорою маскою, а руки рукавичками. Приготувати на всякий випадок води і прибрати подалі від місця роботи все легко запалюється, тому що при різанні металу, від каменя «болгарки» летить потужний шлейф іскор.
Працюючи «болгаркою» потрібно не забувати, що її камінь обертається зі швидкістю 11000 об. / Хв. і здатний при найменшому торканні тіла нанести глибокі рани.
Кінець знятої тяги поміщаємо на підставку з обрізка труби. Головна умова, що б виступ гумової втулки проходив всередину підставки, а зовнішня її поверхня і металева втулка, приварена до штанги, немає. По висоті, підставка повинна бути не коротше внутрішньої сталевої втулки шарніра. Вибивачем і молотком вибиваємо внутрішню втулку з шарніра штанги. Коли шарнір зношений, внутрішня металева втулка, мало не сама вивалюється з гумовою, під своєю вагою. Затискаємо штангу з віддаленими внутрішніми втулками шарнірів в лещатах і виколупуємо монтуванням гумові втулки з їх зовнішніх обойм.
Перед зворотного збіркою треба зачистити внутрішню поверхню зовнішніх втулок від іржі. Якщо будуть використовуватися старі внутрішні сталеві втулки, то зачистити від іржі і їх. Але краще замінити їх новими, попередньо порівнявши їх довжину і діаметр зі старими. Це треба зробити через те, що в продажу іноді потрапляють не кондиція.
Починаємо збірку шарнірів з багатою мастила «Фері» внутрішніх поверхонь зовнішніх обойм і зовнішніх поверхонь гумових втулок. Можна використовувати і будь-який інший мильний розчин (гель), але ні в якому разі не моторне масло, або «літол». Гума втулок шарнірів НЕ бензооливостійкі. Від нафтопродуктів вона розбухне, втратить пружність, і шарнір виёдет з ладу.
Укладаємо кінець тяги зовнішньої обоймою на оправлення, зверху ставимо гумову втулку і забиваємо її одним ударом молотка, вагою не менше 2 кг. Головне, не переплутати гумові втулки і не намагатися забити втулки нижніх штанг в обойми верхніх, або в обойми поздовжньої. Як зазначалося вище, шарніри нижніх тяг і їх втулки, більше шарнірів верхніх і поздовжньої тяги.
Тепер вставляємо у внутрішню сталеву обойму конус, змащуємо їх рідким милом, конусом вперед вставляємо в гумову втулку і молотком, через вибивання, забиваємо до тих пір, поки кромка внутрішньої втулки шарніра не виступатиме на 1-1,5 мм. над гумою.
Встановлюємо тягу на місце, змастивши осі шарнірів «мовілем», для запобігання їх корозії і знімаємо наступну. Потрібно звернути увагу, що посередині нижніх штанг приварені стійки, що підтримують троси ручного гальма. На правильно встановленої нижньої штанзі, стійка дивиться вгору. Остаточно затягувати гайки осей штанг треба після того, як у всіх з них поміняні резинометаллические шарніри, а самі штанги встановлені на місце. Перед затягуванням, задню підвіску потрібно продавити, що б її шарніри зайняли нейтральне положення.
Амортизатори також змінюються з ями, або на естакаді. Нижній його кінець знімаємо, відкрутивши ключами на 19 болт з гайкою його кріплення. На болта знаходиться розпірна втулка, яка може пріржаветь до нього і заважати витягу болта з кронштейна. В цьому випадку знову допоможе «болгарка». Верхній кінець амортизатора знімаємо, відкрутивши ключем на 19, гайку його кріплення. Кінець різьблення, що стирчить до гайки, перед її відкручуванням краще зачистити металевою щіткою і побризкати WD-40, або подібної проникаючої мастилом. Установка нового амортизатора в зборі проводиться в зворотній послідовності.
Для заміни пружини підвіски, треба зняти колесо з потрібного боку машини, попередньо поставивши її на надійну підставку, а також відкрутивши і вийнявши нижній болт амортизатора. Залишається стягнути пружину стяжками, або просто натиснути на вивішений кінець ведучого моста, підчепити плоскою монтуванням нижній кінець пружини, вивівши його з чашки і зняти пружину вниз. Нову пружину встановлюємо в зворотній послідовності. Після установки пружини на місце, потрібно її зорієнтувати так, що б її кінці увійшли в призначені для них поглиблення в чашці моста і гумовому демпфері у кузова. Залишається встановити на місце колесо, прибрати підставку, опустити авто і прикрутити нижній кінець амортизатора до свого кронштейну.
Все, тепер радіємо, який став слухняний на дорозі автомобіль.