Ех', давно це було (7 років тому), авось ще кому стане в нагоді
Загалом, були такі попередні ознаки:
1. Відсутність руху на будь-якому з режимів коробки
2. Ненормально підвищений рівень при працюючому двигуні.
3. Відсутність нагріву АТФ, як наслідок - завжди холодний радіатор АТФ, тобто немає циркуляції, навіть після відкриття термостата ОЖ і включення теплообмінника АТФ в коло.
Можна було також заміряти EPC і лінійне тиск АТФ на Гідропорт, та й глянути коди, але ми вирішили, що причина проблеми була досить ясна.
інструмент:
1. Стандартний метричний головочний набір, також знадобляться торкс головки.
2. Бажано мати набір метричних рожково-накидних ключів
3. Динамометрический ключ невеликих розмірів і для невеликих моментів затяжок, продаються такі на Некрасова, під маленькі головки.
4. Два домкрата, бажано один підкатною
5. Чотири джека, на двох буде «висіти» авто, інші два - для підтримки коробки і мотора в перервах м / у етапів ремонту.
6. Відносно обсягу АТФ, то тут вже «господар - пан», можна буде купити рівно той обсяг що витече після зняття бічної кришки і заміни всього іншого, а можна (ну раз уже полізли) зробити повністю заміну АТФ. З досвіду скажу - через обертання коленвала і, отже, гідротрансформатора, і відсутності подачі АТФ на нього, з ГТ витекла майже вся АТФ, тобто бажано купити рідину з хорошим запасом.
7. Власне самі запчастини: прокладка бічний кришки, і прокладка піддону і фільтр, якщо буде плануватися з'їм оного. Відносно гідропліти і насоса, є дуже великий нюанс, про це трохи нижче. Можливо, знадобляться маслостойкие колечка, для штуцерів вхідної та вихідної трубок коробки (про це докладніше далі).
8. Можливо можуть знадобиться маслостойкие шланги.
9. Мануал типу ASTG або ALLDATA, підійде також фордовский сервісний мануал.
Насправді сама противна робота - зняття / установка підрамника коробки.
Порядок робіт:
1. Ставимо машину на джеки (підставки), знімаємо передні колеса. Знімає ліву частину підкрилки з арки з боку водія. Замочуємо ВДшкой гайку на подушці підрамника, болти, які кріплять подушку до підрамника двигла, і болти з гайками на шпильках, які тримають підрамник коробки, всього їх 5 (з 98 року - 4), 3 зліва - ближче до радіатора, і два праворуч.
2. Поки гайки відмочуються, потрібно звільнити місце зверху для доступу до бічній кришці. Для цього потрібно демонтувати гофру, що йде від корпуса повітряного фільтра, сам корпус в.фільтра. Потім потрібно максимально прибрати проводку, роз'єднати великий роз'єм і від'єднати сірий роз'єм на коробці. Проводку підв'язуємо мотузкою або дротом, відкручуємо болти, що утримують пластикові шини з проводкою, щоб максимально звільнити доступ до бічній кришці коробки
3. Скручуємо гайку подушки. Потім два болта, які кріплять опору подушки до підрамника двигла. Підводиться коробку з двиглом (домкрат можна поставити під виступ на коробці ближчі до бічній кришці зліва, або на виступ праворуч, який по центру правого краю внизу коробки, за нього тримається вихлопна труба, а вірніше каталізатор задньої голови). Після цього потрібно розворушити опору під подушкою.
4. А далі саме хитромудре. Піднімай коробку максимально вгору, щоб отримати доступ до болтів і гайок підрамника коробки. При цьому верхня шпилька на подушці повинна вийти з отвору підрамника, але не повністю. Як тільки відкрутити болти підрамника коробки, його треба спочатку постаратися, одночасно витягуючи його на себе, вивернути таким чином щоб П-образна опора, в якій стирчить шпилька подушки, почала йти далі під лонжерон. В цей час притискаючи подушку будь-яким важелем - постаратися акуратно вивільнити шпильку з підрамника і потім взагалі демонтувати подушку разом з опорою. Загалом безглузда операція. Головне не порвати подушку коробки.
5. Далі все просто. Відкрутивши нижні болти бічної кришки, коробку можна злегка пріопустіть. Відкручуємо інші болти бічної кришки. Обережно їй знімаємо, і потім ми бачимо плиту з насосом і соленоїдами. Не допускати попадання бруду на плиту!
6. Загалом, відкручуємо плиту, як показано в мануалі, після цього її потрібно акуратно зняти, повернувши за годинниковою стрілкою до такого положення, коли її можна буде впритул наблизити до лонжерону, щоб повністю вийшов з отвору плити вал насоса, і при провороте плити треба одночасно зняти привід ручного перемикання режимів з верхнього мануального клапана. Важливо не пошкодити задню сепараторну пластину на плиті!
6.1 Якщо все-таки це буде насос і якщо зріже шліци з вала насоса - то потрібно пріопустіть коробку вниз, нижче кромки лонжерона, щоб його витягнути.
Частину, що залишилася роботу я робив вже вдома. Дуже важливий момент дотримання мало не медичної чистоти при складанні як самої плити з насосом, так і її установки на коробку.
Загалом, розібравши донорську запчастина і свою, після побіжного огляду було знайдено першопричина, як і виявилося - заклинив клапан, причому так, що мені навіть довелося докласти певних зусиль щоб він повернувся в початкове положення.
Знімаються клапана просто. Витягується або шпилька під пробку, або пластинка, що утримує пружинку клапана, потім сам клапан. При детальному огляді було виявлено, що на моїй плиті в отворі під клапан, в тому місці, де він застряг, є пристойний задір. І на самому клапані були пристойні шорсткості
Єдиний вихід, за відсутності донорської плити - розсвердлювання спец. інструментом (рядків) отвори під клапан і установка ремонтного клапана захопленого діаметра. Дзеркало отвори клапана, як і сам клапан з донорської плити були цілком в нормальному стані, решта клапана переміщалися без зусиль. Що стосується стану насоса, то через відсутність АТФ, була вироблення ротора насоса і кришки насоса з рідної плити, але в той же час днище корпусу статора насоса було в кращому стані, ніж чим на донорської деталі, а кришка насоса і сам ротор насоса від донора були в кращому стані. Злегка шліфанулі кришку і ротор до норм стану, вимив донорську плиту водою у ванні душем: DD + якийсь ядерне засіб Амвей для кухні від жиру, потім спокутував донорську плиту в тазику з АТФ, повідкривали акуратно туди-сюди все клапана, і став збирати збірну солянку: донорські ротор, кришка, рідний корпус насоса, рідна 1а сепараторна пластина, її прокладка і донорська плита, рідна 2а сепараторна пластина (донорська плита була якраз від SHO 3.4, тобто пластина №2 мала дуже непомітні відмінності)
НЕ ЗАБУВАЄМО встановити check balls, і маленькі клапана, що є на плиті!
7. збираємо все в зворотному порядку. Акуратно ставимо плиту на коробку, повертаючи проти годинникової стрілки після того як буде вставлено вал насоса. Тут є один хитрий нюанс. Коли плиту тримаєш вертикально, ротор насоса за рахунок своєї ваги зліг йде вниз, і потрапити зубчиками ротора на шліци вала ну дуже проблематично. Я зняв кришку насоса і одночасно встановлюючи плиту, «одягнув» ротор насоса на вал, при цьому утримуючи пластини крильчатки, щоб ті не випала, потім поставив кришку назад. Затягуємо болти плити в порядку і з моментом згідно мануалу. Не забуваємо підключити проводку соленойдов, і важіль ручного перемикання режимів.
8. Ставимо бічну кришку. Тут важливо не переборщити з моментом затяжки, якщо прокладка пробковая. Диски й прокладки взагалі треба ставити спочатку на гермет, отож у цьому випадку оч. бажано отжалеть грошей на фордовскую оригінальну прокладку з гуми з металевими шайбами в районі отворів під болти, бо ГЕРМЕТ можна заляпати саму плиту з соленойдамі, коли кришка буде ставитися назад. Важливо: з 96 року бічна кришка отримала 15 болтів, замість 12. Я на цьому і лопухнулся. Ну пароніт нас всіх врятує: DD
9. Ставимо підрамник. Як пам'ятаю - я спочатку встановив підрамник на шпильку з правого боку, але не повністю, не закріплюючи його гайками / болтами, потім вивернув його під лонжерон так, щоб впихнути на місце подушку коробки з опорою, і потім, поступово натягуючи його на шпильки з правого і з лівого боку, поставив підрамник на місце.
9. Доливаємо АТФ до потрібного рівня, ну якщо що - надлишок витягує через трубку щупа за допомогою шприца і трубочки від крапельниці. Заводимо мотор. Ми залишаємо на Р, і робимо огляд на питання витоків. У моєму випадку, наприклад через ворушіння алюмінієвих трубок, при зніманні підрамника, що йдуть в і з коробки далі на коло охолодження, в районі штуцерів початку дуже пристойно сцать АТФка. Насправді нічого страшного, з'єднання ці ніж те схожі на з'єднання паливних магістралей. При зніманні трубок, а там просто - стискаємо два язика пластикових і тягнемо трубку на себе - виявилися зношені і пережатие колечка ущільнювачів, які без проблем були підібрані в звичайному магазе з.ч
Після того як все встановилося тому, патьоків АТФ виявлено не було.
10. Можна включити R або D. Повинно все заробити.
Крім цього я зробив повну заміну АТФ (із заміною фільтра), всього на повний заправний обсяг і прокачування АТФ пішло в загальному обсязі 23 літри, при 14 заправних літра.
Результат виявився досить навіть позитивним, причому що цікаво, я перестав відчувати характерний поштовх при включенні задньої передачі, тепер він відчувається тільки на холодній коробці. Але все ж я порекомендую купувати не б / у плиту з насосом, а ребілд (відновлена), благо на Ebay пропозиції є. В середньому ціна за ребілдовий комплект - 150-170 $ без доставки.