Як виявилося, заміна не представляє особливої складності і приблизно однакова для автомобілів з підвіскою "мак-Ферсон" для машин такого класу, і може відрізнятися тільки невеликими нюансами. Отже для заміни передніх стійок знадобиться наступна оснащення і інструмент:
-домкрат, балонний ключ;
-чурбачок, дерев'яні бруски або цеглини і упори коліс (для страховки від падіння автомобіля з домкрата;
-ключі, краще накидні, і головки 12, 14, 17, 19;
-стяжки пружин
-рідкий ключ "VD-40" або йому подібне, гас, бензин, солярка, ганчір'я.
- ну і звичайно ремкомплект, що складається з 2-х стійок KAYABA 333368 (але зроблені написано вІспаніі)
відбійників і пильовиків. Ціна запчастин вийшла відповідно (2230 + 300 + 335) х 2 = 5730руб.).
На пильовиках і отбойниках економити не слід і купувати їх треба відразу разом зі стійками, щоб згодом бути впевненим, що весь «передок» - новий, і виключити в цьому вузлі пошук сторонніх дефектів підвіски. А також з метою виключення судомних пошуків цих запчастин, після з'ясування їх плачевного стану після розбирання.
1. Попередньо, поки колесо не знято і машина не піднята необхідно підчепити і зняти захисну заглушку яка знаходиться зверху стійки.
2. Для полегшення доступу до гайки штока стійки краще викрутити крайній болт, що кріпить «жабо».
3. Гайку краще викручувати головкою на «17», тому що не всякий накидний ключ поміститься в ніші опорного підшипника. Мені вдалося знайти "худий" накидний ключ. Гайку штока залишаємо триматися на крайніх 2-3 нитках різьблення.
4. Відкрутити дві «далекі» і незручні гайки на «14» опорного підшипника під «жабо», залишивши 3-ю на останнє.
5. «страгивает» колісні болти і піднімаємо машину, не забувши для страховки підставити «колода», а потім знімаємо колесо.
6. Змащуємо VD-40 і відкручуємо ключем на «19» дві гайки кріплення амортизаційної стійки до поворотного кулака.
7. Необхідно відкрутити ключем на «14» болт кріплення гальмівного шланга і АБС, що знаходяться з внутрішньої сторони стійки.
8. Потім необхідно стягнути пружину стяжками. Причому краще використовувати короткі стяжки.
9. Як тільки пружина прослабла, треба вийняти болти кріплення до маточини і остаточно відкрутити 3-ю верхню гайку опорного підшипника.
10. Амортизатор «провалиться» вниз, де його треба акуратно «зустріти» і витягти назовні.
Далі йде процес дефектації елементів підвіски:
Аммортизатор виявився абсолютно порожній і шток «гуляв» вгору вниз без будь-якого опору. Причому «вбиті» стійки напевно були давно, тому що на них не було видно навіть застарілих масляних нашарувань бруду і пилу. Пильник теж був в жалюгідному стані і складався з декількох частин.
Верхня частина відбійника при натисканні на її, оголювала численні тріщини. Важливо при розбиранні не втратити прокладку між опорним підшипником і чашкою пружини.
При необхідності можна провести тех.обслуживание опорного підшипника:
- для чого необхідно вимити з нього залишки старого мастила за допомогою бензину, гасу, солярки із застосуванням пензлика і медичного шприца;
- потім перевірити його стан на наявність люфту, вільного кочення і шумів при обертанні;
- в моєму випадку стан його виявилося «в допуску» і я набив в «опорник» нової мастила «літол» з обох сторін і «прікататься», щоб мастило рівномірно розподілилася по «обоймі» підшипника.
11. Стійку амортизатора до установки необхідно багаторазово "прокачати" у вертикальному положенні, щоб "вигнати повітря", можливо потрапив в порожнині через тривале зберігання в горизонтальному транспортному положенні. Далі беремо нову стійку амортизатора, встановлюємо на нього пружину. Пружину необхідно ще посильніше стягнути стяжками;
12. Потім одягається на шток відбійник «головкою» вгору, потім сам пильовик і опорну чашку пружини, потім прокладку між чашкою і опорним підшипником.
Обов'язково необхідно поєднати «язичок» пильовика з написом «out» (тобто назовні автомобіля) з таким самим написом на опорній чашці пружини і «вухами» кріплення стійки до маточини колеса.
13. Важливо обов'язково повернути шток амортизатора таким чином, щоб поєдналися пази на штоку з поздовжніми напрямними опорної чашки пружини. Напрямок поздовжніх пазів має бути перпендикулярно до кузова автомобіля, тобто назовні.
14. Зверху одягнути чашку з опорним підшипником і закрутити верхню гайку амортизатора. Після цього треба перевірити, чи не обертається чи опорна чашка пружини окремо від штока амортизатора. Так це повинно виявитися і раніше, тому що при недотриманні цього, гайка штока амортизатора НЕ накрутиться до кінця.
15. Акуратно просовуємо зібрану стійку в нішу амортизатора, потрапляємо шпильками в отвори в кузові і накручуємо гайки кріплення чашки опорного підшипника.
16. Поєднуємо «вуха» амортизатора з отворами для кріплення його до поворотного кулака маточини, встановлюємо болти і закручуємо на них гайки (досить сильно).
17. Встановлюємо кріплення гальмівного шланга і датчика АБС, прикручуючи їх болтом.
18. Знімаємо стяжки пружин.
19. Одягаємо колесо на шпильки і закручуємо гайки, знімаємо машину з домкрата.
20. Затягуємо із зусиллям центральну гайку штока і «простягаємо» гайки опорного підшипника.
21. Змащуємо зверху «литолом» гайку штока, і закриваємо захисну заглушку.
22. Закручуємо болт, що кріпить «жабо».
Ціна питання 5 730 ₽