Оскільки помпа призводить не ременем ГРМ її не змінюємо. Вся процедура зайняла два з половиною години, за цей час було випито чотири чашки кави, з'їдені два бутерброда і порізаний один палець.
А ось і сам пацієнт.
Як ми і обіцяли під капотом дволітровий рядний двигун.
Схема сервісних ременів.
Перед тим як зняти ремені приводу навісних агрегатів, послаблюємо чотири болта на десять кріплять шківи помпи. Якщо цього не зробити зараз, то після зняття ременів застопорити її буде дуже складно. Послаблюємо верхній і нижній болт гідропідсилювача і зрушуємо його до двигуна.
Під гідропідсилювачем знаходиться генератор, сфотографувати не вдалося. Послаблюємо нижній болт кріплення і по максимуму викручуємо регулювальний.
Знімаємо ремінь генератора і гідропідсилювача. Відкручуємо болти кріплять шківи помпи і знімаємо їх. Запам'ятовуємо що знизу стояв маленький і яким боком вони стояли до помпи.
Відкручуємо чотири болта на десять верхньої захистом кришці ГРМ.
Знімаємо захист і поддонкрачіваем двигун. Відкручуємо три гайки і один болт кріплять опору двигуна.
Знімаємо переднє праве колесо і відкручуємо пластиковий бризговики.
Перед нами постав шків коленвала і натяжна ролик ременя кондиціонера.
Відкручуємо натяжна болт до ослаблення ременя кондиціонера і знімаємо останній.
А тепер найцікавіше. Виставляємо верхню мертву точку. За болт коленвала, обов'язково за годинниковою стрілкою, провертає коленвал так що б мітки на шківі і мітка з літерою Т на захисній кришці збіглися. Фотографувати дуже незручно тому покажемо на знятих деталях.
Зверху на шківі розподільного є невеликий отвір, а не ГБЦ паз. Необхідно щоб отвір встало навпаки паза. Оскільки заглядати туди дуже незручно, перевіряємо так: в отвір вставляємо подходящею за розміром рівну залізяку, я використовую тонке свердло. Дивимося збоку і бачимо наскільки точно ми потрапили в мітку. На фото позначки не суміщені для наочності.
Відкручуємо болт кріплення шківа коленвала і знімаємо його вшити з захисним ковпачком. Для блокування шківа використовуємо саморобний стопор.
Відкручуємо чотири болта тримають нижню захисну кришку.
Знімаємо її. Мітка на коленвале повинна збігтися.
Відкручуємо натяжна ролик і знімаємо його. Запам'ятовуємо як він стояв.
Знімаємо ремінь ГРМ і обвідний ролик який знаходиться праворуч посередині блоку циліндрів.
Ставимо нові ролики. Натяжна ролик має напрямки натяжки, зазначено стрілкою і мітку до якої повинна дійти стрілка при правильній натяжки.
Перевіряємо збіг віх міток.
Ставимо новий ремінь ГРМ, спочатку одягаємо на шків коленвала, обвідний ролик, шків распредвала і натяжна ролик. Низхідна гілка ременя повинна бути натягнута, для цього на один два градуси повертаємо шків распредвала по годинникової стрілки, одягаємо ремінь, повертаємо шків назад. Ще раз перевіряємо всі мітки. Шестигранником провертає натяжна ролик до моменту, коли стрілка співпаде з міткою. Затягуємо натяжна ролик. Провертає колінвал два оберти і перевіряємо збіг міток. Так само перевіряємо натяжку ременя ГРМ по стрілки на натяжній ролику. В розумній книзі написано, що натяжка вважається правильною якщо при прикладанні до ременя навантаження в два кілограми його провис становить п'ять міліметрів. Важко представляється як це зробити, а тим більше виміряти.
Якщо все мітки збіглися і натяжка в нормі, приступаємо до складання. З шкивами помпи довелося помучитися, хоч вони і мають центрующий паз, але тримати їх і одночасно наживляти болти дуже незручно, оскільки відстань до лонжерона близько п'яти сантиметрів. Встановлюємо на місце всі деталі в порядку зворотному зняттю. Заливаємо все рідини які злили. Заводимо автомобіль і з почуттям глибокого самозадоволення вирушаємо вперед на зустріч пригодам. Ось така, порівняно нескладна, процедура заміни ременя ГРМ на Тусане.