Отже, - послідовність дій по заміні ременя ГРМ:
Що необхідно мати з інструментів (вважайте це - 100% має бути у вас в машині, інакше вас можуть чекати великі і зовсім зайві витрати)
- Ліхтарик або мобілка з підсвічуванням (якщо щаслива подія відбудеться вночі)
- Ключ на 10-ть, змінюється на пасатижі, необхідний для зняття кришки ременя
- Ключ на 12-ть (за деякими даними на інших «Таврії» можливі варіанти з 13-й голівкою) - необхідний для відкручування / закручуючи ролика ГРМ. Вкрай бажано мати ключ "з вигином», щоб спокійно захопити обидва болта, що утримують кронштейн ролика
- Ключ на 14-ть, - можна звичайний - для прокручування распредвала (колінвал крутимо колесом, поставивши машину на передачу)
- Ключ на 17-ть, з накидним круглим захопленням, взагалі ідеально велику Трещетка 1/2 "+ подовжувач + головку ... але хто це буде возити з собою, та ніхто не буде, для відкручування гайки кріплення генератора
- Запасний ремінь ГРМ. запасний ремінь генератора. Бажано запам'ятати що ремінець ГРМ підходить від «Тойот» - Каріни, Цілини, Королли (всі 1.6, 90-й рік). ремінь генератора підходить від 2108 (власне у мене особисто такий і коштує). правда можна підібрати інший по довжині. Краще брати зубчастий.
Отже, якщо у вас чогось зі списку немає. і порвався ремінь, сідайте в маршрутку і їдьте шукати зазначені запчастини.
А я поки приведу порядок заміни:
- Ручник, 4-я передача, підіймаємо машину на домкрат (праве переднє колесо)
- Знімаємо кожух, він тримається зверху двома гвинтами М6, головка - 10-ка, тільки не треба гвинти закидати в лижу, після їх зняття ...
- Послаблюємо гайку кріплення генератора (ключ №17). Прийдеться помучитися, якщо у вас не «трещетка». Можна використовувати балонний ключ, який йде в комплектах Таврій / Славут.
- Максимально зрушуємо генератор до двигуна, ну щоб послабився ремінь приводу генератора
- трохи закидаємо ремінь генератора на його ж шкиф. прокручуємо переднє колесо і знімаємо ремінь гени. Не треба калічити пальці і намагатися зібрати його НЕ прокручуючи колесо, це мазохізм
- Ремінь ГРМ ще на місці? То якого ви машину ламаєте ... А якщо вже порвався, тоді знімаємо його недоноски
- Послаблюємо два гвинти кріплення ролика, добре послаблюємо, ролик потрібно щоб ходив туди-сюди вільно, ну наскільки йому пружина дасть
- оглядаємо ролик, помпу, прокручуємо генератора, прокручуємо распредвал (ключ на 14-ть) і колесом колінвал. Переконуємося що нічого не заклинило, все крутиться нормально. Якщо не нормально, - прикро ... але прийдеться їхати ремонтуватися евакуатором або «на тросі»;
- Прочищаємо простір між зубами, як верхній так і нижньої, шестерні / зірочки;
- Надягаємо ремінь ГРМ, на колінвал. Щоб він знизу нормально зайшов треба зняти нижню кришку. Її тримає всього два болта. Тому, якщо ви виконуєте планову заміну в гаражі, ці вуса таки не треба відгинати, а знімати разом з планкою. Вкрай бажано, інакше швидше за все поріже руки і Промучался чимало часу. Доступ до цієї кришці - з колісної арки, знизу машини.
рис2. Мітки ГРМ.
Синім вказані мітки / зенковки. червоним - штирі. - виставляємо мітки. Спочатку нижній вал (коленвал), - крутитися переднім колесом. Встановлюємо мітку, яка знаходитися безпосередньо біля зубів, прямо на тій площині де вони нарізані, ближче до кузова. Цю мітку ставимо проти штиря, який стирчить з блоку двигуна
- Далі виставляємо мітку на распредвали (той, який зверху). Там є дірка в самій шестірні і штир на блоці, які і треба виставити один проти іншого.
- Надягаємо ремінь на ролик і распредвал, намагаючись не зрушити останній. Ролик відсунути рукою
- Накидаємо ремінь на помпу, прокручуємо цю справу колесом, щоб ремінь нормаьно одягнувся.
- Прокручуємо цю байду колесом, переконуємося що при установці мітки залишилися на місці
- Затягуємо гайки кріплення ролика. Він натягується тієї пружиною, автоматично, тому не треба там чето рукою подгінать, прикладати зусилля. Просто затягніть два болта. 12-я головка. Не треба зривати головки ... то їсть ьусіліе не більше напів-кілограма на 20см ключа. Навіть якщо ви обидва болта недотягли «назовсім» нічого не станеться, але краще хоч один (нижній) піджати до кінця.
- Одягаємо ремінь генератора на колінвал
- накидаємо ремінь на шкиф генератора
- Прокручуємо колесом вперед і одягаємо ремінь докінця
- Потужним ключиком натягуємо генератор, і закучіваем гайку (17-й ключ)
- Заводимо, якщо проблеми, пробуємо змістити распредвал на один зую вперед / назад. Буває, що криві хлопці з Мелітополя криво / не там ставлять мітки.
- Одягаємо кришку ГРМ, два болта М6, головка 10-ть. Ви там віджали нижні упори кришки, підібгайте їх трохи назад, щоб кришка стала щільно на своє місце
- Регулюємо запалювання. Бажано мати стробоскоп.Лучше, якщо він буде харчуватися від бортової мережі 12 В, а сигнал для срабтиванія брати з датчика, що одягається на високовольтний провід першого циліндра. Інші конструкції показали у мене або нестабільну роботу або низьку надежность.Прісоедіняем стробоскоп до електромережі автомобіля. З трамблера знімаємо і глушимо шланг вакуум-коректора. Запускаємо двигун і прогріваємо його до такої температури, щоб він стійко тримав обороти холостого ходу. Послаблюємо болт, що фіксує корпус трамблера. Світло від стробоскопа направляємо на шків, розташований на коленвале. Повертаючи корпус трамблера, добиваємося такого його положення, щоб видиме положення мітки, нанесеної на шків, розташувалося за потрібне чином щодо міток на кришці механізму газорозподілу. А саме бажано поєднання мітки МЗ (момент запалювання) з підсвічується стробоскопом міткою на коленвале. У знайденому положенні фіксуємо корпус траблера, затягуючи фіксуючий його болт. Маленький нюанс полягає в тому, що кришка впринципі може ставитися плюс-мінус міліметр вліво-вправо ... Важливо, щоб при регулюванні двигун мав обороти холостого ходу. При більш високих оборотах в роботу вступає відцентровий регулятор, і результати регулювання в цьому випадку будуть неточнимі.Попутно з виставленням запалювання можна оцінити і інші параметри роботи распределітея-переривника. При збільшенні оборотів УОЗ повинен рости в результаті спрацьовування відцентрового регулятора. Якщо при середніх оборотах коленвала з трамблера зняти шланг вакуум-коректора, то УОЗ повинен зменшиться, а при одяганні - зрости. Можна т.ж.оценіть стабільність положення мітки на різних режимах. Якщо мітка «гуляє», то швидше за все є вироблення в трамблере.
- Перевіряємо виставлене запалювання:
Прогрійте двигун до робочої температури, наберіть на гладкому горизонтальному ділянці дороги швидкість 40-50 км / ч і, включивши 4-ї передачу, різко натисніть педаль газу. Протягом короткого часу (1-2 секунди) повинні бути чутні характерні детонаційні стуки ( «цоконье»), а автомобіль повинен впевнено почати збільшувати швидкість. Якщо детонація прослуховується, то поверніть трамблер проти годинникової стрілки на одну поділку за шкалою біля основи корпусу. Якщо ж детонація чутна довше, то поверніть корпус трамблера на 1 градус за годинниковою стрілкою. Повторюйте процедуру до тих пір, поки при різкому натисканні на газ не отримаєте легку детонацію, зникаючу після 1-2 секунд.
2Сергей Щодо половини по ширині, - ремінь може з'їжджати. Хоча кинематику процесу важко собі уявити. Ось якби зношувалися ползуба - ближче до крила, - тоді можна було б припустити, що ролик відкручені.
Щодо ритмічного стуку, тут треба підвісити на козлів і дивитися. Коробка / ходова. Слухати стетоскопом. Народ розповідається, що і діагностика така є, у Львові - на фірмі «Гелікон» на Кульпарківській, наприклад близько 70-ти гріваков.
Та й ще вопрос.Прі їзді чути переривчастий, ритмічний гул з передка.Чем більше швидкість, тим амплітуда чаще.Друган сказал.что можливо коробка.Может було у кого щось подібне?
Ремінь з'їдає наполовину по ширині з боку двіжка.Но якщо помпа, то неминучий проскок зубів, як я тут чітал.По будь-якого йду міняти, а по ходу і помпу проверю.Спасібо!
Велике спасибі за інстр.і особливо за фото. А то я шукав мітку на приводний шестерні :)) .... Буває ...
Наполовину - по ширині? Або наполовину за кількістю зубів?
Мав таку ситуацію через злегка кліневшей помпи:
Причому помпа посвистувала при включенні пару секунд, далі працювала нормально. Результат по посиланню - зверху.
Мужики подскажіте.Сам досить швидко замінив ремінь, але через тиждень при огляді обнаружіл.что він наполовину (з боку движка) істёрся в лохмотья.Двіжок заводиться і працює при цьому як годинник.
Шановний Олександре, за допомогою якоїсь матері, зварювання та кувалди, шків коленвала можна надіти навіть як заднє колесо. А взагалі так, - на шпонку (на кшталт - 100% не знаю).
Дякуємо. Я сподіваюся, що шків генератора одягається на колінвал тільки в одному положенні?