Передісторія.
«Сопливих» рейка початку року два назад. Справа по ходу машини з'явилася крапелька на стику пильовика і рейки. Знімав пильовик - дивився, здалося, що не критично. Рідина катастрофічно не йшла. Потім замінив рульові тяги. Після заміни виник дивний ефект - рейка плющила вакуумом пильовики і ті швидко виходили з ладу. Розібратися з цією засадою довелося лише зараз, коли рейка пройшла через руки повністю.
Підготовка.
Я періодично «покурював» інтернет щодо ремонту своїми руками, дізнавався вартість відновлення (в районі $ 50-60, типу, «з гарантією»). Вартість ремкомплектов для рейки (їх два - маленький 34128-FC010 (для карданчика, $ 13) і великий 34128-FC021 (для самої рейки, $ 24).
Ремкомплекти для рейки. Зліва - на кардан-черв'як. Праворуч - на рейку.
Необхідність купівлі кожного визначається після розбирання рейки і дефектації. Може скластися так, що вам знадобиться тільки ремкомплект для рейки - там сальники (внутрішній і зовнішній, колечко пластикове для поршня і нова контровочной зволікання). Я вирішив спочатку брати два, щоб замінити вже все напевно на нове і в рейці, і в карданчик і не паритися більше щодо рейки. Тому при правильному застосуванні рук грошові вкладення мінімізуються, але додаються вкладення врмени. Що цілком для мене було прийнятно.
Спочатку я знайшов б / у-шну рейку. Дісталася вона мені з цілком ще живими тягами і наконечниками. Про них пізніше.
Відновлення б / у-шной рейки.
Після покупки рейки я став її потихеньку розбирати і вивчати.
Рейка в положенні для розбирання.
На ній чотири трубки. Їх, в принципі, переплутати неможливо через химерної конфігурації, але для страховки я все фоткал. Тут дві трубки вже відкручені. Стирчать частини рейки я змастив маслом і замотав ганчірками, щоб на дзеркало не сіла іржа, тому що розбирав я її не поспішаючи, іноді з великими перервами.
Загальна схематичне пристрій рейки таке:
Пристрій рейки - схематично.
Коли трубки відкручені, відкручуємо два болти, що кріплять карданчик і, легенько покручуючи його, витягуємо весь вузол кардана в зборі з «черв'яком».
Його поки в сторону. Займемося трубою з рейкою.
За квадратний вузол кріплення затиснемо легенько в лещата і почнемо розбирання.
Це вид на протилежний від кардана кінець рейки. Правий по ходу автосе. Якщо машина ліворуких, естессно. Як там у праворуких рейок - не знаю.
Правий торець рейки (по ходу авто).
Який-небудь тупорилої вибиванням легенько постукуємо в пази і штовхаємо цю шайбу проти годинникової стрілки - справа в прорізи з'явиться кінчик контровочной зволікання. Її піддягаємо вгору з прорізи і постукуємо далі. Шайба обертається, зволікання вилазить до кінця і випадає з отвору, в яке вставлений кінчик.
Виймаємо контровочной шайбу і бачимо під нею зовнішній сальник.
Добралися до сальника!
Відсуває з протилежного кінця рейку і поршень з невеликим зусиллям видавить його назовні.
Вийняту рейку оглядаємо, протираємо і відкладаємо в сторону ... поки. Настає самий гамірно момент - діставання внутрішнього сальника. У мене вийшло видавити його, підібравши відповідну по діаметру головку і обмотавши її скотчем, щоб не пошкодити внутрішнє дзеркало труби. Другий раз, на тій рейці, яку я зняв уже зі своєї машини, цей фокус, правда, не пройшов. Сальник розламався і вийшло назовні тільки рожеве ущільнювача колечко. Сам сальник залишився всередині. Як його тепер витягти поки думаю ...
Але повернемося до розглядуваної рейці. На поршень насаджені два колечка - одне чорне гумове, інше пластикове рожеве або блакитне. Вони є в ремкомплект.
Ось такий він, поршень ... і ущільнення його.
Піддягаємо отверточкой, можна не шкодувати особливо - все одно під заміну - знімаємо. Оглядаємо поверхню рейки. Я свою віддавав токареві і він її легенько шліфанулі - просто поліпшив дзеркало, тому що в загальному і цілому поверхня була в нормальному стані. Хотілося зробити все по розуму, тим більше, нікуди не поспішав. Після того, як рейка повернулася з шліфування, акуратно, намагаючись сильно не розтягувати і змастивши Dexron'ом, насаджує нові ущільнювачі. Беремо новий внутрішній сальник, замотуємо скотчем зуби рейки, акуратно насаджує сальник на рейку пружинкою всередину до поршня. Вставляємо рейку в трубу, поршнем акуратно вдавлюємо сальник всередину. І тут є один нюанс, який коштував мені ще однієї розборки рейки, підлогу літри Dexron'она, вихідного дня і кілька тисяч, напевно, втрачених нервових клітин.
Схема рейки. Важливі нюанси.
Вийшло так, що я залишив сальник на місці, показаному червоною стрілкою. Коли я все зібрав назад, залив рідину, покрутив колеса і випустив повітря - все було добре. Але, коли я запустив двигун і крутнув кермо, пролунав хлопок і шипіння - з-під пиляків погнало рідина ...
Поржали? Повертаємося до рейки. Коли внутрішній сальник виявиться на місці - насаджує новий зовнішній сальник, ставимо контровочной колечко, вставляємо в отвір кінчик нової контровочной зволікання і тієї ж вибиванням акуратно обертаємо контровочной шайбу за годинниковою стрілкою. Як тільки зволікання затягнеться в проріз повністю - все, справу зроблено.
Тепер трубу відкладаємо в сторону і беремо карданчик. Там все просто. Послідовно знімаємо: стопорне кільце (знадобиться викрутка або розтискні круглогубці), підшипник (краще, звичайно, знімачем), велика шайба, сальник.
Карданчик-черв'як і його нутрощі.
Потім втулка з отворами. На втулці є чотири ущільнюючих кільця. Вони є в ремкомплект кардана. Втулка ставиться спеціальним вирізом в шпонку, так що при складанні не помилитеся, і фіксується пружинним кільцем. Потім верхній підшипник і сальник. Підшипники, сальники, кільця міняєте і збираєте в зворотній послідовності.
З'єднуємо карданчик з трубою, проклавши нової прокладкою з ремкомплекта. Зуби черв'яка і рейки, а також місце тертя регулювального сектора ( «півмісяця») щедро змащуємо змазкою типу «літол» або подібної.
На трубочках бажано теж поміняти колечка ущільнювачів. Зверніть увагу - вони різного діаметру. Коштують копійки - їх можна купити в «жігульовськіх» запчастинах. Візьміть тільки потрібні для зразка.
Трубочки на місце, хомути кріплень теж і, в принципі, рейку можна монтувати на автомобіль.
Зняття рейки з автомобіля.
Ставимо автос на підпори або на два домкрата, знявши передні колеса.
Від'єднуємо від стабілізатора поперечної стійкості стійки (лінки, кісточки).
Знімаємо підрамник.
Чотири болта - і він ваш!
Відкручуємо вихлопної колектор.
Відкрутіть рульової карданчик в районі лівого внутрішнього Шруса. Там один болт.
Тут, звичайно, тісно ...
Перш ніж від'єднувати кермові наконечники, корисно буде зробити деякі виміри, щоб потім при складанні та встановлення нової рейки не сильно збити сходження передніх коліс. Зніміть хомути з пильовика і стягніть його з рейки або просто зріжте, якщо плануєте їх заміну. Ви побачите стирчить кінець рейки і вкручені в нього рульову тягу. З кожного боку я заміряв два відстані:
- відстань від корпусу рейки до місця, де прикручена тяга - Х см;
- відстань від краю контровочной гайки рульового наконечника до якого-небудь помітного виступу або мітки на тязі - Y см.
Сенс в тому, щоб при установці нової рейки і рульових тяг з наконечниками, орієнтуватися на відстань Х + Y. Тому як при установці рейки вам доведеться трохи провертати карданчик, щоб потрапити в шліци. Відповідно, рейка трохи «гульне» на кілька міліметрів і відстань Х зміниться, а ви за рахунок зміни другого параметра Y відрегулюєте, щоб в сумі були початкові параметри.
Чи не претендую на істинність цього способу. Можете застосувати свій. Важливо, щоб довжина плеча кожної тяги з наконечником була близька до виміряної на автомобілі.
Коли заміри зроблені, від'єднайте кермові наконечники від маточин. Від'єднайте два штуцери від гідромагістралі. Вони там же, приблизно, де і роз'єм лямбда. Залишається тільки відкрутити чотири болта кріплення рейки до кузова. Якщо працюєте один краще зробити ще одну страховку. Ліворуч і праворуч, в районі тягових пиляків мотузками підв'яжіть рейку, щоб вона, бува, не впала вниз. Приблизно так.
Знову рятує і допомагає мотузка!
Вам доведеться пошерудіть їй у висячому положенні туди-сюди, поки звільниться карданчик. Тримати всю цю конструкцію в зборі руками сумнівне задоволення. Потім, коли рейка вийде з контакту з усіма зачепами - тоді відчепиться страхувальні мотузки і спокійно дістанете її на верстак.
Установка рейки.
Нову рейку без тяг (мені так було зручніше) підв'язуємо для страховки. В такому підв'язати положенні зручніше Шеруд карданчиком, щоб поєднати шліци на рульовій колонці. Як тільки це станеться, закручуємо кріплення. Можна затягувати грунтовно - сподіваюся, повторно її знімати не доведеться. ;-) Потім вже можна закрутити контровочной болт на карданчик.
Тепер ще один момент, від якого плющило пильовики! Зверніть увагу на тяги! У оригінальній є отвори: по осі болта, який вкручується в рейку і вертикальне в шарнірі. Вони повідомляються. Через ці отвори і перекачується повітря між пильовиками.
У неоригінальний таких отворів немає! Вихід простий. Свердлимо отвір по осі і на самому початку болта. Ну, або вертикально в шарнірі, але це краще робити на хорошому свердлильному верстаті. Я спробував свердлити в лещатах дрилем - зламав свердло і уткнувся в пластиковий сухар всередині шарніра. Не думаю, що це добре. Коротше, дивіться відмінності на фото. Праворуч - оригінал.
Шкода, більше фоток вставити не можна ... Хоча, не влізла тільки одна схемку вентиляційних отворів. Сподіваюся, ви зрозуміли, як вони розташовані. Далі - на словах.
Якщо у вас тяга оригінальна - Не парся. Якщо не оригінал - свердліть отвори!
Їдемо далі. Під'єднуємо дві гідравлічні трубки. Це можна робити або знизу, або зверху - кому як зручніше буде підлізти. Ви їх не переплутати - вони різного діаметру.
Укручуємо в рейку тяги. Не забудьте надіти пильовики! Заміряємо відстані X і Y. Якщо Х виявилося менше, ніж на контрольному вимірі, збільшуємо Y. І навпаки. Під'єднуємо наконечники до маточини.
Повертаємо на місце стабілізатор. Поки випуск відкручені - його дуже зручно буде підсунути. Кріпимо поки тільки до корпусу. Повертаємо на місце випускний колектор. Під'єднуємо лямбда. Кріпимо вихлопну трасу до коробки.
Пильовики можете поки не закріплювати - можна буде проконтролювати, чи не буде виставлена рейка, коли почнемо заливати рідину. Сподіваюся, не потече.
Заливаємо Жижку - в бачку буде трохи побульківать. Тепер можна відстебнути ремінь від рульового колеса і зробити їм перший рух вправо-вліво, щоб рідина розійшлася по системі, поки авто стоїть на підпорах. Контролюємо рівень, доливаємо. Повністю має поміститися десь 700 грамів дексрон. Коли рівень дійде до норми, можна ставити колеса і готуватися до запуску двигуна.
Ще раз для контролю глянемо під машину ... Ніде не тече? Лямбда підключили? Ага - стійки стабілізатора ще не прикручені і пильовики НЕ захомучени ... доробити, коли машина стане на колеса ...
Тоді ключ на старт і пускаємо движок ...
Звідкись із Гура трохи може шумнуть, але якщо система сповнена рідиною, через три-п'ять секунд все прийде в норму. Тепер пробуємо крутити рульове колесо від упору до упору. За ідеєю, мусить виходити однакову кількість обертів від положення «прямо». У мене, правда, вийшло на трохи вліво більше. Якщо при повороті коліс і працюючому двигуні нізвідки рідина не погнало - значить, все зроблено правильно! Вітаю!
У мене пробна поїздка виявила, що машину веде вліво і рульове колесо стоїть трохи нерівно. Тоді - на розвал-сходження або займаємося регулюваннями самостійно, якщо є досвід і навички.
Сподіваюся, статейка буде комусь корисною.