Заміна ВАЗ 2115 частина 1 - як робити

Заміна ВАЗ 2115 ч.1

1. Cнімітe peмeнь, кoтopий пpівoдіт в дeйcтвіe гeнepaтop. Для етoгo:

вoзьмітe ключ нa 13 (poжкoвий або нaкіднoй) і ocлaбьтe гaйкy, кoтopaя кpeпіт гeнepaтop до ycтaнoвoчнoй плaнкe

ключoм нa 10 пpoкpyтітe peгyліpoвoчний бoлт пpoтів чacoвoй cтpeлкі, чтoби ocлaбіть нaтяжeніe

2. Kлючoм нa 10 oткpyчівaeтe вce бoлти, кpeпящіe пepeднюю кpишкy ГPM: двa cбoкy нa кpишкe, чeтиpe cзaді, тpи внізy нa пepeднeй чacті пoддoнa і oдин в цeнтpe. Пocлe cнімaeтe кpишкy.

3. Cнімaeтe пpaвoe кoлeco. B мoтopнoм oтceкe BAЗ 2115 yвідітe плacтікoвий щітoк. Eгo тoжe нaдo Зняти.

4. C пoмoщью голівки нa 19 пoвepнітe кoлeнвaл пo чacoвoй cтpeлкe, пoкa мeткa нa шківe pacпpeдвaлa нe cтaнeт вpoвeнь c ycтaнoвoчним ycікoм нa зaднeй кpишкe пpівoдa ГPM. Пpи цьому нaдo дepжaть бoлт, кpeпящій шків.

5. Cнімітe peзінoвyю зaглyшкy, кoтopaя нaxoдітcя в вepxнeй чacті кapтepa cцeплeнія і yдocтoвepьтecь, щo pіcкa нa мaxoвікe cтoіт нaпpoтів пpopeзі в кpишкe кapтepa cцeплeнія.

6. Cнімітe шків пpівoдa гeнepaтopa, oткpyтів бoлт.

7. C пoмoщью ключa нa 17 ocлaбьтe гaйкy, кoтopaя кpeпіт нaтяжнoй poлік.

8. Пoвepнітe poлік тaк, чтoби ocлaбіть peмeнь дo пpeдeлa.

9. Cнімaeтe peмeнь (ecли вздyмaлі eщe і нaтяжнoй poлік пoмeнять, тoгдa oткpyтітe гaйкy, кpeпящyю eгo, і cнімітe eгo co шпильки).

10. Cтaвітe нoвий, нaтягівaeтe eгo і coбіpaeтe вce в oбpaтнoм пopядкe.

Пpoцeдypa oтнімeт y вac мaкcімyм 30-40 xвилин мaкcимyм,. Caмoe тяжeлoe - цe oткpyтіть нижній бoлт.

сальника распредвала

1. Зніміть зубчасте колесо распредвала як описано в Розділі Зняття, огляд і установка зубчастого колеса зубчатого приводного ременя і механізму натягу.

2. Замалюйте глибину установки сальника, потім висвердлите в ньому два маленьких отвори навпроти один одного. Укрутіть в них самонарізні гвинти і плоскогубцями витягніть сальник.
border =

На деяких моделях можливо доведеться зняти внутрішню верхню кришку зубчастого ременя. В цьому випадку зніміть механізм натягу і проміжні шківи (звернетеся до Розділу Зняття, огляд і установка зубчастого колеса зубчатого приводного ременя і механізму натягу), потім відверніть кришку.

3. Очистіть кожух сальника і зніміть наждачним шкіркою задираки і нерівності, які можуть бути причиною пошкодження сальника.

4. Змастіть ущільнювальні кромки нового сальника і розташуйте його на кінці валу. Забийте сальник в кожух на зазначену раніше глибину. Якщо поверхня вала була сильно вироблена, забийте новий сальник в кожух трохи глибше, щоб ущільнююча крайка терлася про незношених ділянку валу.

5. Де необхідно, встановіть внутрішню верхню кришку зубчастого ременя, потім встановіть механізм натягу і проміжні шківи як описано в Розділі Зняття, огляд і установка зубчастого колеса зубчатого приводного ременя і механізму натягу.

6. Встановіть зубчасте колесо распредвала як описано в Розділі Зняття, огляд і установка зубчастого колеса зубчатого приводного ременя і механізму натягу і встановіть новий зубчастий приводний ремінь як описано в Розділі Зняття, огляд і установка зубчастого приводного ременя.

подушок двигуна

Порядок виконання заміни подушок:

1 Вимкніть акумулятор. Для цього необхідно зняти клему «-«. Підніміть автомобіль використовуючи домкрат. Встановіть його на підпори.

2 Використовуючи домкрат підніміть двигун. Коли будете його піднімати, підкладіть між картером і домкрат дерев'яну проставку.

3 Відкрутіть гайку наскрізного болта і дістаньте болти якими опора кріпиться до рами.

4 Дістаньте наскрізний болт з гайкою. Демонтувати саму подушку.

Установка нової подушки проводиться в зворотній послідовності.

Беремо гайковий ключ на 8 і відкручуємо 6 кріпильних болтів кошика до маховика.

Маховик швидше за все буде провертатися на ВАЗ 2115, тому його потрібно буде тримати монтажкой. Болти повністю видалені, залишилося тільки зняти кошик і ведений диск.

Потрібно подивитися на виступ муфти вичавного підшипника, там є невелика пружина, яку потрібно прибрати, зробити це потрібно за допомогою звичайної викрутки. Тепер є хороша можливість витягнути вижимний підшипник разом з муфтою, потрібно зняти конструкцію і пружину. Стан вилки виключення зчеплення потрібно уважно оглянути і заодно оглянути стан прилеглої втулки. Якщо вони зношені, тоді всі деталі потрібно замінити на нові.

Не потрібно забувати про те, що вилка розташовується всередині гумового чохла, який виконує захисну функцію. При заміні зчеплення з отвору картера потрібно акуратно дістати пластмасову втулку вилки, вісь важеля переміщаємо і переміщаємо нижній кінець зі свого місця, таким чином вилку вимикання зчеплення можна з легкість витягнути.

Всі деталі потрібно ретельно промити в спеціальному посуді з гасом, після миття потрібно оглянути їх стан. Не можна встановлювати на місце пошкоджені деталі, тому що через деякий час вони остаточно вийдуть з стороя і таким чином можуть зламатися інші деталі конструкції, а це спричинить за собою дорогий ремонт багатьох деталей зчеплення. Старе мастило акуратно видаляємо, вал коробки передач потрібно зачистити і промити, заодно це можна зробити з втулкою підшипника. Потрібно купити спеціальну мастило під назвою ШРУС-4 і нанести її тонким шаром.

Тепер все потрібно зібрати назад: на картері фіксуємо пружину зчеплення, запресовувати вижимний підшипник і вилку, все потрібно робити в зворотному порядку до зняття. На поверхню потрібно нанести нову мастило. У торець колінчастого вала потрібно вставити центруючу оправлення. Зверху оправлення потрібно вставити ведений диск зчеплення.

Диск потрібно встановлювати так, щоб та сторона, на якій маточина більше всіх випирає, прямувала в бік коробки перемикання передач. Після цього на рідне місце потрібно встановити кошик, на даному етапі роботі потрібно звернути увагу на мітки, які повинні збігатися з мітками на маховику. Тепер беремо гайковий ключ на 8 і затягуємо 6 болтів кріплення і роботу цю потрібно робити рівномірно, момент затягування - від 2 до 3 кгс / м. Опору потрібно прибирати і на місце встановити коробку перемикання передач. Коли збірка повністю завершена, потрібно перевірити працездатність зчеплення.

Заїжджаємо на оглядову яму / естакаду. Насамперед за допомогою ключа на «17» відкручуємо зливну пробку, яка знаходиться на піддоні двигуна знизу.

У той момент, коли зливна пробка практично відкручу, підставляємо ємність для відпрацьованого масла і чекаємо, поки масло повністю витече з піддону. Після цього закручуємо зливну пробку назад.

Наступним дією відкручуємо масляний фільтр.

Перед установкою нового масляного фільтра, обов'язково заповніть масляний фільтр 150 - 200 мл. моторного масла, після цього змастіть маслом гумки ущільнювачів.

Встановлюємо новий масляний фільтр. У той момент, коли кільце ущільнювача торкнулося площині блоку двигуна, затягуємо фільтр на 3/4 обороту.

Далі відкриваємо капот і відкручуємо заливну горловину, заливаємо 3 літри нового моторного масла в двигун. Після цього за допомогою щупа перевіряємо рівень масла. Рівень масла повинен знаходиться по середині між показниками min і max. Якщо масла не вистачає, доливаємо ще.

На заміну масла в двигуні йде близько 20-30 хвилин часу. Нагадуємо вам, що заміну масла необхідно проводити кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу, в іншому випадку ресурс роботи вашого двигуна зменшитися.

Після того як ви відкрутили гайку маточини, можете розпустити колісні болти (всі ці дії проводите на автомобілі стоячому на землі).

Далі йдемо по пунктам:

Піднімаємо переднє колесо (можна відразу обидва) автомобіля і встановлюємо упори під кузов, для фіксації передньої частини машини.

Відвертаємо колісні болти, виймаємо наполегливу шайбу гайки маточини.

Відкручує два болти кріплення нижньої кульової опори від поворотного кулака.

Повертаємо рульове колесо в вкрай ліве (або праве, в залежності від сторони, на якій проводите заміну) становище.

Відтягує поворотний кулак зі стійкою і витягуємо шлицевой кінець зовнішнього ШРУСа з маточини.

За допомогою монтування виштовхуємо внутрішньої ШРУС з коробки передач. (Тут варто зауважити, якщо ви збираєтеся знімати відразу обидва приводу, то в цьому випадку слід, після знімання першого приводу в коробку передач вставити технологічний фіксатор. В якості фіксатора можна використовувати старий внутрішній ШРУС. Якщо цього не зробити, то після знімання другого приводу шестерні диференціала змістяться і під час складання не можливо буде вставити ШРУСи.)

Зафіксуйте вал приводу в лещатах, зніміть хомути з внутрішнього і зовнішнього ШРУСов, виверніть пильовики на виворіт (якщо пильовики порвані, то їх можна просто зрізати ножем).

За допомогою молотка і вибивання (мідна або бронзова наставкой) збиваємо ШРУСи з вала, прикладаючи зусилля на обойму шарніра.

Далі, якщо мета роботи, заміна пиляків:

Промиваємо ШРУС бензином, видаляючи старе мастило і потрапила бруд.

Надягаємо новий пильовик на вал і набиваємо на шліци, заздалегідь заповнений мастилом ШРУС. За допомогою кліщів затискаємо спочатку хомут пильовика на валу приводу і для вирівнювання тиску повітря в пильовику за допомогою викрутки відвертаємо зовнішню кромку чохла, тільки після цього затискаємо зовнішній хомут.

При складанні внутрішнього ШРУСа не забуваємо про пластмасовою заглушці, яка встановлюється на кінці валу.

Перед установкою зібраних приводів слід встановити на внутрішньому ШРУС нове стопорне кільце.

Після того як вставили привід в коробку передач, його слід посадити до повної фіксації ШРУСа в напівосьової шестірні. не сильно б'ючи молотком по валу в доль його осі (слід використовувати пом'якшувальну проставлення, наприклад, дерев'яний брусок).

Подальша збірка проводиться в зворотному порядку, при цьому не забуваємо замінити стару гайку маточини на нову. І після затяжки треба закриємо край гайки, щоб уникнути розкручування.

гальмівних колодок

1. Ставимо машину на рівну поверхню, потім під задні колеса необхідно встановити противідкатні клини і затягнути ручник. Перед початком розбирання рекомендую обробити всі з'єднання підлягають розбиранню припадає рідиною WD-40, це полегшить вам роботу.

2. Зриваємо болти кріплення колеса поки машина не поддомкрачена, коли піднімете домкратом, то зірвати буде складніше, до того ж існує ймовірність падіння машини з домкрата при різких ривках.

3. Далі, домкрати ту сторону (ліву чи праву як вам зручніше), з якої збираєтеся робити заміну колодок. Встановіть упор або колодку, яка підстрахує вас від раптової відмови домкрата або інших непередбачених ситуацій.

4. Тепер повністю викручуємо болти кріплення і знімаємо колесо.

5. Візьміть гальмівний механізм і промийте його водою і миючим засобом, потім дайте підсохнути.

Увага! Ні в якому разі не використовуйте для миття бензин, солярку або розчинники, в іншому випадку крім колодок доведеться міняти також і всі гумові ущільнювачі і пильовики. Також рекомендую перед заміною перевірити знос гальмівних колодок, для цього використовуйте штангенциркуль, який можна встановити в отвір в гальмівному супорті. У разі якщо товщина фрикційних накладок (а не самих колодок це важливо!) Менше 1.5 мм, необхідно міняти гальмівні колодки.

6. Їдемо далі. Звільняємо гальмівний шланг з кронштейна, який кріпиться на стійці амортизатора.

7. Використовуючи плоску викрутку, відведіть колодки від гальмівного диска.

8. На нижньому болта відігніть стопорну пластину направляючого штифта супорта, потім відкрутіть цей болт, притримуючи штифт від провертання за його шестигранную частина.

9. Підніміть гальмівний супорт вгору і зафіксуйте в такому положенні.

10. Дістаньте старі колодки. Не буде зайвим перед тим як замінити гальмівні колодки ВАЗ 2115 виміряти за допомогою штангенциркуля товщину гальмівного диска в чотирьох протилежних точках. Мінімально допустимою вважається товщина: 10.8 мм. У разі потреби проведіть заміну гальмівного диска.

11. Проведіть очищення всіх механізмів і деталей гальмівного механізму, приділіть особливу увагу посадкових місцях гальмівних колодок. Ускладнений перебіг або скупчення бруду може викликати перекіс і подальше заклинювання колодок, а також нерівномірний їх знос. Переконайтеся в справності демонтованого направляючого штифта, при необхідності міняємо на новий. Якщо міняєте штифт, не забудьте перед установкою змастити його поверхню графітової змазкою.

12. У деяких ситуаціях доводиться вдавлювати поршень всередину супорта, тому що при великому зносі колодок він сильно виходить назовні, що робить неможливою установку нових гальмівних колодок. При вдавливании поршня будьте обережні щоб не пошкодити пильовик і ущільнювачі поршня. Крім того, перевірте рівень гальмівної рідини, якщо він високий, то при вдавливании поршня рідина може витекти з розширювального бачка ГТЦ. Вирішується це питання за допомогою шприца, відкручує кришку і витягаєте шприцом пару кубів «тормозухі», марнотратом дольет назад.

13. Підготуйте новий комплект гальмівних колодок і приступайте до їх установлення. Встановлюючи колодки, зверніть увагу на розташування притискних пружин, правильним вважається становище, коли вони розташовані паралельно відносно верхнього краю колодок.

14. Поверніть скобу гальмівного супорта на своє місце.

15. Встановіть болт направляючого штифта потім затягніть його. Бажано звичайно використовувати для цього динамометрический ключ, сама затягування проводиться з моментом 30-40 Н · м.

16. Використовуючи викрутку, загніть стопорну пластину, фіксуючи тим самим болт від можливого самовільного розкручування.

17. Встановіть колесо на місце і затягніть болти кріплення.

задніх стійок

Для зняття амортизатора задньої підвіски розкладаємо заднє сидіння, знімаємо полку під заднім склом і відводимо боковину полки з боку знімається амортизатора в сторону. Відгинаємо оббивку арки заднього колеса і виймаємо заглушку отвори арки. Зігнутим накидним ключем на 17 відвертаємо гайку штока амортизатора, утримуючи шток спеціальним ключем. Cнімаем верхні опорну шайбу і гумову подушку штока.

Вивішуємо і знімаємо заднє колесо. Ключем на 19 відвертаємо гайку болта кріплення амортизатора до балки, утримуючи болт від провертання ключем тієї ж розмірності. Якщо болт не виймати, вибиваємо його вибиванням з м'якого металу.

Знімаємо амортизатор разом з пружиною. Знімаємо з амортизатора пружину, нижню подушку з втулкою, захисний чохол з кришкою і буфер ходу стиснення. Знімаємо з опорної чашки кузова гумову прокладку пружини. Встановлюємо на корпус нового амортизатора нижню опорну чашку пружини, а на шток амортизатора буфер ходу стиснення.

Надягаємо на шток захисний чохол, нижні опорну шайбу і подушку. Верхнє кріплення тюнінгового амортизатора відрізняється від стандартного. Опорні шайби розташовуються опуклими сторонами назовні, а опорні подушки буртиками всередину. Втулка розпору між подушками відсутня.

Встановлюємо гумову прокладку на пружину, поєднавши кінець опорного витка пружини з западиною прокладки. Ізоляційною стрічкою прикріплюємо прокладку до опорного витка пружини в двох-трьох місцях. Надягаємо пружину на амортизатор.

Встановлюємо амортизатор з пружиною так, щоб гумова прокладка пружини спиралася на опорну чашку кузова. Закріплюємо нижній кінець амортизатора, не затягуючи гайки. Підставивши упор під балку (з боку встановлюється амортизатора), опускаємо автомобіль і вводимо шток амортизатора в отвір кузова. Встановивши на шток верхні гумову подушку і опорну шайбу, наживляємо на нього гайку. Затягуємо гайку штока накидним ключем на 17, утримуючи шток від провертання шестигранником на 6 (для наочності операція показана на знятому амортизаторі).