-набір головок (потрібна на 15 і на 13)
-набір ключів, бажано накидних (на 10, 12, 13)
-маленький відрізок бруса (приблизно 7х7)
Робити все краще не ямі, хоча естакада і підйомник теж вітаються.
1. Залазимо під машину і попередньо попрацювавши карщеткой і побризкати якимось вд-40 послаблюємо:
-болт на 13 кріплення поздовжнього важеля до нижнього поперечному
-болт на 13 кріплення поздовжнього важеля до переднього поперечному регулювального важеля (маленький такий)
-болт кріплення переднього поперечного регулювального важеля до кузова (перед цим необхідно ножем або викруткою відзначити положення цього болта, так як інакше зіб'ється регулювання сходження задніх коліс)
Все це необхідно щоб не пошкодити Сайлент коли ми будемо відгинати важіль вниз, та й відгинатися він буде легше.
Так само відкручуємо болт на 12 кріплення кронштейна троса гальма стоянки до важеля і 2 болта на 10 кріплення кронштейна гальмівного шланга до важеля - це необхідно зробити, так як при відгинанні важеля шланг сильно натягується і є ризик його порвати або, що ще гірше, трохи порізати (а потім коли потрібно буде різко загальмувати.).
2. Ліземо на верх, домкрати машину, знімаємо колесо і підклавши що-небудь під важіль або барабан опускаємо машину, потім послаблюємо болт на 13 кріплення верхнього поперечного важеля до поздовжнього (при таких умовах його легше послабити).
Піднімаємо машину назад, підкладаємо упор вже під поріг і прибираємо домкрат (заважатиме махати молотком).
3. Ліземо знову під машину, і відкручуємо головкою на 15 болти кріплення нашого багатостраждального сайлента до кузова, відтягує важіль вниз.
У більшості випадків при сильному зносі сайлента, його центральна частина (так звані вуха) сама вивалюється з корпусу, якщо ви до такого не довели, то нам треба їх звідти вирвати, для цього ножівкові полотном ріжемо гуму де потрібно (де вона ще ціла) і витягуємо вуха, тепер ми можемо з усієї дурі лупити молотком по кільцю сайлента, але спочатку руками або монтуванням віджимаємо важіль від кузова і вставляємо в зазор той самий брусок. Тепер важіль в більш менш зручному положенні і можна починати вибивати.
Тут можуть виникнути складності - у деяких сайлент не хоче вибиватися (у мене слава богу все вилетіло швидко), швидше за все це відбувається на машинах де Сайлент ще заводські, хоча ніхто цього точно не знає, тут як пощастить, якщо вам не пощастило, то беріть ножовочное полотно і зсередини розпилюйте кільце сайлента, після цього повинен вилетіти як пробка з шампанського.
4. Важіль вільний від цього виродка, тепер карщеткой або шкіркою відчищаємо посадочне місце від бруду і змащуємо його якимось маслом (можна відпрацюванням), дістаємо з упаковки новий сайлент, милуємося на нього, такий гарний, новий, заодно помічаємо на ньому відмітку LWT , при запресовуванні вона повинна дивитися на нижню частину важеля (у мене один зі старих сайлентов був запресований навпаки, може тому і здох).
5. Беремо сайлент і акуратно вставляємо його в посадочне місце, при цьому стежимо за міткою і намагаємося щоб вуха сайлента розташовувалися по горизонтальній лінії важеля.
Молотком наносимо удари по черзі: то в нижню, то в верхню частину сайлента, при цьому по верхній частині зручно бити через якусь вибивач (я використовував довгих подовжувач з набору головок), запресовувати сайлент до тих пір поки відстань між вертикальною площиною важеля і краєм кільця сайлента не стане 10-12 мм.
6. Чи можете себе привітати, ви вже майже маститий автослюсар. Тепер витягуємо брусок, ліземо в яму, і прикручуємо болти кріплення сайлента до кузова, але не до кінця, так само прикручуємо кронштейн гальмівного шланга до важеля (два болта на 10) та кріплення троса гальма стоянки до важеля (болт на 12).
7. Вистрибуємо наверх, домкрати машину, виймаємо упор і підставляємо його під важіль або барабан, опускаємо машину і пару раз хитнувши, щоб сайлент сіл на місце, затягуємо болт кріплення верхнього поперечного важеля до поздовжнього, домкрати машину і ставимо колесо.
8. Після того, як вдосталь наскакався в багажнику (щоб всі інші Сайлент зайняли своє становище) ліземо вниз і затягуємо:
- спочатку болт на 13 кріплення нижнього поперечного важеля (довгого) до поздовжнього
- потім болт на 13 кріплення переднього поперечного регулювального важеля (короткого) до поздовжнього
- тепер віджимаючи подовжній важіль монтуванням виставляємо болт кріплення регулювального важеля по мітках які ми зробили, і затягуємо його ..
- і ось тільки тепер головкою на 15 затягуємо болти кріплення нашого сайлента до кузова, робимо саме так, тому що в вухах нового сайлента (у всякому разі у мене) були круглі отвори а пази, тому важіль має можливість рухатися поперек кузова при регулюванні сходження задніх коліс, і відповідно не з'являються поперечні напруги в Сайлент, що позитивно позначиться на терміні його служби.
9. Збираємо інструмент і тупотимо на іншу сторону.
Загалом не варто боятися цієї процедури, на все про все я витратив 3.5 години, при цьому 2.5 на одну і 1 на іншу (досвід), не варто боятися вдарити кувалдою по Хонді, я спочатку, чесно сказати, трохи соромився бити по японці, думав треба культурно, пресом або знімачем, але як виявилося універсальний російський інструмент і тут цілком справляється із завданням, головне щоб не тільки кувалда в руках а й голова на плечах.
До речі, є альтернативна інструкція, тут вже вам вирішувати, який скористатися:
1. відкручувати сайлентблок (навіть колеса знімати не треба), можливо доведеться відкрутити кріплення гальмівного шланчік і ручника.
2. ломом відгинається важіль і кувалдою вибивається сайлентблок.
3. Таким же чином забивається новий.
Ось як виглядають сайлентблоки (каталожний номер 52385-SR3-000):
Можливо знадобиться таке пристосування: