Тепер - про проблеми, що виникають безпосередньо під час монтажу вікон. Їх, на жаль, теж хватает.Вставлять вікна повинні фахівці тієї віконної фірми, яка їх продала. Чому? Та тому, що у кожного виду профілю є свої особливості.
Наприклад, алюмінієві «теплі» вікна встановлюються тільки на анкерні пластини, а не на саморізи або анкерні болти. Саморізи запросто можуть просвердлити і пошкодити теплоізоляційну прошарок з поліаміду, яка знаходиться всередині алюмінієвих «теплих» рам. Так що моя порада: насамперед поцікавтеся у майстра, на що він збирається «садити» ваше алюмінієве вікно. Якщо він відповість: «На саморізи», - відразу скажіть йому «до побачення» і викликайте більш кваліфіковану бригаду. До речі, простежте, щоб кріплення не був занадто тугим, інакше вікно вигнеться і прийме бочкоподібний вид. Ще потрібно простежити, щоб вода не потрапила через кріпильні отвори всередину центральної камери профілю. З неї вода вже нікуди не дінеться, а це може привести не тільки до корозії металу всередині вікна і промерзання профілю взимку, але і до повного руйнування вікна.
Але навіть якщо майстер знає все про кріпленні «на п'ять балів», це не означає, що він не зробить помилки в чомусь іншому. Наприклад, не забуде вивірити раму за рівнем і не встановить її криво. Якщо рама встановлена криво, чи не вивірена по рівню, фірма ні за що не визнає своєї провини. Скажуть, мовляв, будинок у вас такий, «повзе» потихеньку. Звичайно, кому охота заново все укоси розбивати і вікно випрямляти. Тому важливо самому цей відповідальний момент проконтролювати. Як? Попросіть поглянути особисто на свої рівні (інструмент такий, дуже доступний для розуміння). Якщо бульбашка повітря знаходиться рівно посередині лінійки, а не скочується в сторону, - можна продовжувати монтаж.
Отже, встановили, вивірити горизонталь і вертикаль. Знову підійдіть, подивіться, які зазори залишили (маються на увазі проміжки між стіною і рамою). Вони повинні бути 2-3 см. Якщо зазори менше, практично не залишиться місця для піни. А між тим, піна, крім теплоізоляції, виконує роль амортизатора: якщо вікно почне-таки перекошувати, рама, як в подушку, упреться в піну і загрузне там. Процес деформації буде зупинений без шкоди для віконної конструкції. А ось жорстка закладення (цемент або дерев'яні бруски) тут не годиться.
Ні в якому разі не допускайте, щоб вікно «висіло» на дюбелях, так як металопластикове вікно з двокамерним склопакетом, наприклад, важить чимало, і ні монтажна піна, ні дюбелі його не втримають. Вікно повинне стояти на нижніх несучих колодках, які залишаються після монтажу.
РІШЕННЯ. Ваша особиста присутність при монтажі та контроль за роботами просто необхідні. Перевірте, щоб кріплення рам не був занадто тугим. Інакше вікна вигне. Слідкуйте, щоб в кріпильні отвори не потрапила вода. Якщо вікна «теплі» алюмінієві, то перевірте, щоб їх ставили тільки на анкерні пластини. Погляньте на свої рівні. Потім огляньте зазори між стіною і рамою і простежте, щоб їх заклали саме піною, а не цементом.
І не забудьте: до того як склопакети будуть поставлені на місце, необхідно, щоб зовнішній зовнішній шов між рамою і стіною був загерметизований. Інакше доступ до зовнішніх швах буде закритий і його не можна буде обробити.
Існує три способи кріплення: саморізи, анкерні болти і анкерні пластини. За допомогою саморізів і анкерних болтів кріплення здійснюється безпосередньо крізь віконну коробку. В цьому випадку потрібно зняти з рами всі стулки і склопакети на час монтажу, але зате можна кріпити вікно практично в будь-якому отворі, і все навантаження йде на внутрішню арматуру вікна.
Кріплення за допомогою металевої пластини-анкера, що чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні коробки, спрощує процес нівелювання вікна по рівню і схилу і не залишає слідів на торцевій поверхні пластика. Можна сперечатися, який з методів краще. На практиці вибір методу визначається особистими смаками монтажників і, частково, формою металевої арматури всередині коробки.