Отже, вранці в мороз ви сіли в машину. Перш ніж повернути ключ запалювання, перевірте, що всі споживачі струму відключені: вентилятор печі, фари, магнітола, кондиціонер, обігрів заднього скла. Спробуйте трохи провернути двигун стартером. За умови, що машина справна - вона повинна заводитися в будь-який мороз з другого разу. Для цього потрібно всього-то кілька умов:
підходяще (зимовий) масло;
цілі дроти і трамблер;
відсутність води в баку і на проводці.
Основна причина відмови двигуна в мороз - акумулятор. Для початку рекомендується його «розігріти». Тобто включити запалювання, а потім дальнє світло на 15-20 секунд. Це потрібно для того, щоб електроліт зігрівся і ємність його підвищилася. Після того як прогріли акумулятор, можна пробувати запускати двигун. На автомобілях з механічною коробкою передач робити це потрібно з вичавленої педаллю зчеплення - так стартеру не доведеться провертати нутрощі КПП. Якщо двигун автомобіля інжекторний, педалі газу стосуватися не треба. Так, не забудьте вимкнути фари!
Машини з карбюраторними двигунами поводяться по-різному. Одна заводиться з відкритим «підсмоктуванням», інша вимагає закритого, але вичавленої педалі газу. До цього моменту потрібно підходити індивідуально. Якщо після декількох оборотів двигун не завівся, зачекайте хвилину, дайте відпочити і стартеру, який сильно нагрівається під час пуску, і акумулятора. Після цього пробуйте ще раз. Якщо після 5-7 спроб двигун мовчить, то слід перевірити всі системи автомобіля.
Часто причиною того, що стартер погано крутить, є окислення клем акумулятора. Їх необхідно прочистити наждачним папером і поставити на місце, затягнувши гайки, забезпечивши тим самим надійний контакт. До речі, великий опір оксиду протидіє нормальної зарядці акумулятора, а це загрожує тим, що ввечері машина залишиться розрядженою.
Взагалі краще в сильні морози тримати акумулятор будинку. Якщо завестися необхідно конче, то можна спробувати «прикурити», тільки обережно і акуратно. Провід, як і трос, повинні бути завжди в машині. Якщо ви заздалегідь під'єднали їх до своєї машини, то вам навряд чи відмовлять. Спочатку з'єднаєте плюсові клеми акумуляторів, при вимкненому двигуні «донора» «мінус» можна «накинути» на двигун, а не на ваш акумулятор. Так забезпечується кращий контакт. При цьому також слід пам'ятати про «заливанні» свічок і про необхідність робити перерви між спробами. Потім слід завести двигун другої машини і дати попрацювати їй хоча б кілька хвилин. Потім, заглушивши «донора», пробуйте завести свою машину.
Якщо і так двигун не пускається - залишається один спосіб: на тросі. Але не включайте для запуску першу передачу. Зазвичай заводять з другої або навіть з третьої, оскільки вашу машину так легше тягти, крім того, забезпечується прямолінійність руху і відсутність ковзання коліс. Як тільки двигун запустився, постарайтеся педаллю газу не дати йому знову стихнути Одночасно натисніть зчеплення і вимкніть передачу. Тільки після цього сигнальте і гальмуєте.
Коли двигун заведеться, не потрібно поспішати відпускати педаль зчеплення - краще почекати пару хвилин. Відпускати педаль слід повільно, якщо в цей момент ви почуєте, що двигун починає глухнути, краще знову вичавити зчеплення і почекати ще хвилину. Карбюраторний двигун доведеться прогрівати 10-15 хвилин, за цей час прогріється і коробка передач навіть при тому, що важіль коштує в нейтральному положенні. Для інжекторного досить двох хвилин - одна на двигун і одна на коробку.
Ось двигун завівся
Завести двигун в мороз - півбіди, якщо ви напередодні ввечері поставили автомобіль на ручник. Потрібно спробувати рушити з місця. Якщо машина відмовляється це робити, можете себе привітати: примерзли гальмівні колодки. Відігрівати їх можна окропом. Це краще, ніж намагатися різко «смикнути» машину - накладки колодок можуть відійти - але не від барабана, а від самої колодки. Є оригінальний нетрудомісткий спосіб, але він займає багато часу - надіти відповідний шматок шланга на вихлопну трубу і потоком гарячого вихлопу спробувати відігріти гальмівний барабан. З чуток, допомагає.
У сильний мороз поки салон автомобіля не прогрілося, не варто включати магнітолу - простояла ніч на морозі, вона може бути не готова до роботи «в мінусі». Краще почекати кілька хвилин, ніж віддавати гроші за ремонт апаратури. Виїхавши зі стоянки, перші 400 метрів шляху постарайтеся рухатися зі швидкістю не більше 40 кілометрів на годину - амортизаторам теж необхідно прогрітися.
подбайте заздалегідь
Взагалі в морози додатково підсаджує і без того ослабів акумулятор сигналізація. Якщо авто зберігається на стоянці, що охороняється - краще залишати його без «охорони», тим самим підвищуючи шанси завестися вранці. Для того щоб без проблем відкрити двері, в кишені одягу потрібно всю зиму тримати балончик зі складом, який називається «размораживатель замків». Коштує він копійки, але сильно допомагає, коли ключ відмовляється навіть «лізти» в свердловину. Якщо розморожувача під рукою не виявилося, доведеться перевіряти на собі дідівський метод - гріти ключ запальничкою.
До речі, якщо заздалегідь перед морозами в замок впорснути той же размораживатель або WD-40, вода туди практично не потрапляє. Не варто користуватися для розчинення льоду і обробки замків гальмівною рідиною. Замок може відкритися, але до вечора замерзне заново, тому що на відміну від спецрідин гальмівна не відштовхує воду, витісняючи її із замку. До того ж вона легко псує автомобільну фарбу.
Також в сильні морози вночі можна виходити гріти двигун. Або заплатити сторожам на стоянці, щоб вони прогрівали вашу машину протягом ночі. По можливості ставте її в гараж. Навіть в неопалюваному температура на 5-7 градусів вище вуличної. А це «дві великі різниці» - мінус 27 або мінус 20.
Якщо завестися все-таки не виходить, а часу у вас достатньо, то можна спробувати визначити склад паливної суміші. Для цього досить зняти з двигуна одну зі свічок запалювання і оглянути її. При наявності відкладень чорного (або дуже темного) кольору, паливна суміш досить багата, це означає що на автомобілі не все в порядку з системою запалювання. Найчастіше в таких випадках досить замінити свічки, і запуск двигуна нормалізується.
Якщо темний нагар на знятій свічці відсутній або він білий, мова йде про бідну паливної суміші. В цьому випадку винуватцем проблеми часто служить термодатчик охолоджуючої рідини. З таким у вас постійно будуть проблеми - доведеться його замінити.
При збідненої паливної суміші деякі автовласники намагаються запускати мотор за допомогою різних присадок що підвищують октанове число палива. Іноді це їм вдається. Ще один спосіб, який часто застосовують в такій ситуації, це вприскування ефірних складів для запуску карбюраторних двигунів. Однак займатися розгерметизацією впускного тракту на морозі, а потім все це робити в зворотній послідовності - заняття малоприємне.
Ще однією причиною збідненого паливної суміші може стати недостатній тиск палива в системі. Тут причин в основному дві. Це або «вмираючий» паливний насос, або регулятор тиску палива. Якщо несправність в паливному насосі, запустити мотор може бути неможливо. Але іноді тиск палива в системі можна підняти до оптимального, якщо заглушити зливний шланг, пережавши його. Робити це потрібно обережно, так як на сильному морозі він може лопнути. Після запуску двигуна продовжувати віджимати шланг не варто. В іншому випадку велика ймовірність того, що будуть забризкані свічки запалення дуже багатою паливною сумішшю. Якщо це сталося і двигун заглох, дайте можливість суміші випаруватися, перечекавши 5-10 хвилин. Або почистіть свічки.
Самою банальною причиною проблем пуску холодного двигуна може стати звичайна розгерметизація впускного тракту. Найчастіше мова йде про зіскочила (іноді лопнула) трубці, яка з'єднує регулятор тиску палива в системі з впускним колектором. Уважно огляньте з'єднання всіх трубок (шлангів і т.д.), які йдуть від впускного тракту до інших систем або елементів (гальмівна система, адсорбер, вентиляція картера двигуна і ін.), І при наявності справних елементів системи упорскування проблем з холодним запуском на вашому автомобілі не буде.
Що потрібно знати про автомобіль?
Акумулятор. «Енергія акумулятор на роботу бензонасоса, блоку управління інжектором, роботу форсунок, - розповідає фахівець авто діагностичне центру Volvo В'ячеслав Сілін, - При перших ознаках« вмирання », його необхідно замінити. Рекомендується купувати акумулятори відомих марок (Varta, Bosch) великої місткості. Серед більш дешевих добре себе зарекомендували акумулятори Тюменського акумуляторного заводу (ТАЗ). Не купуйте дешеві китайські або російські «чорні» акумулятори. Велика ймовірність того, що після покупки такого низькосортного джерела енергії вже через пару місяців ви підете купувати новий ».
Брудний акумулятор - кандидат на розрядку. Через бруд на поверхні батареї протікає струм між клемами (за законом Ома). Оскільки бруд має досить високий опір, не відбувається явного нагріву або іскріння. Але розрядка забезпечується гарантовано. Тому необхідно регулярно перевіряти і при необхідності протирати поверхню між клемами сухою ганчіркою.
Стартер. Як пояснив пан Сілін. чим більше навантаження (тобто опір обертанню), тим більше тепла виділяється на обмотках стартера, і відповідно через них протікає більший струм. Якщо двигун обертається важко (погане масло, ви забули натиснути педаль зчеплення), то тривалий обертання стартера може призвести до його займання. Не рекомендується довго обертати двигун стартером, давайте йому «відпочити».
Масло . Не слід на ньому економити. По-перше, масло необхідно планово міняти раз в 10 000 км або два рази на рік. На сучасних машинах термін заміни допустимо в 15 000 км, але фахівці рекомендують міняти частіше. Проведіть експеримент - проверніть стартером двигун на морозі перший раз. Зупиніть стартер (або двигун) і спробуйте завести його знову. Ви абсолютно точно помітите різницю в тому, як крутить стартер перший раз і другий, коли система мастила вже забезпечила подачу масла в точки примусової мастила.
Свічки. За спостереженнями фахівців, багато автомобілістів вважають, що свічки - чи не механічні пристрої, і тому можуть працювати довго. Насправді нижня частина свічки працює у важких умовах - висока температура, високий тиск, вплив іскрового розряду. Все це призводить до того, що цоколь свічки починає руйнуватися, а електрод змінює свою геометрію, а також покривається шаром окалини. Планова заміна свічок рекомендується через 15-20 тисяч кілометрів. Вартість комплекту хороших свічок - від 400 до 700 рублів за комплект (4 шт). Перевірку свічок слід проводити на СТО у вакуумній камері.
Паливо. «Погане паливо - це окрема тема, але навіть якщо ви заправляєтеся на хорошій бензозаправці, взимку необхідно стежити за рівнем палива в баку, - продовжує В'ячеслав Сілін. - Не бажано допускати забору палива з дна бака. На дні накопичується вода, яка потрапляє в бак (конденсат через погано зачинені пробку або з неякісним бензином). Для її зливу є спеціальна пробка внизу. Якщо в воду потрапить заборник бензонасоса - ви ризикуєте відразу стихнути. А при нулі вона замерзає. Поки ви шукайте причину поломки, вода встигне замерзнути в топливопроводе, і чекати вам теплих часів (а то й розірве магістраль). Вода в системі уприскування також не дозволить завести двигун до плюсової температури ».
Якщо є гроші, встановіть передпусковий підігрівач. Це чудовий варіант: теплий салон автомобіля вранці, прогрітий двигун. Палива і енергії акумулятора він витрачає зовсім незначну кількість, меншу, ніж при звичайному запуску, запускатися може як з таймера, так і з пульта. Загалом, щастя - що називається, сів і поїхав. Але є одне «але» - вартість повністю автономного передпускового підігрівача перевищує $ 1000..
Сигналізації з автозапуском - теж непоганий варіант. Запускає двигун вранці в певний час, прогріває. Можна використовувати і брелок, якщо машина «ночує» під вікном. Правда, є ризик того, що вранці стартер не прокрутить масло в застиглому за ніч двигуні. Можна включити серію нічних запусків - за таймером або в залежності від температури.
Як не замерзнути самому
Гірше ситуації, ніж вщухнув машина в 27-градусний мороз посеред міста може бути тільки ДТП в мінус 27 на лісовій дорозі. І те й інше цілком можливо, і отримати обмороження дуже легко.
Завжди майте на машині чисті рукавички для роботи (найкраще з гумовим покриттям на пальцях і долонях), оскільки ними зручніше тримати балончики, ключі і т.д. Завжди тримайте балончик для замків в кишені, а не в машині.
При сів акумуляторі вам доведеться відкривати машину ключем, а замок у більшості практично не використовується, оскільки всі використовують дистанційне відкриття активаторами з брелока сигналізації. Якщо замок закис - не шкодуйте рідини для замків - він відтане, але не старайтеся, щоб не зламати ключ. Завмерлі руки або ноги можна зігріти дуже швидко. Для цього руками зробите 5-10 інтенсивних кругових рухів, а ногами по черзі покачайте також інтенсивно. Це дуже ефективний спосіб.
Ось, здається, і все. Любіть свою машину і стежте за її «здоров'ям». Тоді і рекомендації наші залишаться для вас лише теорією, а не щоденною практикою.