деталі:
R1 - 47k, R2 - 75k, R3 - 1.5k, R4 - 2k;
C1 - 10нФ, C2 - 47мкф х 25В, С3 - 500мкФ х 25В;
DD1 - К561ЛН2;
VT1 - IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;
VD1,2 - КД103А, КД521А.
Т1 - ТВС110П2;
FU1 - 2A;
Умножитель - конденсатори 2200пф х 10000В типу К73-13, діоди КЦ106Г.
Висновки мікросхеми DD1 зліва направо: 13,12,1,2,3,4.
Висновок з КРЕН5А на 7-й висновок DD1.
Підвищуючий трансформатор строчник від ЧБ телевізора, знайдете там же. Видаляєте всі первинні обмотки і намотуєте 9 витків тим же проводом від віддалених обмоток. Краще заздалегідь намотати кілька витків ізоляційної стрічки. Для живлення мікросхеми можна використовувати Кренку на 9В, але вона сильно гріється. Транзистор обов'язково встановіть на радіатор не менше 5х5 см з ребрами охолодження. Самі розумієте, не домашні умови під капотом. Умножитель напруги збираєте навісним монтажем, можна скріпити клеєм між собою конденсатори, а потім підпаяти діоди. Обов'язково залийте епоксидним компаундом в походящей формі. На крайній випадок купіть компаунд фірми Анлес «Епокси Класик», це епоксидка з властивостями замазки. Обробіть нею товстим шаром все висновки конденсаторів і діодів. Розташовується схема в одному корпусі. У мене умножитель розташований в 4 см від радіатора транзистора, немає проблем. Корпус сатиричного трансформатора підключіть до маси, на ньому накопичується електростатичну електрику яке періодично пробиває на первинну обмотку через прокладку. Неполадок звичайно не відбувається, але краще перестрахуватися. І обов'язково після складання схеми випробуйте її на холосту без трубки. При цьому на умножителе напруга буде близько 60000В. У темряві корпус помножувача не повинен світитися. Потім це переросте в пробою. Наведена схема слабка для трубки і при підключенні її напруга не підніматиметься вище 30000-35000В. Замість саморобного помножувача можна застосувати помножувач від телевізора УН-9/27. Там висновок плюс. Здавалося б ніякої різниці. Але двигун з різною полярністю помножувача змінює свій характер. Якщо умножитель з негативним висновком, то двигун еластичнішою в роботі, відмінна низова і верхова тяга, кут запалювання збільшиться на 1-3 градуси. Якщо використовувати готовий від телевізора, то погана низова тяга з детонацією (але краще ніж взагалі без іонізатора), верхова відмінна, УОЗ навпаки доведеться зменшувати на пару градусів, двигун працює шумно. І ще недолік - трубка є електрофільтром, затримує найдрібнішу пил яка осідає на внутрішній стінці. Поступово вона стає електроізолятором і ефект зменшується. Доведеться протирати стінки кожні 300 км. На малюнку 2 схема включення промислового УН9 / 27. Для підвищення напруги і ефекту можна додати саморобний помножувач як показано, можна і без нього. Не використовуйте мегаомние резистори на виведення високої напруги з помножувача як це робиться для безпеки в домашніх іонізатори. У трубці буде сильне падіння напруги і втрата ефекту, краще подбати про ізоляцію.
У корпусі де розташовані компоненти схеми робите отвір для виводу високої напруги. Я використовував контакт з кришки трамблера який вклеюється в корпус епоксидкой. До контакту легко підпоюють провід від помножувача і стандартно під'єднується високовольтний провід запалювання. Він буде один. У своєму варіанті я зробив два висновки без заземлення на масу автомобіля. В кожному випадку працює добре і різниці ніякої. Налаштування схеми полягає в установці резистором R1 струму споживання 0,6-0,8А. Більший струм не дає результатів.
Ескіз трубки показаний на малюнку 3. Трубка зроблена з корпусу дезодоранту, у всіх практично стандартний діаметр 52мм. Довжина трубки 7-9см. Її треба укласти в підходящий корпус так щоб відстань до корпусу становила 5-7 мм. Можна склеїти корпус з текстоліту. Вирізуєте перегородку з текстоліту або пластмаси по діаметру трубки і внутрішньому розміру корпусу, одягаєте на трубку, промазуєте стики швидким клеєм (я використовував поксіпол), вставляєте в корпус, знову промазуєте і заливаєте порожнину епоксидним компаундом. Вона позначена жовтим кольором. Спочатку з одного боку, після застигання клею з іншого. До країв трубки. Потім вирізуєте дві планки шириною 3 мм і робите тонке отвір в центрі. Наклеюєте на краю трубки так щоб отвір був чітко в центрі труби. Корпус трубки буде насаджуватися на перемикач зима-літо знизу замість патрубка теплого повітря. Треба вирізати ще одну деталь на зразок планки з круглим отвором або вирізати в готовому корпусі для стикування з перемикачем. Також в корпусі трубки-іонізатора зробіть отвір для вклейки контакту з кришки трамблера. Якщо умножитель з негативним потенціалом, то контакт підключається до центральної дроті в трубці, а корпус трубки на масу. Якщо висновок плюс, то контакт на корпус трубки, а центральну жилку на масу. Можна зробити два контакти як на малюнку, але це дорожче, а різниці немає. Роль центральної дроту в іонізаторі виконує волосок від троса. Чим тонше, тим краще. Кріпиться електротехнічними зажимами на планках внатяжку. В цей же затиск вставляється мінусовій провід. Краї трубки обов'язково обмазують епоксидкой щоб уникнути коронного розряду. Взагалі всі високовольтні частини треба добре обробити (крім внутрішньої поверхні трубки і центральної зволікання), дроти повинні бути якомога коротше. Повітря надходить в трубку знизу, іонізується і слід далі через перемикач зима-літо. Корпус іонізатора знизу треба зробити на 3-4 см довший трубки для безпеки. Хорошим буде варіант з круглим пластиковим корпусом іонізатора, щоб його можна було вставити замість перемикача зима-літо. Спочатку можете не виготовляти трубку, а знайти підходящий корпус, набити його металевими губками для миття посуду і підключити до цієї сітці мінусовій висновок помножувача. Напруга відразу підскочить до 50000в. У цьому варіанті треба підпаяти на виведенні помножувача резистор на 20-30Мом. Можливо вам сподобається і не доведеться виготовляти трубку. Трубка являє собою потужний іонізатор і при напрузі в трубці близько 45-50 КВ створюється додатковий ефект. На високих оборотах двигуна повітря рухається з великою швидкістю через трубку, при потенціалі більше 40 КВ встигає іонізуватися весь вступник повітря. Іонізований повітря не зустрічає опору в усьому тракті до камер згоряння, а значить чим вище обороти тим більше відбувається нагнітання і з'являється ефект наддуву. Розгін на 1-й і 2-й швидкостях до граничних оборотів практично миттєвий. Движок приємно дзижчить без надривного реву.
Будь ласка, оцініть цю сторінку
Girls # 038; Cars
корисності
цікаво почитати
Ремонт авто