Далі потрібно очистити бруд на стику головки циліндра і її кришки. Від'єднуємо трубки від кришки.
Від'єднуємо свічковий провід, викручуємо свічку.
З цього моменту не потрібно без потреби обертати коленвал - при складанні не буде зайвого клопоту.
7. Так виглядає головка циліндра зсередини. При бажанні можна очистити нагар розчинником, але бажано не чіпати клапана і область навколо них, це може привести до "розгерметизації" клапанів. Справа в тому, що клапана за час обкатки і взагалі роботи притираються облямівкою до поверхні головки цілінра так, що закрите стан клапана забезпечує повну герметичність. А якщо почати чистити нагар навколо, то є небезпека пошкодити цю герметичність. В цьому випадку клапана доведеться притертися вручну. Існують спеціальні рідини для зняття нагару в ДВС. Але іноді механіки використовують господарські рідини, призначені для чищення духовок і газових плит, - вони набагато ефективніше. Але ця ефективність може виявитися надмірним. Такі засоби, «з'ївши» нагар, здатні «надкусити» і алюміній деталей двигуна. Є такий метод: нагріти деталь феном до
60 ° С, обприскати забруднену поверхню з побутового пульверизатора і через дві-три хвилини, як тільки нагар розм'якшиться (перевіряйте твердість дерев'яною паличкою), тут же зчистити його і промити деталь водою. Поліровані деталі після такої чистки стають матово-сірими або матово-коричневими.
Тепер будемо знімати з шатуна сам поршень. Тримається він за допомогою пальця, закріпленого з боків кріпильними кільцями. При їх видаленні та встановлення слід бути дуже акуратним, так як кільце може спружинити і полетіти в картер. Залишати всередині, самі розумієте, не можна. Дістати звичайно можна, але часу піде чимало - доведеться зливати масло, намагатися магнітиком зачепити це кільце, а то і двигун розбирати доведеться. Щоб всього цього не сталося, заткніть ганчіркою горловину картера. Щоб вийняти палець, як правило, досить зняти одне стопорне кільце. Але не викруткою, як це часто роблять, а вузькими плоскогубцями. Буває, що колечка на деяких двигунів зустрічаються з дуже маленькими вусиками, а іноді вусиків взагалі немає, - тоді допоможе тільки шило. При установці кінчики колечка потрібно розміщувати в одній площині, - перевірте його, поклавши на стіл, при необхідності вирівняйте - підрихтують плоскогубцями.
Кільця зняті, потрібно видавити палець. Це може бути легко, а може доведеться і попотіти. Деякі силачі примудряються зігнути колінвал, коли видавлюють палець, причому на-віч вигин можна і не вловити.
Що у нас в тюнинг-комплекті? У нього входять: поршень з кільцями (поршневими і стопорними), циліндр і набір прокладок. При складанні змащуйте всі деталі моторним маслом. Масла не шкодуйте: перші хвилини роботи двигуна після складання найвідповідальніші, і деталі не повинні працювати насухую!
Компресійні кільця 4-тактного двигуна не можна заштовхувати в канавки абияк. Завдяки своїй формі, вони, як скребки, соскабливают масло зі стінок циліндра в картер - допомагають Маслос'емниє кільцю. На верхній площині кілець є позначення, зазвичай це буква А, але буває, що в маркуванні вибито щось інше. Візьміть за правило: будь-яка напис на кільці повинна бути спрямована до голівці циліндрів.
Обов'язково розведіть стики кілець на 120 ° між собою. Причому, якщо маслос'емноє кільце збірне, верхнє і нижнє зі складових його кілець потрібно розсунути щодо того місця, де повинен бути зазор, на 20 мм в кожну сторону. Як саме розташуються зазори щодо, наприклад площині обертання коленвала, не важливо.
Встановлюйте стопорне кільце так, щоб його не деформувати. А то воно не зафіксує палець і може вискочити, пошкодивши стінку циліндра. Перевірити, чи добре сидять кільця в канавках, можна так: візьміть їх вузькими плоскогубцями за вусик і спробуйте провернути. У напрямку до свого зазору кільце має рухатися з невеликим опором, а у зворотний бік - взагалі не рухатися.
Вийміть з старого циліндра центруючі втулки і встановіть в новий. Знайдіть в тюнинговом комплекті прокладку під циліндр і надіньте її на шпильки картера. У будь-якому випадку, при складанні мотора використовуйте тільки нові прокладки. В крайньому випадку, ретельно очистіть стик між сполучаються деталями і змастіть силіконовим герметиком. Його можна безболісно застосовувати (відповідно до інструкції на тюбику) практично у всіх вузлах, крім стику під головкою циліндра і в карбюраторі. Коли надаватися циліндр на поршень, потрібно стиснути поршневі кільця за допомогою, наприклад, найпростішої обтискача, виготовленої з пивної жерстяної банки. Буває, що без такого пристосування поршень в циліндр взагалі і не вставити. Не забуваємо попередньо змастити дзеркало циліндра моторним маслом. Добре працювати удвох: поки один, стискаючи пальцями кільця, проштовхує поршень в циліндр, інший протягує ланцюг ГРМ.
12. Що ж, далі порядок зворотний.
Головку циліндра для 72-й поршневий і менш міняти не обов'язково. Якщо мова йде про більшу кубатурі, тоді заміна головки необхідна.
У процесі складання в зворотному порядку ніяких труднощів виникнути не повинно. Зупинимося лише на декількох моментах.
Перед установкою головки циліндра "витягуємо" поршень на самий верх, в ВМТ. Але тільки так, щоб наша мітка на ланцюзі не пірнула в картер, а залишилася на верху.
При установці головки цілінра потрібно простежити за "лижами", - гасителями коливань ланцюга, щоб вони лягли рівно, без перекосів і закусивши.
У пункті 3 зазначалося, що для спрощення можна відзначити певну ланку ланцюга, щоб при складанні накинути його на той же самий зубець зірочки, на якому воно сиділо до цього. Тут довелося трохи повозитися при складанні - було важко відразу накинути це необхідна ланка, ланцюг раз у раз зсковзувала. До речі, виявилося необов'язково попередньо знімати жовтеньку зволікання-мітку з ланцюга - ланцюг одяглася разом з нею, а дріт легко знялася після. І ще, - ланцюг одягалася лише в одному "вихідному положенні", тобто, перш за її потрібно накинути на вісь распредвала, просунувши вал в петлю ланцюга (фото, на жаль, я не зробив). Іншими словами, потрібно не просто поставити вал, впершись підшипниками в пази, а попередньо просунути його справа наліво крізь ланцюг. Той же ефект буде, якщо скинути одягнену на зірочку ланцюг в ліву (щодо спостерігача) сторону.
13. Нарешті ланцюг одягнена. Однак танцювати з цього приводу ще зарано. Зараз необхідно перевірити правильність скоєного, тобто упевнитися в тому, що клапана дійсно будуть відкриватися і закриватися вчасно, а не впиратися кожні 2 такту в поршень. Для цього повертаємо распредвал так, як на малюнку в пункті 3, тобто щоб великий отвір на зірочці знаходилося "по центру", а уявна пряма лінія між двома маленькими отворами - паралельно площині кришки ГРМ, положення "3-го такту" (дивись малюнок в статті Регулювання зазорів клапанів скутера).
Тепер саме час поглянути на маховик генератора - мітка "Т" на ньому повинна збігатися зі спеціальним виступом в корпусі. Це означає, що поршень зараз дійсно знаходиться в самому "верху", в ВМТ, і з клапанами у нього конфліктів не буде. Якщо ж раптом такої відповідності немає, то потрібно вручну його встановити, обертаючи маховик по ч / з. Однак, нагадаю, що потрібне нам положення ВМТ поршня досягається тільки при кожному ДРУГОМУ таку відповідність мітки, а не при кожному першому - у чотиритактного двигуна дві ВМТ, на початку 1-го і 3-го тактів.
Отже, накрутили ми маховик до мітки. Ясна річ, отвори зірки распредвала тепер не на місці, і зараз наше завдання виставити їх як треба, не збиваючи відповідності міток на маховику.
14. Вобщем-то, можна ланка ланцюга і не відзначати, а при установці зірки обчислити "середнє" ланка (тобто пальцем або цвяхом рівно натягнути ланцюг, тоді на вершині і буде ця ланка), і його накинути на зубець над великим отвором зірочки . Попередньо, нагадаю, витягнувши поршень нагору. І далі, перевірити ще раз, як описано в п. 13.
Ось після всього цього можна і танцювати.
15. Акуратно ставимо кранштейн з коромислами, стежачи, щоб ці коромисла лягли зверху, а не вперлися збоку кулачками в клапана. Закручуємо кріплення на совість. Існують різні рекомендації затягування гайок кріплення головки, але найпростіший і надійний - закручувати хрест-навхрест (вобщем-то, як і розкручувати).
16. Незнаю, чи потрібно пояснювати, чому зараз необхідно перевірити і відрегулювати теплові зазори клапанів. До речі, якщо після регулювання виникне бажання ще разок підтягнути кріплення ГРМ, - то бажання слід усунути, а підтягувати не потрібно, інакше навіщо ми тільки що регулювали зазори?
Закриваємо кришку, закручуємо.
Замінюємо масло і фільтр. Ось власне, і все, подальша збірка - справа техніки. Якщо при першому запуску після складання скутер не заводиться, уважно перевір, чи все під'єднати як треба. Чи підключена свічка, наприклад, або надходить паливо. Якщо ж двигун явно працює не правильно, то, швидше за все, ГРМ налаштований неправильно - повертайся до п. 13.