Якщо у Вас вистачить терпіння, прочитайте. Сподіваюся, вона буде корисною.
Почну, мабуть, з того, що перерахую основні переваги та недоліки двох існуючих способів збирання фігур (про інші способи я просто не чув).
Склеювання
- простота
- Неможливість пошкодити склеюються деталі, за винятком випадків особливо талановитого підходу
- Крім наявності власне фігурки і клею, майже ніяких пристосувань не потрібно. Ну, хіба що ніж і надфіль для обробки
- Надлишки клею набагато простіше видалити, ніж надлишки припою
- Основний і для мене особисто самий вирішальний недолік - досить низька міцність з'єднання. Особливо це стає актуальним при склеюванні деталей встик і випадків, коли площа клейового шва мала і дуже мала (наприклад, якщо приклеїти пір'ячко до шолома Самнитские воїна або гладіатора від Пегасо можна, то триматися вони будуть вкрай ненадійно - прямо в віршах вийшло.) Всі назви типу "холодне зварювання" або "супер-гіпер-мега-цемент" є комерційною прийомом, і ніколи склейка ж не дійде по міцності до пайки, а тим паче до зварювання (див. курс технічної механіки для ПТУ)
- Хоча багато клеї і не вимагають знежирення поверхонь, що склеюються, все ж вона вкрай бажана, бо міцність прилипання клею до поверхонь при її відсутності падає
- Дуже багато клеї вимагають надійної фіксації деталей, що склеюються на час схоплювання, яке може варіюватися від хвилин (акрилати) до доби (епоксидні смоли). Це може виявитися дуже важливим недоліком у багатьох випадках. Наприклад, у випадках, коли важлива висока швидкість процесу складання таке, зрозуміло, неприпустимо
Додам також, що всі клеї (за рідкісним винятком) мають тенденцію до "старіння" - розсиханню, охрупченію і втрати первинних міцності. І хоча це старіння зовсім не така швидка, помітно воно стає вже через п'ять-десять років. Втім цей останній недолік не так вже істотний і, мабуть його можна не брати до уваги.
- Висока міцність з'єднання
- Відносна невибагливість до поверхонь - головне, щоб вони були металевими. Знежирення ніякого не потрібно
- Миттєва готовність з'єднання: "спаяв - готово"
- Більш складна техніка роботи в порівнянні зі склеюванням. Потрібні підвищена акуратність і навички, без яких ви ризикуєте загубити деталі)
- Можливість зіпсувати фігуру (див. Пункт 1)
- Підвищені вимоги до обладнання: потрібен паяльник, а то і два - малої і середньої потужності, потрібен пінцет або захисні рукавички (див. Наступний пункт). Бажано наявність витяжки або, по крайней мере, хорошої вентиляції
- Нагрівається деталь може добре обпекти пальці
- Для пайки застосовуються досить-таки агресивний флюс - хлористий цинк (кислота), який обов'язково повинен бути вилучений перед фарбуванням (або розписом - як Вам буде завгодно). Також небажано попадання його на шкіру рук (викликає подразнення і свербіж) і одяг (плями і навіть пошкодження тканини). Крім того, при пайку виділяється хлор - звичайно невелика, але все-таки відчутне кількість - а це може послужити причиною подразнення слизової оболонки очей і носа, а так само спровокувати загострення при захворюваннях дихальних шляхів
Останній пункт дуже важливий!
Ніколи не вдавайтеся до пайки, якщо у Вас підвищена чутливість слизової оболонки або, не дай бог, астма.
Правда, справедливості заради, треба відзначити, що ціанакрілатний клеї також далеко не безпечні і протипоказані при астмі та ін. А епоксидні смоли, кажуть, вельми канцерогенні.
Так що, як то кажуть, вирішуйте самі.
Я постарався якомога чесніше провести порівняння пайки і склеювання. Навіть, що стосується пайки - можливо, когось налякав більше, ніж слід.
Відразу хочу попередити, що я прихильник пайки за все, що можна спаяти. І ось чому.
На самому початку своєї діяльності я часто користувався склеюванням дорогих фірмових фігур. Це простіше і логічніше - взяв фігуру, взяв клей - раз, і все, начебто, готово. Крім того, фірми типу Андреа так і пишуть на коробках - "складання з допомогою клею".
Однак скоро уявною простотою обернулася великим, пардон, гемороєм.
Клеєні деталі часто відламувалися при пересиланні, почастішали скарги від клієнтів. А отримувати повернення з-за кордону, як Ви розумієте, не така проста і приємна справа, щоб дозволяти його собі фірмі, яка піклується про свою репутацію.
Причина поломок - ненадійність клейового шва.
Це, а так само "поради бувалих" привели мене до пайки.
І раніше я паял деталі на дешевих сувенірних виливок. Це давало швидкість, але мало на увазі не надто естетичні шви і деякі спотворення, а отже - низьку цінність фігури. Застосування пайки на дорогих фігурах загрожувало жахливими наслідками: непоправною втратою деталей і непоправними ушкодженнями. Однак, при перших дослідах з'ясувалося, що не так уже й страшний чорт, і пайку цілком можна "приручити".
Щоб почати паяти потрібно знати саму суть пайки. Вона полягає в тому, щоб заповнити простір між сполучаються деталями припоєм, який намертво пристає до обох поверхнях. Для цього необхідно розігріти деталі до температури плавлення припою. Природно, температура ця повинна бути нижче, ніж температура плавлення самих деталей. І чим більше цей розрив, тим краще.
Добре, також, мати такий-сякий досвід пайки радіодеталей, проводів або ще чого-небудь, щоб знати за який кінець тримати паяльник. Я не маю на увазі пайку мікросхем і інший дріб'язку - це зовсім не обов'язково, хоча і не завадить.
Навіть якщо Вам жодного разу не доводилося нічого паяти, то спробувати завжди цікаво, чи не так? Зрозуміло, не варто починати відразу із збірки солдатика - гарантія, що Ви його загубите майже стовідсоткова. Потренуйтеся на чому-небудь простому - спробуйте спаяти шматочки дроту, олова і свинцю. Зрозумійте, як поводяться спаюється матеріали і сам припой. Нарешті, позбудьтеся від страху і тремтіння рук - придбайте первісну твердість рухів. Вона Вам знадобиться. Якщо Ви володієте деяким досвідом, то все одно має сенс спробувати спаяти що-небудь поганенька або (і) непотрібне - припаяти до непотрібної фігурі меч в піхвах, роги, другу голову, третю руку і т. П. - на Ваш розсуд і залежно від фантазії.
Ті, хто сам займається відливанням може відлити кілька фігур і деталей до них, а потім потренуватися, щоб після всіх катувань зі спокійною душею відправити їх в переплавку.
Отже, про сам процес. Для початку візьміть не надто маленьку, але і не велику деталь і спробуйте припаяти її до фігури. Наприклад - руку до тулуба. Нам знадобиться малопотужний (25-40 ват) паяльник з не дуже тонким жалом (бл. 5 мм), паяльна кислота, припой (зазвичай сплав Розе) і, ймовірно, пінцет, яким Ви будете тримати припаював деталь. Скажу відразу, що я майже завжди тримаю деталі пальцями, щоб простіше було контролювати їх температуру і не допустити прегрева, який веде до розплавлення металу деталей. Крім того, пальцями - воно якось надійніше, та й простіше. Однак, не раджу відразу починати з таких вольностей - можете обпекти пальці.
1) Приготуйте паяльник. Його жало має бути чистим і очищені від нагару принаймні на кінці. Раджу заточити його надфілем градусів на 20-30 або як Вам буде зручніше. Нагрійте його, але не варто розжарювати до межі. Майте на увазі - температура пайки буде близько ста градусів (температура плавлення сплаву Розі, тобто нашого припою). Якщо деталі перегріти, то вони просто розплавляться. Добре облуди кінець жала. Для цього скористайтеся кислотою і припоєм Розі.
2) Переконайтеся, що деталь сідає на своє місце без особливих щілин. Якщо не сідає - слід регулювати стик додаткової обробкою.
3) Капніть трохи кислоти на місце пайки. Ви повинні пам'ятати, що припій пристане до поверхні тільки в тому місці, де була кислота. В цьому і полягає її роль.
4) Візьміть трохи припою на кінчик жала. Крапля не повинна зриватися, але і повинна мати певну масу. Просто гаряче лудіння жало нічого Вам не спаяні - тільки розплавить деталі і зіпсує фігурку.
5) З'єднайте деталі і починайте паяти. Для цього потрібно акуратно приставити кінчик жала, на якому висить крапля, до стику деталей - там, де кислота трохи "визирає" з стику. Обов'язково повинно пролунати шипіння випаровується кислоти. При цьому намагайтеся особливо не притуляти саме жало до деталей. Ідеально, щоб їх стосувався тільки припій. Тоді температура жала (яка, природно, набагато вище, ніж сто градусів) буде передаватися в деталі через припой, і набагато менше ймовірність, що вони будуть перегріті.
Метал припою повинен "піти" в стик, тобто, не повинно залишатися ніяких мерзенних наростів зверху шва. Якщо він не йде, треба йому допомогти - злегка "розмазати" гарячий припій по шву. Тоді шов буде краще прогрітий і припій все-таки "піде". Таким чином, ми будемо мати саме спаяні, а не просто схоплені поверхні. Як і при склеюванні, буде краще, якщо площа з'єднання була задіяна по максимуму. Це стосується тільки дрібних і, частково, середніх площ стику. За великі можна не особливо хвилюватися - їх пропоювати по всій поверхні, звичайно, зовсім не обов'язково. Ніколи не допускайте, щоб метал деталей плавився - він відразу ж почне змішуватися з припоєм і тоді почнеться чортзна-що таке. У всякому разі, про ювелірної пайку доведеться забути. Висновок - не "засинайте", тримайте паяльник рівно стільки, щоб "пішов" припій, не чекайте початку плавлення деталей. Раз, два - і відривайте жало. Краще зробити все за кілька таких дотиків, ніж все зіпсувати одним. Якщо однієї краплі припою виявилося недостатньо, візьміть ще й повторіть процес. Якщо вся кислота випарувалася, капніть ще. Гірше не буде. Тільки не варто перегинати палицю і заливати кислотою все і вся. Я вже згадував про агресивність хлористого цинку.
ПРИКЛАД - ПАЙКА до підставки
Ось в цьому, мабуть, і полягає весь професіоналізм - навчитися брати припою саме стільки, скільки потрібно, причому - "на око", паяти без пошкоджень, надійно і, нарешті, просто красиво. Добре спаяний стик іноді і обробляти не доводиться - чистенько, рівненько і без згадуваних уже наростів. До речі, про наростах, якщо без них все-таки не вдалося. Не потрібно намагатися знімати їх паяльником. Краще відкусити кусачками або спиляти. Так буде краще, повірте. Хоча при наявності хорошого досвіду і такі речі іноді проходять. Набивайте руку.
Дозволю собі кілька порад.
1) Тримайте паяльник, точніше його жало, в чистоті й акуратності. Періодично прибирайте нагар, лудіте, заточувати. Нарешті, міняйте сильно вигоріле жало. Здивуєтеся, наскільки у Вас відразу все стане легше паяться.
2) Користуйтеся двома паяльниками - одним для великих деталей (не більше 50 ват), іншим для дрібниці (25-30 ват). Якщо є бажання, можна поекспериментувати з регульованими паяльниками - деякі без них просто жити не можуть. Вони дозволять Вам точно налаштувати температуру пайки. Це може виявитися дуже корисним, особливо на перших порах.
3) Слідкуйте за тим, щоб на стикуються поверхнях не було клею, фарби або ще чого-небудь. Це призведе до того, що Ви просто нічого не спаяні, а тільки зіпсуєте собі нерви і, можливо, краю деталей.
4) Якщо одна з спаюється деталей більше інший, завжди грійте її, а не меншу. Це - аксіома. Так, якщо Ви паяете меч до руки, ніколи не торкайтеся жалом меча. Він повинен нагріватися вже від руки, інакше він розплавиться, а рука навіть не нагріється. Побачите - тепло саме знайде Ваш меч, і все чудесним чином спаяні.
ПРИКЛАД - ПАЙКА МЕЧА
5) Особливо тонкі деталі паяйте в одно-два легких і точних торкання. Потренуйтеся споювати кінці розкушеною надвоє списи або стріли (природно, непотрібних). Це не так вже й складно, повірте. Головне - точність рухів. Зате спаяні навіть встик спис буде триматися майже як відлите зацело. А спробуйте-но ось так же встик його склеїти, а? То то ж.
6) Якщо пайка вкрай тонка або (і) є небезпека, що деталь буде зазнавати будь-яких особливим навантаженням, спробуйте змішати Розі і основний метал і паяти таким сплавом - це збільшить міцність шва. Можете навіть спробувати паяти тим же металом, з якого зроблені деталі. При цьому треба пам'ятати, що чим менше розрив в температурах плавлення припою і деталей, тим більше небезпека розплавити їх, нічого не спаявши. Якщо ж припій і деталі одного металу, то пайка повинна бути вкрай акуратним, точкової і легкою. Все вирішується в частки секунди - тільки починається процес плавлення деталей, як Ви зараз же відриваєте жало від стику.
Я, до речі, нерідко користуюся таким способом, коли паяю піхви, мечі або плюмажі, знову-таки зламані списи і стріли - деталі, які дуже люблять відламуватися і ламатися. Однак, не рекомендую їм, все ж, захоплюватися.
Звичайно, можна ще багато чого порадити. Пробуйте і, можливо, Ви дізнаєтеся все самі без всяких рад.
Залишається сказати про одну досить важливою і трохи бентежить речі.
Спаяти можна не все.
Деякі деталі краще клеїти. У тих випадках, коли краю стикуються деталей тонкі або мають рельєфний малюнок (кольчуга, орнамент, заклепки і т. Д.) Краще все ж скористатися клеєм.
Але і тут пайка прийде нам на допомогу.
Не секрет, що переважна більшість, таких як друковані фігур не має вираженої системи штифтів і пазів для надійної склейки. Наше завдання їх дістати.
Як? Дуже просто. За допомогою тонкого свердла (1-2 мм), мідного дроту того ж діаметру і паяльних приладдя. Спершу ми прикидаємо, де буде розташований штифт. На протилежній цей місця поверхні, отже, буде розташований паз. Таким чином, ми свердлимо навпроти один одного отвору під штифт і (в інший деталі) під паз, куди цей штифт буде входити. Потім упаюємо в отвір під штифт дріт. Впаивать дріт, скажу я Вам, одне задоволення. Головне дотримати три речі: добре облуди її, капнути кислоти в отвір під штифт і гріти паяльником саме дріт, а не деталь, так як мідь від паяльника ніколи не розплавиться, а ось деталь, все ж, може.
Потім відкусите зайву дріт (штифт непогано мати довжиною 3-10 мм, в залежності від деталей) і перевірте точність Вашого стику. В ідеалі все має сідати як влиті. Але так буває не завжди. Іноді отвори не збігаються, іноді кут, під яким просвердлений якесь із отворів, не той, що потрібен. Коротше, підганяйте до ідеалу, потім не пошкодуєте.
ПРИКЛАД - ВИГОТОВЛЕННЯ ШТИФТА і склеювання ДЕТАЛЕЙ
Таким способом Ви зможете домогтися дуже і дуже порядних міцності склеювання. "І вівці цілі, і вовки ситі". Так би мовити, симбіоз двох способів збирання, що увібрав в себе все краще від кожного з них.
Додам тільки, що я ЗАВЖДИ штифт то, що буде потім клеїтися. Так, у всякому разі, надійніше, якщо вже без клею ніяк не обійтися.