Для чого вона потрібна
Системи зливової каналізації проектують як в індивідуальному, так і в масовому будівництві. Але суть роботи її комунікацій від цього не змінюється. У зливової каналізації головні дві функції: відводити дощову воду з даху і талу воду за межі ділянки. З даху будинку за рік стікає в середньому 50-100 куб.м. талої та дощової води. Якщо все в прямому сенсі слова «пустити на самоплив», і залишити воду на ділянці, у дворі будуть утворюватися великі калюжі, слизькі полою в період відлиг, грунт на ділянці буде перезволожений. Згодом можуть виявитися ушкодження у будинку через те, що навколо фундаменту будинку постійна вологість і фундамент підмочений. Щоб уникнути таких проблем, і встановлюють систему зливової каналізації в саду. Вона збирає поверхневі води з покрівель будівлі (за допомогою водоприймальних воронок) і з доріжок і газону (за допомогою водоприймальних лотків - дощоприймачів).
Здавалося б, що найлегше пустити потоки в дренажну систему, адже саме ці канави і труби під землею по ділянці відповідальні за відведення зайвої води з грунту. Але дренажна система влаштовується трохи для інших цілей і надлишок в ній води може погано позначитися як на фундаменті будинку, так і на самому грунті. Якщо зливову каналізацію вивести прямо в дрени, це може створити надмірне навантаження на дренажну систему і перенаситити грунт вологою. Зручніше буде об'єднати просто напрямки головних дренажних колодязів і колодязів дощової каналізації в єдину систему (щоб скоротити витрати і раціональніше використовувати простір на ділянці). Дощові води можна об'єднати з іншими стічними водами в загальному колекторному колодязі, і використовувати цю воду після біологічної та механічної очистки для побутових потреб.
Почнемо з даху
Водостоки на даху влаштовують з напірних азбестоцементних, сталевих і пластмасових труб. Якщо механічні навантаження на труби очікуються великими (сильний вітер, дощі), вибирають сталеві труби. Для збору води використовують водостічні воронки, які бувають різного діаметру: 80, 100, 150 і 200 мм.
Воронки складаються з корпусу, що встановлюється в перекритті, рами, решітки (ковпака) для того, щоб затримувати сміття. Щоб волога не просочувалася між деталями воронки і покрівлею і не псувала перекриття, воронку потрібно з'єднувати з покрівлею герметично. Для цього між корпусом і рамою воронки прокладається шар гідроізоляції, фіксується за допомогою болтів і заливається мастикою. Залежно від типу покрівлі воронки встановлюють воронки з гратами (на плоскому даху) або воронки з ковпаками (на плоских і скатних дахах). Щоб збільшити пропускну здатність воронок, в їх конструкції є струевипрямітелі. Вони не дають утворюватися завихрень у краю воронки і не дають звузитися прохідного перетину. Кілька водостічних воронок з'єднуються відвідними трубами, і виходить підвісний водопровід. Воронки встановлюються на деякій відстані один від одного, дивлячись який рельєф покрівлі, розрахункова площа водозбори, конструкція будівлі і т.п. Зазвичай воронки розташовують в рядах колон, в найбільш низьких місцях перелому профілю даху або разжелобка. Покрівля повинна бути виконана з ухилом 0,01-0,015 градусів до водостічних воронок. На даху не повинно залишатися місць, де б могла накопичуватися вода. На землі і під землею
Ну, я не знаю, чи правильно ви вчинили - я всю систему вивів за межі будинку і взагалі за паркан. Стічна канавка у нас на вулиці є - ось до неї під землею і повів всю стічну систему. Довелося, звичайно, створювати ухил штучним чином, зате зараз по осені і навесні у нас не застоюються, як раніше, калюжі у дворі. Була, звичайно, ідея бочку хоч одну поставити, але вважали це непотрібним.
У нас приватний будинок, а тому з лівневка щось потрібно було вирішувати з самого початку. Ми виріши, що нам не потрібна каналізація і зливова система в цілому, але, тим не менше, частина її знадобиться. Що ми зробили? Ми залишили стік, а під жолоб встановили бочку. Дуже приємно, коли приходить дощову пору року, тягати воду не з колодязя, а з бочок - поливати в парниках все одно потрібно.
Схожі статті