В ремонті, як в природі, існують свої закономірності. Після літа не починається весна, а поверх приклеєних шпалер не вирівнюють стіни. "Сезони" і "міжсезоння" ремонтних робіт чергуються в певному порядку, і врешті-решт процес приходить до завершення. Швидше за все на ділі етапів виявиться більше десяти. Або в метушні погоджень, закупівель, задумів, недоробок і переробок ви не помітите їх взагалі.
Відразу хочемо застерегти, що пропонована послідовність трохи умовний. Занадто багато залежить від вихідних параметрів житла, термінів виконання, складності поставлених завдань - словом, всіх тих нюансів, які узагальнити нереально. Тому на практиці можливості комбінування черговості робіт ширше. Але в цілому тим, хто затіває ремонт, наочна схема дозволить орієнтуватися в тому, що відбувається.
займаються архітектор з дизайнером. Виходячи з побажань власника квартири, вони розробляють дизайн-проект і складають кошторис майбутніх витрат. Але можливо, ви довіряєте виключно власним смаком і відчуттям стилю, самі хочете стати менеджером свого ремонту або прагнете заощадити. Тоді постарайтеся перенести задумане вами на папір. Дотримання масштабів допоможе уникнути грубих помилок. Врахуйте, що не всі прорахунки, допущені на початкових стадіях ремонту, можна виправити після. Наприклад, від плану розміщення меблів залежить схема розташування розеток і вимикачів. І якщо на початку ремонту ви не визначилися, де у вас буде перебувати диван, а де телевізор, то, ймовірно, вам доведеться постійно користуватися подовжувачами.
Не завадить продумати системи зберігання. Вбудовані шафи, окремі вбиральні, антресолі полегшать підтримання порядку і назавжди позбавлять від проблем з розміщенням великогабаритних речей: дитячих колясок, спортивного інвентарю, драбини, пилососа і ін. До того ж витрати на їх виготовлення менше, ніж на покупку корпусних меблів.
Плануючи обстановку в кухні, проаналізуйте, чи часто ви готуєте і харчуєтеся будинку. Адже цілком може виявитися, що м'ясорубкою або духовкою ви не користувалися вже кілька років, а весь кухонний скарб цілком вміститься на трьох полицях. В цьому випадку інший простір кухні раціональніше облаштувати як місце для відпочинку.
Коль скоро будь-який ремонт починається з ломки всього старого (перегородок, підлоги, сантехніки), фахівці рекомендують вивезти відслужили віконні рами одночасно з іншим будівельним сміттям. Крім того, установка нових вікон включає таку процедуру, як забивання укосів. За класичною технологією їх штукатурять. Процес відноситься до "мокрим" будівельним роботам, вимагає тривалого періоду висихання і поряд з іншими "мокрими" (і одночасно "брудними") процесами виробляється на початкових етапах.
Існують і інші технології пристрою укосів. Через невеликої ширини сучасних віконних коробок в холодну пору збільшуються втрати тепла крізь укоси, особливо коли склопакети однокамерні. На склі по краях рами і на прилеглих до неї поверхнях утворюється конденсат. Щоб уникнути цього укоси утеплюють. Найпростіший спосіб - закрити простір монтажною піною, яка, власне, і є утеплювачем. З боку вулиці піну закривають поліуретанової саморозширного ущільнювальної стрічкою або шпаклюють силіконовим герметиком. З боку приміщення її підрізають і закривають декоративними пластиковими панелями.
Що стосується монтажу, то, наприклад, блок пластикового вікна, що включає балконні двері, збирають з окремих стулок вже на місці. Сталеві вставки фіксують саморізами, пази промащують герметиком і вставляють стрічку ущільнювача. Блок кріплять до стіни крізь коробку рамними дюбелями з інтервалом не більше 800 мм. Спосіб дозволяє розподілити навантаження по всьому корпусу рами. При виборі "теплого" профілю, а також якщо вікна дуже великі, рами кріплять до стіни на пластинах-анкерах. Навантаження в цьому випадку доводиться на опорні колодки.
3. Ставимо перегородки
Будівництво перегородок починається після закінчення демонтажних робіт. Перегородка повинна спиратися на плиту перекриття через звукоізолюючу прокладку. Легкі перегородки допускається монтувати на чистову підлогу, якщо він міцний. Як матеріали в основному використовують гіпсокартон, пазогребневі або пінобетонні блоки, цегла. Критеріїв вибору кілька.
В першу чергу може бути встановлено обмеження по навантаженню на підставу. Наприклад, в старих будинках з дерев'яними перекриттями допустимі тільки легкі перегородки, і тоді доведеться зупинитися на гіпсокартоні. Вигнуті форми знову ж зручніше робити з гіпсокартону на металевому каркасі або викладати з цегли (останнє занадто багато роботи, а тому дорого). Гіпсокартон також люблять за відсутність "мокрих" штукатурних робіт, що істотно скорочує терміни монтажу. Але при всій чистоті і швидкості застосування матеріал поступається в надійності і довговічності іншим перерахованим. Міцність такої стіни залишає бажати кращого. Звукоізоляція - теж. А вона буде потрібно неодмінно, інакше спокій вам буде тільки снитися.
4. Прокладаємо комунікації
Сучасне житло немислимо без тепла, світла, гарячої води і каналізаційної мережі. Монтажні роботи - штрабленіе трас і прокладання в них труб, проводів - проводяться до вирівнювання стін і влаштування основи підлоги. Адже відкриті комунікації несумісні з загальноприйнятим уявленням про естетику житла (за винятком деяких стилів). До того ж так безпечніше - при прихованій проводці знижується ймовірність побутового ураження електричним струмом.
Провід й кабелі прокладають відповідно до проекту електропостачання. Розташування розеток і вимикачів визначається з урахуванням характеристик побутових приладів, які передбачається використовувати, і виділеної на квартиру потужності. Монтаж проводки, розподільчих і настановних коробок бажано доручити кваліфікованому фахівцю, який має необхідну ліцензію.
Для труб водопостачання і каналізації в більшості будинків передбачені окремі технічні шахти. Таке інженерне рішення забезпечує можливість профілактичного ремонту і в той же час різко знижує ймовірність затоплення квартир в разі аварії на основному трубопроводі. Велика частина води піде в шахту. (З цієї причини не варто освоювати простору технічних шахт!)
Для підтримки стабільної роботи сучасної сантехніки рекомендується застосовувати колекторних схему розводки, коли для кожної точки споживання виділяють свій трубопровід. Всі приховані в штрабах або замуровані в стяжку труби повинні мати тільки нероз'ємні з'єднання. На цьому ж етапі ставлять нові опалювальні прилади та завершують зварювальні роботи.
5. підшивають стелі
Рівна біла поверхня була і залишається універсальним варіантом оформлення стелі. Залежно від стану верхніх плит перекриття, висоти приміщення для обробки застосовують різні способи. Дрібні дефекти шпаклюють і вирівнюють так само, як на стінах. При значному перепаді висот (більше 2-3 см) досвідчені будівельники вже не ризикують накладати шари шпаклівки, а рекомендують вирівнюють конструкції: гіпсокартонні, рейкові, натяжні. Найбільшою популярністю користуються підшивання стелі з гіпсокартону на металевому каркасі. Матеріал недорогий, зручний в роботі і дозволяє створювати багаторівневі композиції з вбудованими світильниками. (До речі, мода на такі конструкції вже проходить.) Споруда простого рівного каркаса і кріплення листів ГКЛ віднімають 5-7 см висоти приміщення. Так як шви між листами шпаклюють, гіпсокартон, як правило, монтують до початку штукатурних робіт. В цьому випадку рекомендується застосовувати вологостійкий матеріал (ГКЛВ), адже звичайний гіпсокартон може розбухнути від вологості при влаштуванні стяжки підлоги і інших "мокрих" процесів.
6. Вирівнюємо поверхні
Точно так же, як школяр за допомогою циркуля і лінійки малює правильні геометричні фігури, будівельники, користуючись найпростішими пристосуваннями - схилом і водяним рівнем, - виставляють горизонталі і вертикалі. Вірніше, вони виводять мітки, за якими вирівнюють площині. На мітках кріплять маяки - спеціальні металеві рейки, що ділять поверхні на ділянки шириною близько 1 м (вони зручні для роботи рейкою-праві'лом). Щоб всередині шару не виникали напруги і не утворювалися мікротріщини, застосовують армуючої сітки: металеву вмуровують в стяжку підлоги; тонку металеву або зі скловолокна, в залежності від товщини шару, - в стіни.
Вирівнювання поверхонь починають зі стелі. Перед оштукатурюванням наносять грунт глибокого проникнення, що поліпшує адгезію. Поверх штукатурки кладуть кілька шарів шпаклівки. Перед кожним шаром поверхню грунтують. Якість вирівнювання багато в чому визначається оздоблювальним матеріалом. Так, для деяких видів декоративних штукатурок не потрібно ретельного вирівнювання, а ось для забарвлення, навпаки, необхідні ідеально рівні площині. Тому після нанесення передостаннього шару шпаклівки стіни шліфують, а для фінішного вирівнювання використовують спеціальний склад з більш дрібною фракцією частинок.
Нарешті заливають стяжку підлоги. Її пристрій з суміші цементу і піску зажадає серйозних трудовитрат і часу. Прискорити і одночасно спростити процес виконання основи підлоги можливо за рахунок використання модифікованих будівельних сумішей. Їх застосування гарантує високу якість стяжки, тобто стабільність міцності на всіх ділянках.
Приємно пройтися босоніж по теплому паркету. Його бездоганна поверхня - це і професійне укладання, і грамотна підготовка підстави. Від підлогового покриття і типу міжповерхових перекриттів залежить вибір "пирога" з підстилаючих матеріалів. Так чи інакше, він в обов'язковому порядку включає шар звукоізоляції, що пов'язано із забезпеченням нормальних умов існування сусідів знизу. Вони не зобов'язані слухати цокіт каблуків, човгання, стукіт від падаючих предметів або меблів, що пересувалися. І якщо після вашого ремонту життєві умови сусідів погіршаться настільки, що змусять їх пред'явити вам претензії, а у вас не буде акта проведення прихованих робіт. словом, дотримуйтесь технології!
Висота "пирога" з підстилаючих шарів для різних матеріалів може бути різною. У разі влаштування комбінованої статі (наприклад, одну частину площі приміщення займає паркет, іншу - плитка) постає завдання виведення покриттів на один рівень. Адже плитку укладають прямо на стяжку, а під паркет поверх стяжки потрібно підкладка з фанери. Складний спосіб - прорахувати всі шари з точністю до міліметра і залити стяжкою ділянки, різні по висоті. Простий - залити єдину стяжку, на лист фанери покласти паркетну плашку і, орієнтуючись по ним, доводити рівень керамічного покриття, варіюючи товщину укладального розчину. У стик між покриттями прокладають корковий компенсатор.
Мати уявлення про схему укладання покриттів необхідно ще до влаштування основи, адже у багатьох випадках тепло- і звукоізоляцію кладуть під стяжку. Якщо теплоізоляція не потрібна, то будівельники нерідко спрощують собі завдання. Дорогі плити звукоізоляції вони замінюють керамзитом. Щоб цей легкий звукоізоляційний матеріал не "спливав" крізь шар сирої стяжки, його укладають, засипають сухим пескобетоном, потім такий "пиріг" змочують водою. Поверх влаштовують стяжку.
8. Підключаємо сантехніку
Безпосередньо установку сантехнічного обладнання здійснюють сервісні служби фірм-виробників або кваліфіковані сантехніки по завершенні оздоблювальних робіт в санвузлах. Цей етап нерозривно пов'язаний з пристроєм комунікацій. До розводки труб необхідно не тільки визначитися з розстановкою обладнання, але і мати на нього монтажні креслення - все висновки водопровідних і відвідних стоки труб влаштовують під конкретні моделі.
Після укладання труб в штраби перевіряють герметичність з'єднань. На початковому етапі також монтують каркасні інсталяційні системи для унітазів і біде. Сантехнічні роботи відносяться до розряду прихованих, і допущені похибки можуть обійтися дуже дорого. Щоб не створювати собі зайвих проблем, дотримуйтеся зручною з точки зору підключення розстановки сантехніки. Так, перенесення унітазу навіть на невелику відстань від каналізаційного стояка зажадає підводки труби з ухилом не менше 3%.
9. Ставимо міжкімнатні двері
Кріплення дверної коробки традиційним універсальним способом - на рамних дюбелях - можна здійснювати на самому останньому етапі. Можна замінити дверний блок в будь-який зручний момент, навіть якщо ви не збираєтеся робити ремонт як такої. З внутрішньої сторони коробки, щоб приховати головки шурупів, надягають декоративні заглушки. Процес схожий на кріплення віконної рами, про що розказано раніше.
Тут же представлена технологія установки дверей, що передує фінішної обробки, так як кріплення залишається невидимим. Щоб зафіксувати двері в отворі і зробити кріплення непомітним, використовують металеві підвіси - елементи підвісної системи гіпсокартонної стелі.
Визначальними розмірами при замовленні дверей є ширина, висота отвору і товщина стіни. І якщо ширина і висота отвору - величини стандартні і варто їх дотримуватися, то з товщиною стін справа йде простіше. Більшість виробників йдуть назустріч споживачеві і зменшують під потрібний розмір товщину дверної коробки.
10. Наносимо фінішну обробку
Поряд з традиційними шпалерами для прикраси стін застосовують декоративні штукатурки і фарби. Наносяться валиком, шпателем, кистю покриття не утворюють на поверхні швів або стиків і не вимагають підгонки малюнка.
Але досить часто робота з рідкими матеріалами вимагає високої кваліфікації. Процес нанесення більшості декоративних штукатурок можна переривати, поки не буде покрита вся стіна від кута до кута, інакше утворюється видимий стик. А для створення оригінального рельєфу по всій поверхні необхідні відповідні навички. Але разові витрати на професійну обробку стін, безсумнівно, окупляться з часом.
Редакція дякує компанії "Бумеранг" за допомогу в підготовці матеріалу.