Видатний французький фотограф Анрі Картьє-Брессон (Henri Cartier-Bresson) говорив: «Доля фотографа - безперервно зникаючі речі. І коли вони йдуть, ніяка винахідливість, ніщо на світі не змусить їх повернутися ». Щоб не втрачати «зникаючі речі», потрібно відточувати майстерність. Ось кілька порад, які допоможуть вам.
правило третин
Це композиційний прийом, придуманий в кінці XVIII століття і спочатку застосовувався в живопису.
Розділіть кадр двома горизонтальними і двома вертикальними лініями на дев'ять прямокутників (як в хрестики-нуликах). Кадр буде розбитий на рівні третини по вертикалі і горизонталі. У точках перетину третин утворюються особливі точки - «вузли уваги». У цих точках повинні розташовуватися головні об'єкти кадру.
За законами сприйняття людина не може утримувати увагу на всьому знімку відразу. «Вузол уваги» чіпляє погляд і змушує глядача зосередитися. Тому правило третин не тільки впорядковує композицію, але і спрощує сприйняття.
Видошукачі багатьох сучасних камер оснащені сіткою, побудованої за правилом третин. У цьому випадку все, що потрібно зробити (наприклад, при пейзажній зйомці), це переконатися, що горизонт паралельний горизонтальної лінії сітки, а ключові об'єкти (дерева, гора і так далі) знаходяться на перетині третин.
Правило третин просте і досить універсальне (підходить навіть для портретів). Але не варто захоплюватися. Є кадри, де об'єкт зйомки так і проситься в центр; а іноді краще розташувати його у краю.
Вибудовування композиції - одна зі складових фотопроцесу. Її слід продумувати заздалегідь. Але якщо немає часу або ідей, то сміливо використовуйте правило третин.
Співвідношення сторін кадра
Зазвичай фото виглядають непогано при рідному співвідношенні сторін (як правило, 2. 3 або 4. 3). Але альтернативне співвідношення може дати несподіваний ефект і значно поліпшити картинку.
Замість того щоб залишати роздуми про співвідношення сторін і гру з кропом на постобработку, краще уважніше подивитися на сюжет знімка і вирішити, яке співвідношення підійде ще на етапі зйомки.
Багато камер дозволяють задати співвідношення сторін прямо в камері, але при зйомці в RAW і JPEG одночасно у вас залишиться исходник для кадрування під час редагування.
Головна перевага при цьому полягає в тому, що ви будете бачити картинку в обраному співвідношенні сторін і рухати камеру або об'єкт зйомки, щоб поліпшити композицію.
При цьому не рекомендується обрізати знімки довільно - під час кадрування краще також дотримуватися певне співвідношення сторін.
Поступово ви навчитеся бачити, яке співвідношення сторін краще підкреслює композицію.
точкове вимірювання
Визначення експозиції - це оцінка яскравості зображення за кількістю світла, що проникає в камеру. Він дозволяє не затемнювати і не засветлять знімки. Існує три види експозиції: центрально, матричний і точковий.
При точкове вимірювання визначення яскравості зазвичай відбувається по центру кадру або по активній точці фокусування. Точкове вимірювання використовують, коли яскравість об'єкту зйомки сильно відрізняється від яскравості фону, а також коли в кадрі є дуже світлі або дуже темні предмети.
Точкове вимірювання, як правило, використовують для того, щоб отримати фотографії з правильно витримано основним об'єктом зйомки. Яскравість інших об'єктів при цьому ігнорується.
Чим більше ви будете використовувати точковий експозамір, тим більше ви будете розуміти в експозиції.
Баланс білого
Якщо знімати в RAW, то баланс білого можна підкрутити потім. Але якщо ви хочете використовувати JPEG-знімки відразу і при цьому фотографуєте при штучному або змішаному світлі, то краще виставляти баланс білого вручну.
Конкретні настройки залежать від моделі камери. Але принцип однаковий.
Сфотографуйте нейтральний за кольором об'єкт (наприклад, сіру картку) в тому світі, в якому плануєте знімати основний кадр. Задайте в настройках знятий кадр як еталон балансу білого. Нейтральний еталон дозволить скорегувати подальші знімки і надати квітам в кадрі природність.
Власний баланс білого можна використовувати також для того, щоб підкреслити колірні відтінки на фото. Використовуйте описаний вище прийом, але при цьому еталон повинен бути не безбарвним, а кольоровим. Наприклад, холодним синім. Він дасть в кадрі теплий жовтуватий відтінок - то, що потрібно для зйомки димки світанку.
Багато хто боїться користуватися спалахом, будь то вбудована або зовнішня. Але як тільки ви «подружитеся» з нею, якість ваших фотографій значно зросте.
«Вистрибує» спалах, вбудована в камеру, часто піддається глузуванням. Зовнішній спалах дійсно дає кращий результат. Але вбудовану теж можна використовувати для додання блиску в очах або підсвічування тіней.
Користуватися спалахом нескладно. Є безліч зовнішніх спалахів, які працюють з вбудованою в камеру системою визначення експозиції і видають збалансовану експозицію.
Почавши використовувати спалах, незабаром ви будете із задоволенням возитися з нею і експериментувати з ручним керуванням. Спалах - відмінний інструмент для повсякденної зйомки, а не тільки в особливих випадках. Просто спробуйте!
Глибина різкості
Це діапазон відстаней, в якому предмети відображаються в кадрі як різкі. Це один з ключових параметрів фотографії, який, серед іншого, може стати причиною нерезкой картинки.
Широка діафрагма (F / 2.8) призводить до малої глибині різкості. І навпаки, менша діафрагма (наприклад, F / 16) збільшує зону різкості.
Також контролювати глибину різкості можна за допомогою фокусної відстані і відстані до об'єкту зйомки. Чим ближче до об'єкта ви знімаєте або чим більше довгофокусний об'єктив використовуєте, тим менше глибина різкості - в фокусі буде лише вузька смужка картинки. І навпаки.
гіперфокальна відстань
З глибиною різкості пов'язано ще одне поняття - гіперфокальна відстань фокусування. Ви напевно бачили пейзажі, де задній і передній план однаково різкі. Щоб домогтися цього на своїх знімках, потрібно навчитися використовувати гіперфокальна відстань.
Гіперфокальна відстань - це відстань до передньої межі різкості при фокусуванні об'єктива на нескінченність.
Простіше кажучи, це та ж глибина різкості, але при фокусуванні на нескінченність. Як і глибина різкості, гіперфокальна відстань залежить від фокусної відстані об'єктива і діафрагми. Чим менше діафрагма і фокусна відстань до об'єкту зйомки, тим воно менше.
Існують додатки, які допомагають визначати гіперфокальна відстань і глибину різкості. Вони підкажуть і ідеальне фокусна відстань, і відстань до об'єкту зйомки, і діафрагму.
природний HDR
Зробіть два-три знімки з однієї і тієї ж точки, але з різною експозицією. Потім об'єднайте їх. Ви отримаєте більший діапазон яркостей.
Ця техніка, відома як HDR-фотографія, часто асоціюється з картинками з великою кількістю гало-ефекту (неприродні ореоли навколо об'єктів), відсутністю чорних або білих тонів і яскравими кольорами.
Але HDR-знімки можуть бути набагато делікатніше.
Наприклад, зняти серію з двох-трьох фотографій з різницею в експозиції 1-3EV. Цього може виявитися досить, щоб зробити поєднану картинку, де деталі будуть присутні як на світлих ділянках, так і в тінях.
Геометричні фігури
Коли фотографи використовували камери, дзеркально і догори ногами відображають кадр, у них розвивалося почуття композиції. Вони бачили упорядкований набір фігур, а не просто впізнавані об'єкти.
Намагайтеся розглянути в навколишньому середовищі геометричні фігури. Це дозволить вам поліпшити композицію. Відмінне тренування в цьому випадку - зйомка міста і тіней, але підійдуть також портрети і натюрморти.
Чорно-біла зйомка
Багато фотографів переводять кольорові знімки в чорно-білі після зйомки. Але краще знімати відразу в монохроме, заздалегідь продумуючи чорно-біле фото.
Для цього можна налаштувати камеру так, щоб знімки зберігалися одночасно в JPEG і RAW. Потім вибрати монохромний стиль або режим емуляції ч / б плівки.
Таким чином, в RAW будуть зберігатися кольорові знімки. Це дозволить вам працювати з ними після зйомки. Якщо ви використовуєте дзеркальну камеру в режимі live view, компактну або беззеркальную камеру, ви зможете бачити сцену в ч / б на екрані перед тим, як зробити знімок.
Будь-фотограф, не дарма проїдають свій хліб, робить десятки тисяч огидних знімків.
Описані фотопріёми допоможуть вам поліпшити якість ваших знімків. Особливо вони знадобляться новачкам. Не бійтеся пробувати, адже з практикою приходить розуміння.
Завжди знімав в мануальних режимах! І бб ставив руками навіть для RAW, потім дуже важко витягнути в потрібний тон картинку. І знімати треба багато, тягати всюди камеру, не соромитися їй користуватися і отримувати безцінний досвід швидкості реакції на мінливу ситуацію навколо, швидко підбирати налаштування світла і кольору і що немало важливо вчитися вибирати найкраще з відзнятого!