замість кришталево чітких кадрів бачите щось «розмазати». Чому.
Для початку потрібно розуміти, що всі причини можна розділити на дві групи за механізмом «розмазування». Фактично, ми маємо справу з двома принципово різними ефектами (хоч і з однаковим результатом - бракованими знімками).
По-перше, це «смаз» - за час експозиції камера і / або об'єкт встигає зміститися, весь цей шлях залишається зафіксованим в кадрі. Які ж конкретні причини такого дефекту?
1. Тремтіння рук
Якими б твердими були ваші руки, все одно ви - жива людина, а не бетонний стовп. І чим більше длиннофокусной оптикою ви користуєтеся, тим сильніше виявляються мікроколивання камери.
Як уникнути? - Вибрати настільки коротку витримку, щоб камера не встигла за її час зміститися на помітне відстань. Досвідом поколінь фотографів встановлено правило, що максимальна витримка, при якій допустимо знімати з рук, визначається як одиниця, поділена на еквівалентна фокусна відстань об'єктива, що використовується. Знімаєте «півсотнею» на повний кадр (або 25 мм на Olympus з кроп-фактором 2, або 35 мм на кроп 1,5) - не використовуйте витримку довше 1/50 с.
Природно, ця формула дає орієнтовне значення. В реальності результат буде залежати і від конкретної людини, і від його фізичного стану в момент зйомки. Так що раджу, по-перше, поекспериментувати (щоб розуміти свої можливості), а по-друге, «перестраховуватися» - встановлювати витримку хоча б на щабель коротше розрахункової.
Ну, і, звичайно, не можна не згадати про стабілізацію зображення. Виробники обіцяють, що вона дозволяє отримувати чіткі знімки при витримках на 2-3-4 ступеня довших. Не покладайтеся сліпо на ці обіцянки, перевірте, який ефект дасть система саме з вашим обладнанням і в ваших руках!
(І ще одне зауваження. Якщо ви користуєтеся системою micro 4/3, можлива ситуація, коли стаб є і в «тушки» (Olympus), і в об'єктиві (Samsung). Не забувайте: включати потрібно тільки щось одне.)
Ах да. Саме радикальне вирішення проблеми тремтіння рук - прибрати сам її джерело. Штатив - не розкіш, а один з основних аксесуарів фотографа.
2. Струс від натискання на спуск
Частенько починаючі фотографи так різко тиснуть на кнопку спуска, що смикають при цьому вниз всю камеру. І тут не рятує навіть коротка витримка.
Єдиний спосіб позбутися від цієї неприємності - тренування (у мене, свого часу, були хороші «тренажери» - камери з механічним спуском затвора. І всього 36 кадрами в рулоні плівки). Тисніть на кнопку плавно, м'яко, ніжно, як ніби чіпаєте пелюстка квітки.
Але це все - при зйомці з рук. Якщо ж камера стоїть на штативі, при довгій витримці навіть дуже м'яке натискання може зіпсувати кадр. Тому користуємося пультом дистанційного керування. (Якщо ж пульта немає, і не потрібно точно ловити момент, рятує автоспуск. Двосекундних затримки вистачить, щоб будь-які коливання, викликані натисканням на кнопку, затухлі)
3. «Бавовна» дзеркала
Камера на штативі. «Клацаємо» пультом. Всі джерела вібрації виключені? - Ні! Перш ніж зробити кадр, камера піднімає дзеркало. І, як би добре не була зроблена амортизація, невеликий удар все ж відбувається.
Щоб викликані ним коливання встигли згаснути, практично у всіх сучасних зеркалках передбачена функція попереднього підйому дзеркала. Почитайте інструкцію до своєї камери - там ви знайдете, як включити цю функцію (і, швидше за все, як налаштувати час затримки між підйомом дзеркала і спрацьовуванням затвора.
Ясна річ, що в камерах, де немає дзеркала, немає і цієї проблеми.
4. Рух об'єкта
До цих пір мова йшла про наслідки руху камери. Але ж рухатися може і сам об'єкт зйомки! (Найчастіше саме так і є, як наприклад, дівчатка на фото 2).
І тут у нас є вибір:
- вибрати настільки коротку витримку, щоб рух «заморозилося»;
- використовувати «смаз в русі» як художній прийом;
- знімати з проводкою, щоб змазаним вийшов не основний об'єкт, а навколишні його предмети.
Але зйомка руху - тема окремої великої статті. Ми ж тепер перейдемо до другої групи причин, через які ми можемо отримати «розмазані» фотографії.
5. Неправильна точка фокусування
Так Так. Автоматика - чудова річ. Ось тільки далеко не завжди може правильно вгадати, що ж в нашому кадрі-головне. Ось і встановлює різкість зовсім не по тому об'єкту, за яким нам хочеться. Буває, не відразу і зрозумієш, де ж те місце на знімку, яке так «привернуло увагу» нашої камери. (І, тим не менш, наявність чітких ділянок в кадрі - зверніть увагу на балки на задньому плані ілюстрації - дозволяє однозначно відрізнити помилку фокусування від «смаза»)
Особисто я віддаю перевагу ніколи не покладатися на всякі «інтелектуальні» функції. Так що в фотоапаратах, якими користуюся, автофокус завжди переключено в режим роботи по одній точці. (З досвіду, в більшості випадків найбільш оперативна робота виходить з єдиною центральною точкою фокусування)
6. Не використовується відстеження фокуса
Знімаючи рухомі об'єкти, не забуваємо про існування режиму стежить автофокусу. В цьому режимі по напівнатиснення кнопки затвора камера «захоплює мета» і продовжує утримувати її в фокусі до моменту спрацьовування затвора. У звичайному ж ( «одноразовому») режимі фокусування буде просто зафіксована, а об'єкт, продовжуючи рух, цілком може вийти із зони різкості.
7. Використовується відстеження фокуса
Парадокс? Я суперечу свого попереднього твердження? - Ні!
Якщо мова йде не про швидко рухомі об'єкти, відстеження фокуса може надати «ведмежу послугу». Припустимо, ви використовуєте прийом «сфокусуватися - перекомпонувати». Виконали автоматичну настройку по напівнатиснення кнопки спуску. Перебудовуєте композицію кадру. Точка автофокусу виявляється на зовсім іншому об'єкті, розташованому на абсолютно іншій відстані.
Результат - камера швиденько перенастраивается. і веде вашого персонажа в нерізкість.
Висновок: завжди звертаємо увагу на режим автофокусу. Стежить включаємо тільки тоді, коли він необхідний.
8. Занадто мала глибина різкості
Широко відкрита діафрагма - це не спосіб знімати при слабкому освітленні. Глибина різкості може виявитися настільки малою, що різким буде тільки невелику ділянку знімка, а все, що ближче або далі, - розмито.
Якщо такий результат не входить в наш художній задум, «затискаємо» діафрагму. читаємо пункт 1 і - ставимо камеру на штатив 😉
Як доповнення ще одна причина через яку знімки стають. не те що розмазали, але дещо менш чіткими.
9. Занадто відкрита або занадто закрита діафрагма
Практично будь-який об'єктив дає найбільш чітку картинку при діафрагмі, закритою на 1-2 поділки від максимальної. З іншого боку, і при дуже маленькому отворі чіткість знижується (вже через явища дифракції). Орієнтовно, цей ефект починає проявлятися приблизно з f / 8. f / 16 (чим більше розмір матриці, тим сильніше можна закрити діафрагму без шкоди для якості картинки).
Чесно можу сказати: якщо не стоїть мета «вичавити» максимальну чіткість, цих орієнтовних значень більш ніж достатньо. Причому, просто мати на увазі, що бажано знімати на середніх значеннях «дірки». якщо немає причин використовувати інші. Ну, а для «спорту високих досягнень» - експеримент, експеримент і ще раз експеримент.
Вас може ще зацікавити:
