Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і. Що за біс. Ще раз. Ще. Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.
Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.
До постановки діагнозу треба приступати спокійно
Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину."), Або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.
З іскри займеться.
Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.
Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.
Етап другий. Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.
Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.
На третьому етапі, як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.
Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.
Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і. (див. вище).
Чи не тисніть до підлоги - не допоможе
Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.
Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.
У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.
Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.
З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.
Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину.".
Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.
Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.
Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.
І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.
На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.