Хто не мріє мати на своїй ділянці плодові дерева з кроною, що складається з декількох сортів? В принципі, будь-який садівник може створити такі дерева при певних знаннях і наявності навичок щеплення. Разом з цим є і деякі особливості їх створення.
1. Який сорт взяти за основу?
Мені неодноразово доводилося спостерігати в садах численні ушкодження штамбів і основ скелетних гілок у ряду сортів плодових дерев. На власній ділянці також відбувалося випрівання підстав штамба у абрикоса (особливо в минулу зиму) і сливи, а також розтріскування штамбів черешні. Це свідчить про те, що дерева не всіх сортів придатні для створення багатосортову дерев. Іншими словами, потрібні спеціальні скелетообразователі.
Як скелетообразователей використовують сорти з штамба і скелетних гілками, стійкими до морозів, сонячних опіків і випрівання. При цьому важливо будова крони таких рослин. Найкраще підходять сорти з достатньою кількістю скелетних гілок, які відходять від стовбура під кутом, близьким до 90 °.
Сорти-скелетообразователі повинні мати гарну сумісністю з прищеплений сортами. Як показав багаторічний досвід, таким вимогам відповідають старі місцеві сорти, випробувані часом, а також окремі сучасні сорти.
У середній смузі садівництва до таких належать: для яблуні - Грушівка московська, Коричне смугасте, Шаропай, Антонівка звичайна. На мій погляд, слід спробувати сорт Легенда, що витримує морози понад 42 °. Для груші - Чіжовская, Кафедральна, сіянці дикої груші. Для сливи - Тульська чорна, Євразія 49, Скороспілка червона. До них бажано додати аличу Подарунок Санкт-Петербургу. Для вишні та черешні - вишня Шубинка, Добра. Для абрикоса - слива Тульська чорна, Терн великоплідний.
В умовах Уралу для яблуні - Бистрецовская, Добриня; для груші - Воложка, Волзька річна, Алтайська пізня, Міф; для сливи, аличі, абрикоса -древовідние форми місцевого терну, Євразія 21, клонових підщепу СВГ-11-19; для вишні та черешні - гібриди вишні з черемхою (Церападус) П-3, П-7.
У більш суворих умовах Сибіру для яблуні -Добриня, Ранетка пурпурова; для груші - Куюмская, Перша ластівка, сіянці уссурийской груші або полукультуркі; для сливи - слива уссурійська; для абрикоса - зимостійкі форми абрикоса і сливи уссурийской.
При наявності вищеназваних скелетообразователей або інших стійких дерев у вашому саду можна приступати до створення багатосортову дерева. Якщо ж ні, то потрібно висадити саджанці стійких сортів. В цьому випадку перещеплення слід починати на 3-4-й рік після посадки, коли бічні розгалуження саджанця відросте і зміцніють. Протягом цих років можна штучно підготувати гілки до щепленні - збільшити кут відходження від стовбура (не менш 60 °) і змінити напрямок в просторі. Це робиться за допомогою розпірок і підв'язки шпагатом.
2. Як підготувати щепу?
Для щеплення використовують добре визріли однорічні прирости (живці). Кваліфіковані садівники іноді використовують і дворічні. Живці для щеплення заготовляють на початку зими, до настання сильних морозів, краще при наявності снігу, коли можна помістити їх в сніговий бурт. Прирости зрізають з верхньої частини крони, позначають етикетками і поміщають в сніжник або холодильник.
При покупці живців, що зазвичай відбувається навесні, їх краще зберігати в холодильнику при температурі 3-4 ° або в холодному підвалі (льосі). Я особисто зберігаю живці спочатку в підвалі, у вологому піску, а потім розміщую в сніговий бурт, який вкриваю тирсою або старими мішками і інший дрантям. В такому стані нирки на держаках не проростають до кінця травня. В результаті їх можна використовувати для всіх способів щеплення.
3. Який спосіб щеплення вибрати?
З численних способів щеплення я використовую три: в розщепів, поліпшена копулировка і за кору. Віддаю перевагу навесні щеплення. В розщепів і поліпшеною копулировкой прищеплюю ранньою весною, до початку сокоруху. Щеплення за кору виконую в період розпускання бруньок і аж до цвітіння, коли спостерігається інтенсивне сокодвижение і кора добре відходить від деревини. У цей час можна використовувати і інші способи щеплення.
Щеплення в розщепів застосовна для перещеплення гілок, діаметр яких збігається або якщо діаметр підщепи перевищує діаметр держака. Спосіб поліпшеної копулировки використовується в тому випадку, коли держак і перещеплювати гілка мало розрізняються по товщині. Щеплення за кору виконується на гілках, діаметр яких значно більше щепленого держака.
При всіх способах щеплення відкритий зріз живця має кілька (на 0,3-0,5 см) виступати над зрізом гілки. При такому положенні заростання рани в місцях з'єднання держака з прививаемой гілкою відбувається швидше, так як в зрощенні бере участь не тільки камбий перепрівітих гілки, але і каллюс, що утворюється зверху вставленого черешка. При щепленні способом за кору багато садівників після зрощення компонентів виявляють розбіжність поздовжнього розрізу кори.
Щоб цього не відбувалося, я лезом прищепного ножа зі зворотного боку зрізу живця знімаю невелику ділянку кори для оголення камбію. В результаті після щеплення камбіальні шари - оголені на держаку і кори гілки - стикаються, і починаються взаємні процеси зрощення. Таким чином, відбувається більш міцне зрощення і буває менше відламів, на відміну від звичайної щеплення.
Після вставки черешків на вибрані гілки проводять обв'язку. Як обв'язки я застосовую звичайну ізоляційну стрічку, яка використовується в електроделе, синього або зеленого кольору. Після обв'язки обмазую садовим варом оголені місця щеплень, і головне, кінці живців.
4. Як підготувати молоде дерево до перещепленні?
Підготовка молодого рослини до перещепленні полягає у виборі скелетних гілок, рівномірно розташованих в кроні під кутом понад 60 °. Найчастіше вибирають 3-5 гілок. Зазвичай у багатьох прописах відзначається, що такі гілки необхідно обрізати з залишенням прищепного ланки 20-30 см. Однак для гармонійного розвитку гілок, що утворилися після щеплення, і побудови нової крони прищеплений гілки краще зрізати за принципом підпорядкування. Бічні гілки зрізають на одному рівні як можна ближче до стовбура, а провідник - вище на 15-20 см. Решта гілки сильно вкорочують або підв'язують до штамбу - для вироблення продуктів фотосинтезу і харчування кореневої системи (фото 1).
Окремі садівники на розвиненому дереві-скелетообразователя перещеплювати всі бічні гілки знизу доверху. Я теж так робив. Однак вже на 3-4-й рік проявляється різне їх розвиток. Найбільше зростання і потовщення відбувається на гілках, розташованих у верхній частині крони (фото 2).
З віком ця різниця збільшується, і на дереві виділяється кілька скелетних гілок, а решта придушуються (фото 3). Звідси на молодих рослинах-скелетообразователях для нормального розвитку гілок досить перепрівіть 3-5 гілок.
У ряді рекомендацій говориться, що на одному дереві треба прищеплювати різні сорти одного терміну дозрівання. Але тоді скільки ж треба мати скелетообразо-вателей? Це прийнятно для розплідників, які займаються вирощуванням багатосортову саджанців для реалізації. На особистому садовій ділянці я на одному дереві прищепив черешки яблуні різних термінів дозрівання (Антонівку золотисту, SR, Спартан, Банкрофт і ТАК 65-17). Гілки цих сортів нормально ростуть і плодоносять.
5. Чи можна щепити сорти на доросле або старе дерево?
В аматорському саду щеплення часто розміщують вже на більш дорослих деревах. Для цього в кроні вибирають гілки, рівномірно розташовані по колу. При цьому намагаються зберегти супідрядність їх між собою (фото 4). Зачищають зрізи і проводять щеплення. Зазвичай я використовую щеплення способом за кору. Після проростання нирок на щеплених живцях слід поступово вирізати бічні гілки материнської рослини.
Часто на багаторічному дереві для щеплення використовують тільки окремі скелетні і напівскелетні гілки. При цьому існує правило - чим тонше гілка, тим менше буде розмір пагонів з прищепленого черешка, і відповідно, менше плодів. В цьому випадку краще використовувати гілки середньої товщини і прищеплювати живці за кору (фото 5).
Можна перещеплювати і старі дерева. В цьому випадку краще попередньо за рік до операції знизити крону, обрізавши скелетні гілки до висоти 1,5-2 м. Після такої форміровкі на дереві з'являється маса однорічних приростів (Волчков), які є прекрасними об'єктами для щеплення. З великої кількості таких гілок вибирають найбільш зручно розташовані, зазвичай ростуть в зовнішню сторону крони. Я вибираю більш тонкі гілочки для щеплення способом поліпшена копулировка і на ці гілки прищеплюю вибрані сорти (фото 6).
У зв'язку з сильною ростовой енергією таких пагонів доцільно використовувати живці з 5-6 нирками. При цьому на нижніх 2-3 нирках утворюються плодові освіти, на яких вже на наступний рік бувають плоди. Решта нещеплені (слабкі, тонкі, затінюють крону) пагони зрізаю на кільце. У наступні роки можуть продовжувати утворюватися нові дзиги, їх також слід видаляти.
Як розмістити сорти в кроні?
Як показали мої спостереження, сильнорослі сорти слід розміщувати на нижніх гілках, а слаборослиє - на верхніх. На провіднику також розміщують слаборослиє сорти більш зимостійких сортів. Інакше відбувається придушення гілок слаборослих сортів, щеплених внизу.
Як доглядати за щепленнями?
У перший рік догляд зводиться до видалення дикої порослі (на підщепі) і своєчасному ослаблення і зняття обв'язки. Зазвичай через місяць відбувається зрощення прищепних компонентів. Після цього потрібно послабити обв'язку - розв'язати стрічку і потім знову обв'язати з'єднання. Несвоєчасне ослаблення обв'язки призводить до утворення здуття і перешкоди струму поживних речовин (фото 7).
У наступні часи спостерігається інтенсивний ріст пагонів щеплень. Тому щоб уникнути відламів таких втеч в місцях щеплень деякі садівники підв'язують пагони до рейок, укріпленим на материнських гілках. Однак за багато років використання щеплень у мене не було жодного випадку поломки відросло гілок. Такий спосіб я використовую для формування утворюються пагонів в заданому напрямку і щоб уникнути викривлення наростаючих пагонів.
Навесні на другий рік після щеплення на молодих деревах-саджанцях починають формувати крону за принципом звичайних нещеплених рослин. Соподчінять верхівкові гілки, відросло з живців, між один одним і провідником. Бічні гілки вкорочують на 1/3. Однак краще ці гілки підв'язати дугоподібно, щоб викликати прискорення плодоношення.
На перепрівітих великих гілках, де проведена вставка декількох живців за кору, відростає пучок гілок. З них виділяють найсильнішу (по довжині і товщині) в якості гілки продовження (відновлення) зрізаної скелетної гілки. Її вкорочують на 1/3 на зовнішню нирку. Решта гілки вкорочують сильніше. Вони служать для заростання рани зрізу (зазвичай великого) материнської гілки (фото 8).
Надалі періодично видаляють на всіх скелетообразователях дику поросль з сплячих бруньок материнської рослини. У наступні роки догляд за перепрівітих деревами ідентичний звичайним неперепрівітим деревам.
Років 20 назад сусід по дачі подарував мені саджанець груші невідомого сорту. Посадила я його, і він добре прижився. На третій рік деревце, до моєї великої радості, дало плоди, та ось тільки виявилися вони дрібними, та ще й покритими паршею.
Вони швидко зійшли, а до травня взагалі виросли на 50 см, і тому в середині місяця я їх безбоязно висадила в саду. За літо вони підросли на 1 м. На другий рік піднялися вгору до 2 м. Навесні третього року зробила щеплення в розщепів різними щепами (які змогла придбати).
Всі щеплені дички прижилися добре (в даний час це вже великі і добре плодоносять яблуні).
Ну, раз перший досвід щеплення виявився вдалим, я вирішила вже не зупинятися. Росла у мене червона черешня, яка давала хороші врожаї, але ягоди були кислуваті. Я і прищепила на неї гілочку чорної черешні, яку принесла мені подруга моєї дочки. І знову все добре вийшло: дерево стало давати ще більші врожаї, а плоди тепер смачні і солодкі. Або ось пошкодувала я поросль двох вишень, і замість того, щоб вирубати її, прищепила на них ту ж черешню: пройшло два роки - і я знову з хорошим «приплодом».
А взагалі не дарма кажуть: вік живи - вік учись. Наприклад, довго я не знала, що робити з вишнею Володимирська і однієї сливою, які хоч і цвіли, але ніяк не хотіли плодоносити.
А минулої зими прочитала що кісточкові не люблять кислий грунт. Навесні насамперед розвела в відрі води півлітрову банку негашеного вапна і полила дерева. А ті відразу прокинулися, нагородивши мене щедрим урожаєм. Спасибо большое за слушні поради всім дачникам!
Ольга
Кажуть, з одного дерева можна створити цілий сад. Тобто зробити кілька щеплень і таким чином отримати багатосортову дерево. Чи так це?
У мене невдача з садовими деревами, не збагну розуму, як мені бути. П'ять років тому посадила абрикос, шовковицю і грушу. Саджанці купувала в перевіреному розпліднику, вони були здоровими і міцненьким. Посадку теж проводила за всіма правилами (звіряючись з рекомендаціями читачів), в посадкову яму вносила органіку. І саджанці почали добре, стали швидко розвиватися і набирати силу. Зараз це вже, можна сказати, нормальні, повноцінні дерева. Але ось жодне з них так ще жодного разу і не дало плодів