Причини вібрації і як з нею боротися
Читаючи наш форум, часто зустрічаєш крик душі "Допоможіть - вібрація". У зв'язку з цим вирішив поділитися своїми міркуваннями з приводу боротьби з вібрацією і розповісти про те, як я її все-таки переміг.
причини вібрації
1. Дисбаланс карданів.
Причина все-таки не найчастіша. Дисбаланс у нормального кардана з'являється тільки якщо його погнути або в разі його ремонту, заміни хрестовини або фланця. Крім того, дисбаланс з'являється після того, як через зносу шлицевого або підшипника хрестовини, а так же зносу підшипника раздатки або моста, кардан зміщується від осі обертання, під яку балансувався.
2. Тугое проворачивание хрестовин.
Зазвичай нівоводи про це не замислюються, але в разі тугого провертання хрестовини, зусилля, що витрачається на це проворачивание, передається на елементи підвіски агрегатів, а від них на кузов. Вектори малювати не буду, але чим тугіше хрестовина, тим сильніше відхиляється раздатка на своїх подушках. А оскільки при кожному оберті хрестовина повертається спочатку в одну, потім в іншу сторону, то, відповідно, частота вібрації виходить в 2 рази вище частоти обертання кардана. Ознакою саме цієї проблеми є гул, дуже схожий на гул моста. Я наприклад думав, що у мене скоро "загнеться" РЗМ.
3. Великі кути схрещування фланців кардана.
У літературі написано: привід повинен бути "гомокінетіческіх", це означає, що обидва фланця повинні бути один до одного паралельні. Насправді це в ідеалі. У будь-якому випадку відхилення повинні бути мінімальні. При правильній центрівці, у Ниви виходить приблизно 5-7 градусів (міряв шкільним транспортиром з вантажем, так що точність плюс-мінус лапоть). При цьому кут повороту хрестовини теж не повинен перевищувати 8 градусів (це на пам'ять, можу помилитися, якщо що - поправте).
Кінематику Ниви можна представити наступною схемою (яка вийшла):
Видно, що у нас немає жодного гомокінетіческіх карданного валу. РПМ нахилений вперед приблизно 6 градусів (кут E). РЗМ назад приблизно на стільки ж (кут F). Двигун і КПП назад приблизно на 5 градусів (кут A). При цьому інші кути укладаються в допуск, тільки якщо РК встановлена паралельно днищу кузова.
Подивіться на малюнок. Передній кардан майже Соос хвостовику РПМ, і кут D менше заповітних 8 градусів. З заднім карданом звичайно не все гаразд, я не заміряв кути B і C. Але можу точно сказати, що їх різниця дорівнює розі F. А він, як я вже сказав, приблизно 6 градусів. Я не подумав як то спробував ще сильніше завалити РЗМ назад. Вібрація тільки посилилася. Тому я зробив висновок що чим менше F, тим менше вібрація.
Що стосується ШРУСа промвала, то тут важливо, щоб вісь вторинного вала КПП і вісь первинного вала РК проходили строго через його центр. Цього добиваємося центровкой раздатки.
висновки
1. Кардани повинні бути збалансовані.
2. Хрестовини повинні легко провертатися в своїх підшипниках, причому зусилля повинне бути однаковим.
3. Раздатка повинна бути відцентрована так, щоб осі її вторинних валів були паралельні днищу кузова і паралельні поздовжній осі автомобіля. При цьому вона повинна бути виставлена так, щоб вісь вторинного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не повинно бути люфтящіх хрестовин, шліцьових з'єднань і підшипників вторинних валів РК
Практичні рекомендації (досвід - син помилок важких)
Вибір карданів і промвала
Коли йдете в магазин за карданами, не піддавайтеся на провокації. Дешевше - не завжди краще. Ознаками правильного промвала є:
- не фарбована, а вороноване метал;
- наявність балансувальних сверлений на ШРУС; при цьому всередині цих сверлений метал голий, чи не зафарбований і не вороноване;
- наявність балансувальних шайб на болтах, якими прикручена еластична муфта;
- балансувальні шайби і отвори на ШРУС розташовані приблизно з одного боку (як би один одного компенсують); не знаю чому, але при динамічному балансуванню нормально врівноваженого кардана виходить саме так;
- ШРУС повинен провертатися туго (НЕ приробитися), але рівномірно;
- якість гумок.
Ознаками правильного кардана є:
- плавне і легке проворачивание хрестовин; якщо вони тугі, то раздатка розвалиться раніше, ніж вони обкатали;
- відсутність люфту в шлицевом з'єднанні: затисніть між колін і спробуйте покачати з боку в бік; вздовж шліцов переміщатися має, але досить туго;
- наявність балансувальних пластин; дуже бажано, щоб вони були наварені з різних сторін кардана; пластини приварені точковим зварюванням, якщо звичайної - це лівак;
- повинна бути наклейка з реквізитами виробника.
До речі про балансуванню. Якщо у вашому регіоні немає де балансувати кардан, то немає сенсу його ремонтувати. Балансування порушується завжди!
Днище і резонанс
Не секрет, що кузов 21213 і 21214 слабкіше. Найчастіше вібрація стає нестерпною саме через те, що стать починає резонувати від вібрації карданів. Тому поряд з усуненням причин вібрації не завадило б і від резонансу позбутися. Є ще один неприємний момент в цих машинах: як не центр раздатку, згодом центрування збивається. Це відбувається через деформації підлоги в районі її кріплення.
Варіантів два. Перший радикальний: поставити підрамник, ідеально, якщо конструкції G8. Другий менш витратний і варварський: вирізати з металу (приблизно 3 мм) дві пластини такого розміру, щоб вони потрапили одним кінцем під кріплення траверси КПП, а іншим під подушки РК. Природно, просвердлити в них отвори під штатні болти кріплення КПП і РК. Тим самим ми робимо підлогу в цьому районі більш жорстким і зрушуємо резонансну частоту в більш високу область. Мені особисто допомогло. На жаль, не фотографував, як воно виглядає, але можете подивитися, як це зроблено у 2131. У кого-то я бачив там такі пластини з заводу.
Підшипники
Як я зазначив вище, вібрації можуть бути і від люфтів підшипників. Дуже слабкий на цю тему задній підшипник РК, той, який у вторинного вала. Там стоїть підшипник 305 (див. Документацію). До цього підшипника дуже жорсткі вимоги по точності і по твердості металу. Я поставив замість нього 126805. Такий підшипник використовувався в КПП Москвича. Зараз річ досить дефіцитна. Його перевага в тому що він радіально-завзятий. За настановних розмірів такої ж, як 305-й. Старий підшипник у мене в ідеальному стані, в усякому разі, магазинні підшипники набагато гірше. Проте з ним уже почав хитатися хвостовик РК.
Ще одне зауваження з приводу РК. Там дуже тонкі прокладки, але підшипники (ті, які зі стопорними кільцями) в гніздах сидять найбільш щільно, коли прокладок немає зовсім. Тому краще прокладки видалити і скористатися герметиком, тоді на одне джерело шуму стане менше.
центрування РК
На нашому форумі багаторазово описувався цей процес різними способами, але про те, що описаний в "камасутри", по-моєму ніхто не згадував. Задовільних результатів мені вдалося здобути популярність лише їм. Суть цього методу в тому, щоб забезпечити мінімальний злам промвала по еластичною муфти. Отже (з моїми доповненнями):
1. Прикрутити на місце все кардани (це потрібно, щоб опори раздатки протиснути до робочого стану).
2. До відмови затягнути болти еластичної муфти. Тільки в цьому випадку у неї площині кріплення стають паралельними. Я переконався. Правда, якщо бублик робили в підворітті, то вам нічого не допоможе. Не переборщити. Балансувальні шайби можуть пошкодитися.
3. Послабити кріплення ШРУСа до фланця провідного вала РК. Зовсім відкручуйте. Так щоб теліпалося й добре.
4. Послабити гайки кріплення подушок РК. Можна ще послабити гайки осей цих подушок.
5. Переміщуючи раздатку вперед - назад, верх - вниз, вліво - вправо, добийтеся щоб вали Раздатку БУЛИ СУВОРО паралельно підлозі КУЗОВА І поздовжньої осі АВТОМОБІЛЯ, а фланець ведучого вала прилягав до фланця ШРУСа з мінімальний зазор і при цьому не відчувати, ЩО ВІН відгинати ПРОМВАЛ ВІД ОСІ КПП. Тобто ШРУС повинен прилягати до фланця вільно, і вони не повинні один на одного тиснути. Може виявитися, що знадобляться регулювальні пластини або під траверсу КПП, або під подушки РК.
6. Після цього все затягнути.
7. Перевірити результат.
Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.
Після проходження ТО 1 (у оф. Дилера) з'явився тріск ручки перемикання раздатки - десь після 80 км / ч. Лікував так:
1. Встановив машину на 4 підставки, під кожне колесо по 40 см, спереду під важелі, ззаду під міст, в місцях кріплення амортизаторів, так, щоб всі колеса були на одній висоті від підлоги.
2. Послабив гайки кріплення подушок раздатки
3. Завів, і перебираючи, передачі "розігнався" до 120, натиснув на зчеплення, дочекався зупинки коліс, вимкнув двигун.
4. Затягнув гайки кріплення подушок раздатки
РК зрушила, як би не багато розвернувшись, судячи з гайок
Все, тріск пропав, і ручка перестала мельтішіть!
От щодо паралельних - чет у мене не вийшло!
Є ще багато причин вібрації.
Наприклад моїй машині, купленої нової, не допомогли ні балансування карданів, що не центрує, ні навіть заміна промвала бублика і карданів.
Машину з новья пристойно трясло вже після 70 км / ч
Так само не допомогла заміна підшипників на двох рядні, і заміна фланців карданів, в яких рідко, але буває не співісна накатка шліцьовій.
І багато інших операцій. Звичайно вдалося знизити вібрацію і відсунути до 90 км / год і вище, але все ж.
Напевно потрібно було спробувати поміняти редуктори, але за 2 роки ця гребля мені порядком набридла і я продав машину.
А наступні дві шніви практично ідеал, але іноді раптом з'являється ненадовго невелика вібро після 100 км / год і то дуже рідко, можливо збираються разом всі дисбаланси, а потім так само зникає.
Теж була проблема з вібрацією поки шрусовие кардани не поставив.
Якого виробництва поставили?
Мені просто за 4000 знайомий продав заводські зі своєї робочої шніви на одному треба було гранату поміняти а решта гранати я просто промив і закинув нову мастило.
Браво. Просто. Дохідливо. Ємко.
У друга на 213. як тільки не балансували ці кардани, марно. Вібрація на 60 км \ год, така, що навіть страшно. Нові кардани спереду і ззаду, то ж саме. Вилікували тільки шрусовимі карданами. Тепер через екстремального кута нахилу заднього кардана, раз в 10.000км міняємо пильовик, той що у раздатки (пильовики гавно, зроблені походу з пластмаси, перетирають самі себе). Хрести лежать новенькі в ЗІПе.
Де вібрація, на ниві шевроле?! Не знаю такого, пробег75.000т, вібрації немає! Кардани рідні шрус!
Повна версія сайту