При будівництві гаража, стіни, що мають цокольну частину, надійно захищені від зволоження і проникнення вологи в нижню частину гаража.
Цоколь повинен підніматися над фундаментом на висоту 20-70 см. Виконують його з цегли (для цієї мети використовують тільки червона цегла), з бутового каменю або бутобетону. Якщо цоколь викладають з цегли або каменю, то кладку виробляють за звичайною технологією кладки стін. При використанні бутобетона спочатку роблять опалубку з дощок або обапола, а потім вже кладуть бутобетон шарами 25-30 см. Найбільш якісним і оптимальним варіантом кладки цоколя є бутова кладка з одночасним облицюванням цеглою.
Цоколь повинен мати таку ж ширину, що і стінки стрічкового фундаменту. У верхній частині поверхню цоколя вирівнюють за допомогою будівельного рівня.
Для виконання вентиляції замкнутого простору, обмеженого цокольними стінками, підлогою і грунтом в цоколі з кожного боку будівлі на висоті 15-20см від землі вставляють вентиляційні віконця розміром приблизно 15 х 15 см. Для захисту підпільного простору від гризунів віконця закривають решітками. У холодну пору року їх закривають дерев'яними пробками.
Опалубку цоколя виготовляють в той час, коли бетон фундаменту застигає. Опалубку можна зібрати з щитів, для виготовлення яких доцільно використовувати обрізні дошки товщиною 40 мм. Небажано, щоб в щитах були щілини: без них поверхню цоколя вийде рівною і штукатурка не буде потрібно.
З підготовлених дощок набирають щити до запланованої проектом висоти і ширини цоколя. Якщо гараж буде мати цоколь, то робити його занадто високим не рекомендується, так як після завершення будівництва гаража потрібно буде споруджувати дорогу до піднятому на цоколі в'їзду в гараж. А спорудження під'їзних шляхів вимагає проведення додаткових земляних робіт і ущільнення грунту перед в'їздом. Потрібно подумати про це заздалегідь і вибрати грунт з траншеї і льохи на місце передбачуваного в'їзду в гараж. Це заощадить масу часу і зусиль.
Щоб визначити розміри щитів, можна скористатися наступною методикою. Якщо позначити відстань між осьовими лініями цоколя як l1 і l2, ширину цоколя - C, а товщину дощок для щитів - t, то довжини двох пар паралельних щитів із зовнішньою бічній поверхні цоколя складуть відповідно:
L1 = l1 + C + 2t і L3 = l2 + C.
Точно так же визначають довжини щитів для внутрішній боковій поверхні цоколя:
L3 = l1 - C і L4 = l2 - C - 2t.
Щити розміщують таким чином, щоб їх гладка сторона була звернена всередину цоколя. Для їх точної установки можна використовувати різні підкладки з цегли, брусків і обрізків дерева, каміння. Щільне примикання дощок один до одного забезпечується за допомогою простих клинових затискачів. Фіксацію щитів виконують за допомогою накладок, які прибивають до дощок навскоси, під кутом до поздовжньої осі щита вразбежку. Висота щита повинна на 10 см перевищувати рівень заливки бетону.
Для підвищення точності складання щитів і зручності роботи на укорочених внутрішніх і зовнішніх щитах на тій їхньому боці, що не звернена всередину цоколя, можна прибити замки. Вони допомагають більш точно зібрати щити в опалубку і спрощують процес роботи. Замки прибивають на відстані, рівному товщині дощок, починаючи від вертикального зрізу щита.
Щити збивають в опалубку за допомогою нижніх і верхніх дерев'яних розпірок. Кількість верхніх стяжок повинна відповідати кількості арматурних штирів, які потрібно заздалегідь закласти в монолітному фундаменті. Стяжки роблять з обрізків дощок, а розпірки з кругляків діаметром 3-5см. Довжина розпірок повинна точно відповідати ширині цоколя - це в подальшому запобігти перекіс стін цоколя.
В одній зі стінок цоколя залишають невеликий отвір, необхідний для влаштування лазу в цокольне приміщення, так як згодом може виникнути необхідність його ремонту.
Обов'язково слід передбачити в цоколі вентиляційні вікна - продухи. Для цього на висоті 15-20см від поверхні землі в опалубці цоколя розташовують дерев'яні пробки. Роблять це до заливки бетону. Пробки роблять квадратними з обрізків бруса зі стороною 15см або круглими, використовуючи обрізки діаметром 15см.
Пробки обмотують двома шарами руберойду і закріплюють на них мелкоячеистую металеву сітку. В процесі заливки сітку утаплівают в бетоні. Надалі ці вкладиші можуть стати в нагоді, для того щоб заткнути вікна-продухи в холодну пору року.
Установка опалубки гаража
Щити опалубки починають встановлювати з внутрішнього контуру цоколя.
Щити з дерев'яними замками монтують першими, закріплюючи тимчасовими розкосами. Після цього встановлюють щити внутрішнього контуру без замків. Потім їх прибивають цвяхами до замків. До арматурним штирів фундаменту попередньо прив'язують шматки м'якого дроту довжиною 20-25см: це потрібно для того, щоб з її допомогою зафіксувати положення опалубки майбутнього фундаменту. Після монтажу внутрішнього контуру його якомога точніше встановлюють по осях фундаменту і перевіряють прямі кути, порівнявши довжину діагоналей плану. Якщо внутрішній контур опалубки варто точно на місці, то в відповідних місцях прибивають верхні і внутрішні розпірки, які будуть визначати ширину цоколя.
На наступному етапі починають встановлювати щити зовнішнього контуру. Їх середини поєднують з відповідними відмітками на фундаменті. У верхні і нижні розпірки забивають цвяхи, збиваючи щити між собою. Зовнішній контур перевіряють на відповідність осьовим лініям цоколя.
Потім знову проводять перевірку прямих кутів, порівнюючи діагоналі плану. Якщо різниця між діагоналями складає не більше 2 см, то опалубку остаточно фіксують. Для цього дротом, прив'язаною до арматурних штирів фундаменту, обмотують цвяхи, що стирчать із зовнішнього і внутрішнього щитів. Натяг має бути досить сильним. Цвяхи потім загинають вгору.
Заливка бетоном цоколя гаража
Цоколь можна виконати в залізобетонному варіанті, так як цей матеріал володіє міцністю, стійкістю і опором сколювання. Для армування заздалегідь запасають прутки, які перед заливкою бетону розташовують на позначці цоколя. Найзручніше класти арматурні прути на розпірки, зафіксувавши їх м'яким дротом. Після цього верхні краю опалубки закріплюють стяжками. Арматурні прути можна підвішувати і на стяжки. Якщо обрізки арматури короткі, їх кладуть внахлест і потім пов'язують шматками дроту. Тепер обшивка цоколя готова до заливання: вона міцно з'єднана з основою фундаменту і являє собою жорстку конструкцію.
Після цього на щитах ставлять позначки рівня, до якого будуть заливати бетон. Розмітка повинна бути строго горизонтальною. Починають її з найбільш високого на майданчику кута фундаменту. Цвяхи забивають через 1,5-2 м. Українці, які кінці цвяхів послужать контрольними мітками при заливці цоколя. Відмітки можна перевірити за допомогою гідрорівня.
При дуже жаркій погоді залитий цоколь захищають від сонця, користуючись прийомами, які застосовувалися при захисті фундаменту. З бічних сторін цоколь захищає опалубка, а зверху - волога мішковина, руберойд і т. П. Опалубку знімають, до того як бетон остаточно затвердіє, тобто через 2-3 доби.
За недостатньо затверділим бетонним фундаментом (або цоколем) потрібно стежити, тоді після остаточного затвердіння він буде володіти гарною якістю. Через добу після укладання бетонну поверхню починають поливати водою. Цю процедуру проводять 2-3 рази на день протягом тижня. Для того щоб бетон набрав необхідну міцність, після вологого витримки йому дають відстоятися ще 2-3 дні. Якщо для приготування бетону використовували пуццолановий цемент, то терміни витримки збільшують в два рази.
Якщо фундамент споруджують в холодну пору року (при температура повітря нижче -3 ° С), слід подбати про захист бетонних поверхонь від промерзання хоча б протягом перших 14-15 днів. Роблять це за допомогою електро- або пароподогрева, хоча сил, праці і матеріальних витрат на це буде потрібно набагато більше.
Фундамент і цоколь, складені із цегли або бутового каменю, не потребують зволоженні.
Їх витримують 5-7 днів, захищаючи від прямих сонячних променів і вітру або морозу (при температурі повітря нижче 30 ° С) рогожею або мішковиною.