Будуємо будинок своїми руками Стіни з природного каменю
Стіни з природного каменю
Бутові стіни. Матеріалом для бутового мурування головним чином служать вапняки і пісковики. Маса окремих каменів не повинна прев ишать 30 кг. Найбільш придатний для стін бут-плитняк, що дає міцну кладку зі зниженою витратою розчину.
Стіни з бутового каменю дуже міцні, довговічні, але холодні, тому їх доводиться робити досить товстими, наприклад, в Донбасі - 0,6 м, в центральних і північних районах Росії - 0,7-0,9 м. Бутові стіни зводять окремими горизонтальними рядами висотою близько 25 см, дотримуючись вертикальність кутів і бічних поверхонь.
Кладку виконують на густому вапняно-цементному розчині з перев'язкою швів. Спочатку укладають великі камені (маякові) на кутах і перетинах стін, по ним натягують шнур (причалку) і кладуть зовнішні і внутрішні ряди (версти). Камені підбирають приблизно однакової висоти з маяковими, чергуючи, по можливості, укладання точкових і ложкових каменів. Слідом за викладкою верстових рядів заповнюють проміжок між верстами забуткой. Камені забутки укладають на попередньо розстелений розчин із заповненням пустот щебенем (розщебенюванням). Після цього всю поверхню з верстами вирівнюють розчином. Потім так само викладають наступний по висоті ряд і т.д. При кладці стін не рекомендується застосовувати каміння і плити розміром в товщину стіни, так як вона буде промерзати.
Для отримання більш чистої поверхні бутових стін слід робити «приколку особи» (околку нерівностей зовнішньої версти), а іноді і облицювання цеглою. Попутно з кладкою (якщо бутову стіну не передбачається штукатурити) її можна вирівнювати розчином.
Укоси дверних і віконних прорізів викладають з найбільш рівного буту (подтесивая зовнішні межі) або з цегли вперевязку з бутового кладкою. Прорізи перекривають залізобетонними перемичками або перемичками з дощок, брусів і колод, а при обробці отворів цеглою - цегляними.
Кам'яні стіни найзручніше зводити групою в 2-3 чоловік, з яких двоє підносять матеріал, один працює на кладці.
Внутрішню поверхню стін штукатурять вапняним розчином.
З метою зменшення товщини стін доцільно утеплювати їх зсередини або зовні плитними матеріалами - гіпсобетонні, комишиту, фіброліту та т.д. Це дозволяє при будь-яких розрахункових температурах приймати найменшу товщину бутового стіни, рівну 40 см, а її теплотехнічні якості покращувати за рахунок збільшення шару утеплювача. Зсередини утеплення влаштовують з повітряним прошарком в 4-5 см між стіною і плитними матеріли.
Для ручного формування блоків застосовують дерев'яні форми у вигляді бездонних ящиків. Внутрішні розміри форми роблять більше розміру потрібного блоку, з огляду на його усихання. Так, наприклад, розміри форми для найбільш поширеного саманного блоку розмірами 33 × 16x12 см дорівнюватимуть 35,7 × 17,3 × 1З см. Форми внизу роблять ширше на 2-3 мм для полегшення виїмки блоків. Формуючи, беруть руками кому маси (трохи більше обсягу форми) і з силою кидають в форму так, щоб заповнити її всю. Масу уминають руками (особливо в кутах), а надлишок знімають мокрою качалкою. Потім форму піднімають, і на току (на майданчику) залишається сирої блок. Після кожної отформовку форми занурюють у відро з водою, а стінки посипають піском або половою. Блоки на току витримують 2-3 дні, складають для подальшої просушки в штабелі на відстані 15 см від ряду і 5 см між блоками в ряду. При гарній погоді сушка триває від 7 до 15 днів. Якість просушування визначається шляхом розрізу будь-якого блоку, взятого з середини штабеля. Сухий самановий блок в розрізі повинен бути однорідним за кольором всієї маси.
Хороший саман - сухий, без тріщин, не ламається при падінні на землю з висоти 2 м і не розвалюється в воді протягом доби. Саман легко піддається механічній обробці: його можна пиляти і тесати сокирою; він не кришиться і добре тримає вбиті в нього цвяхи. Однак він погано протистоїть руйнівній дії води і вимагає обов'язкового виконання наведених нижче правил будівництва.
Для кладки стін слід застосовувати тільки добре просушений саман у вигляді цілих блоків. Шви між блоками ретельно заповнюють. Товщина швів повинна бути не більше 1 см. В якості розчину для кладки можна застосовувати густе глиняне тісто або масу того ж складу, що і саман.
Довжина стін в проміжках між поперечними стінами не повинна перевищувати 20-кратної товщини стіни. Для запобігання появи тріщин в стінах у підвіконь і випинання саману стіну під підвіконнями необхідно армувати двома - трьома жердинами товщиною 3-4 см.
Після закінчення опади (приблизно через рік), стіни необхідно необхідно оштукатуривать вапняно-глиняним розчином складу 1 × 1x0,5 з домішкою полови. Штукатурять по дерев'яних кілочків довжиною 7 см, забивати на 5 см в шви кладки в шаховому порядку через 10-15 см.
Під балки перекриттів для рівномірного розподілу навантаження підкладають пластини. Крокви роблять безрозпірного (наслоннимі або з затягуванням). Для запобігання стін від намокання звіси покрівель по схилах влаштовують не менше 60 см, а по фронтону скатних дахів - не менше 30 см.
Віконні і дверні отвори роблять не ближче 1,5 м від кутів будинку, а величину простінка - не менше 0,9 м. У віконних і дверних отворах (між перемичками і коробками) слід передбачати зазори для опади, рівні 1/25 висоти прорізу. Їх заповнюють клоччям або мохом.
Віконні і дверні перемички над отворами зазвичай влаштовують з дерев'яних пластин або дощок, кінці яких заводять в кладку не менше ніж на 25 см. Зливні і підвіконні дошки необхідно укладати на шар руберойду, толю або берести. Віконні коробки не повинні виступати назовні з площини стін.