Садівники часто стикаються з такою ситуацією, коли трепетно обрані, насилу доставлені і дбайливо висаджені на ділянці саджанці плодових дерев погано ростуть, а то й гинуть через два-три роки після посадки. Причому «без видимих причин» ...
Спробуємо зробити їх «видимими». І ось перед вами три основні. Перша - грунтово-кліматичні умови ділянки не підходять для вирощування садових рослин. Друга - неякісний посадковий матеріал або невідповідність сортів і порід для вирощування в даній зоні. І третя - недотримання того, що бюрократи називають фітосанітарними нормами.
Якщо грунтові води близько (близько 1 м і ближче), то на таких ділянках виростити сад проблематично. Хоча наші предки умудрялися вирощувати яблуні і в таких місцях, насипаючи посадочні пагорби заввишки 1-1,5 м. Для сучасних дачників можна сміливо рекомендувати цей спосіб посадки і саджанці на слаборослих або среднерослих (клонових) підщепах, у яких коренева система менше страждає від замокання , ніж у інших. Для більшості плодових порід знайти саджанці на клонових підщепах не проблема - це яблуня, слива, вишня, черешня. Однак більшість груш щеплені на насіннєві (сильнорослі) підщепи, і тому для таких рослин краще вибирати найвище місце і посадковий пагорб насипати не менше 1,5 м.
Супіщані і піщані ґрунти також несприятливі для вирощування садів: бідні органічними речовинами і погано утримують вологу. На таких ґрунтах в морозні малосніжні зими у дерев підмерзнуть коріння. З таким «негативом» можна впоратися. Копається посадкова яма діаметром 1,2-1,5 м і глибиною 1,2 м. На дно ями поміщають 10-15 см глини, а яму заповнюють чорноземом або торфом, змішаним з глинистої грунтом в співвідношенні 1: 1. Після осідання ями через 2-3 тижні в неї можна садити деревце. До речі, якщо у вас «піски», то віддайте перевагу саме сильнорослі підщепи.
Крім грунтових вод на зростання і врожайність саду сильно впливає рельєф ділянки. Низина - аж ніяк не те, що нам треба.
Відповідні культури і саджанці
Доглядаючи саджанці, поцікавтеся, звідки вони привезені. «Жителів півдня» відмітайте відразу, навіть якщо вони рослі, ефектні і недорогі. Як тільки рослина переїжджає в більш суворі для нього умови, воно перестає рости і через 4-5 років гине, що не отплодоносивших. Так що головні критерії вибору такі: районування для вашої ділянки, відсутність ознак хвороб, добре розвинена коренева система, без некрозів в основі стовбура (область кореневої шийки), без усихаючих верхівок, одно-, дво- або трьохлітки.
Мода садити вікові плодові дерева (5-7-річного віку і старше - більш ніж сумнівна. Чим старше дерево, тим важче воно приживається (навіть з великим комом землі). І в наступний рік або навіть кілька років такі дерева, як правило, « хворіють », відновлюють втрачені коріння. Навіть якщо плоди і сформуються, наступного плодоношення можна чекати кілька років, якщо тільки виснажене після такого випробування дерево не засохне до наступної весни.
Утримувати за всіма правилами!
По-перше, не можна садити саджанці в той же посадочне місце, де раніше росло старе плодове дерево, особливо якщо воно загинуло.
По-друге, якщо на ділянці є більш старі плодові дерева, то у них потрібно видалити всі засохлі гілки і гілки з відмерлими ділянками кори. Штамби очистити і побілити. Виразки на скелетних краще зачистити до «живого місця», продезінфікувати 0,3% -ним розчином мідного купоросу і замазати садовим варом. Не слід залишати на ділянці всохлі дерева або їх пні.
Після посадки молодих саджанців також можна побілити підставу стовбура до першої розвилки. Правильна Формування і обрізка дозволяють прискорити отримання довгоочікуваного врожаю. Коли молоді дерева почнуть плодоносити, підсильте боротьбу зі шкідниками та хворобами. Не можна також допускати надмірного загущення крони. І не «ріжте» сад восени - тільки навесні, в ясну і суху погоду.