Чому Ваші фотографії «розмиті»?
Шість причин, чому Ваші фотографії нерізкі, нечіткі, «розмиті».
Ви новачок в фотографії, у Вас є нова камера? У Вас виходить достатня кількість хороших, з точки зору ракурсу, сюжету, але нерізких, нечітких, розмитих знімків? Ви не знаєте, чому фотографії нерізкі?
Є багато причин, що призводять до нерізким фотографій. Давайте трохи розберемося і значно сузим причини появи нечітких знімків.
Якщо камера перебуває в режимі «AUTO» (або спорт, макро і т.д. режими), включаючи автоматичні режими з пріоритетами діафрагми, витримки, запрограмованого автоматичного або навіть автоматичний режим ISO, камера автоматично налаштовує експозицію за Вас.
У статті «Основи. Експозиція. »Ми розглянули, яким чином камера налаштовує експозицію та іноді вона може робити помилки.
У деяких ситуаціях, вона робить дуже багато помилок. Наприклад, коли Ви знімаєте до сонця (сонце за об'єктом зйомки), автоматичний вимір експозиції фотокамери лякається яскравого сонця і різко недотримується Ваші знімки.
Фотографія зліва зроблена в рішучості «АВТО» з пріоритетом діафрагми. Камера злякалася яскравого неба, світлих стін будівлі і різко недодержання знімок. Фотографія справа зроблена в ручному режимі.
Те ж саме відноситься і до зйомок в приміщеннях. Іноді Ваша камера буде бачити тільки темну кімнату і сповільнить швидкість затвора (витримку) до такої міри, що вийдуть лише розмиті знімки. Тому намагайтеся контролювати експозицію вручну.
Ну а тепер повернемося до суті нашого питання, а саме, звідки беруться нерізкі, нечіткі, розмиті фотографії?
1. повільній швидкості затвора
Змазування ОБ'ЄКТІВ ПРИ довшу витримку затвора.
Перше, на що я дивлюся, коли трапляються фотографії нерізкі, нечіткі - це на швидкість затвора (витримка). Якщо цей показник досить великий (наприклад 1/30 сек або ще гірше 1/15 сек), може статися пара нехороших речей. Перше, це те, що ми називаємо, «тремтіння камери». Буває це, тому що наші руки не можуть фактично залишатися абсолютно нерухомим, коли ми робимо знімок. Це складно побачити на отриманому знімку, переглядаючи його на маленькому дисплеї фотоапарата. Але Ви чітко побачите цей дефект на великому моніторі, коли скинете знімки з фотоапарата на комп'ютер.
31mm, ISO 400, f / 6.3, 1/13, режим AUTO з пріоритетом діафрагми, без спалаху. Абсолютно нерезкая фотографія, «завдяки» занадто довгій витримці в 1/13 сек. для цієї динамічної сцени.
Розмите зображення через тремтіння камери.
Техніку зйомки «з рук» може поліпшити функція стабілізації зображення, що є в ряді об'єктивів або фотоапаратів. Якщо ви використовуєте функцію стабілізації зображення і витримка вже коротше 1/60 секунди, Ви можете мати ще й другу негативну річ. Незалежно від того, наскільки хороша система стабілізації зображення, але швидкість затвора все одно повинна бути досить швидкою, щоб захопити власне сама дія. Точно так же, як Ваша нетверда рука може викликати тремтіння камери, що рухається може стати розпливчастим, просто через те, що швидкість затвора все ще занадто мала для даного сюжету.
Іноді, однак, багато фотографів цілеспрямовано роблять витримку дуже довгою. Ви бачили зображення з гладкими, шовковистим водоспадами і т.п. Якщо так, то такі знімки виходять, коли сповільнюють швидкість затвора навмисне.
2. ВИСОКА СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ (ISO)
ЗОБРАЖЕННЯ ПРИ ВИСОКОМУ ISO
16mm, ISO 2500, f / 4, 1/160. Значення ISO занадто висока для цього фотоапарата. У підсумку маємо «кольорову кашу» з цифрового шуму.
ISO - чутливість датчика до світла, чим вище його значення, тим гірше якість зображення. Збільшується шум і знижується динамічний діапазон, зменшується глибина кольору і, відповідно, різкість зображення падає і виходять фотографії нерізкі. Як правило, знімки при високому ISO на недорогі камери, виглядають досить жахливо. При 1600 ISO, це буде звірячим. Якщо ви знімаєте в приміщенні без додаткових джерел світла, то підняття ISO до позамежного рівня - це єдиний спосіб, щоб ваша камера змогла зробити знімок в темній навколишньому середовищу. Тут без «жертв» не обійтися.
3. ОБ'ЄКТИВ НЕ відкалібрувати
Коли Ви розумієте, що настройки експозиції камери вірні, рука Ваша тверда і фокусируете Ви правильно, але все одно ви отримуєте багато кадрів «не в фокусі» і фотографії нерізкі, розмиті, то в цьому може бути причина - неоткаліброванний об'єктив. Коли ви знімаєте на цифровий фотоапарат без змінних об'єктивів, це зазвичай не буває. Якщо ви знімаєте на цифровий фотоапарат зі змінними об'єктивами, то Ви можете зіткнутися з цією проблемою.
Іноді, об'єктив повинен бути відкалібрований до корпусу камери, яка у вас є. Я розумію, що не всі тушки (body) камер мають можливість вручну підлаштувати мікрофокус даного об'єктива. Якщо у вас дійсно є ця проблема, то про неї треба хоча б знати. Виявити цю проблему можна, зробивши кілька тестових фотознімків на нерухомих об'єктах (зі штатива).
4. ФОКУС ПОВЗ (фронтфокус, бекфокус)
Фотографії нерізкі з цією проблемою зустрічаються, наприклад, в портретній зйомці: фокусування нема на очі, а на шпильку для волосся або кінчик носа.
Залежно від обраного режиму фокусування, який ви використовуєте, і то, як ви використовуєте його, Вам може бути просто не вистачило уваги і ви щось упустили. Ваша камера сфокусувалася на задньому плані, або на передньому плані сцени, що знімається? Часто це помилка фотографа, але бувають і помилки камери, особливо в умовах низької освітленості. Наприклад, якщо ви робите знімок людини, і акцент робиться на його ніс або волосся, а не на його очі, які в підсумку вийшли трохи не в фокусі, то це може зіпсувати фотознімок. Це буде шлюб. У таких фотосесіях пробуйте використовувати тільки одну точку фокусування і використовуйте цю точку, щоб зосередитися на одному з його очей.
Тут, можливо, доведеться почитати інструкцію фотоапарат, щоб з'ясувати, як змінити режим фокусування.
5. МАЛА ГЛУБИНА РІЗКОСТІ
Якщо Ви використовуєте «довгий» об'єктив (фокусна відстань 100мм і більше) або «світлий» об'єктив із широкою діафрагмою (наприклад f / 1.4-f / 2.8), а може і те і інше, Ви можете зіткнутися з маленькою глибиною різкості. Це просто означає. що дуже мала частина знімка буде у фокусі, так що Ви повинні бути обережні при зйомці на великих фокусних відстанях і відкритих діафрагмах об'єктів, які недалеко від Вас.
100mm, ISO 100, f / 2.8, 0.4 сек (зі штатива). Велика фокусна відстань 100 мм і мала діафрагма f / 2.8 дають дуже маленьку глибину різкості.
Часто зустрічається в макрофотографии, портретній зйомці. Тут важливо зрозуміти, що після того, як ви сфокусіруетесь (заморозите фокусування напівнатисканням на спуск), ви можете просто трохи рухатися вперед або назад, або можна змусити рухатися вперед або назад об'єкт зйомки, змушуючи його бути в фокусі. І тільки потім дотискати кнопку спуск і отримувати чіткий знімок. Тут легко зробити помилку. і може знадобитися деяка практика. Якщо все одно виходить нерезкая фотографія, то ви спробуйте звузити діафрагму. Наприклад, якщо ви використовуєте об'єктив 50мм f / 1.8, то замість зйомки широко відкритим на f / 1.8, спробуйте виконати зйомку на f / 2.8 і подивитися. допомогло це.
Калькулятор ГРИП дає невелике уявлення про глибину різкості, спробуйте.
Примітка: якщо ви встановите діафрагму занадто високою (f / 16, f / 22), це теж може бути проблемою. Багато лінзи м'якше і милять (роблять знімок нерізким) при таких великих значеннях діафрагми.
6. Стабілізація ЗОБРАЖЕННЯ у разі використання штатива
Я, особисто, особливо не помічав, але чув, що якщо ви не вимкніть функцію стабілізації зображення, коли камера встановлена на штатив, то це може привести до нечіткості зображення і будуть фотографії нерізкі. Це найменш поширена помилка, якщо чесно, але якщо це станеться, то коли Ви ставите камеру на штатив, не забувайте вимикати функцію стабілізації зображення. Її, як правило, можна відключити за допомогою перемикача, розташованого на бічній стороні об'єктива або на тушці фотоапарата. З якоїсь причини, алгоритми стабілізації зображення не працюють і навіть навпаки шкодять чіткості, коли камера знаходиться на штативі.