Важко знайти іншу систему автомобіля, яка зазнала б настільки мало змін за всю свою історію. Конструкція ручного гальма проста і практично однакова у "копійки" 70-х років і багатьох сучасних іномарок: важіль (або педаль, як в "Мерседесі") натягує систему тросів (рис. 1), а ті - вже через інші важелі - призводять до дію гальмівні колодки. Здавалося б, і ламатися нема чому. Однак дефектів вистачає. Головний з них - втрата рухливості тросів через корозію, викликаної сіллю, брудом, водою.
Але є фактори, різко прискорюють саму корозію - про них і піде сьогодні розмова. Як приклад візьмемо "Жигулі", хоча і власникам інших машин наші рекомендації, сподіваюся, стануть в нагоді.
У майстерні вам відрегулювали ручник. Прекрасно. Тепер, повільно витягаючи важіль до упору, порахуйте, скільки буде клацань. Багато механіки прагнуть затягнути трос мало не до двох-трьох клацань. Мовляв, ручник буде тримати краще, та й даішник не причепиться, а коли трос витягнеться і колодки зносяться, то і до чотирьох-п'яти клацань, що згадуються в керівництві по ремонту, - рукою подати. Але біда в тому, що при цьому хід тросів 3 і 11 (див. Рис. 1), як і колодок, дуже малий, а це-то і сприяє. корозії: малорухливий трос не змащується навіть тими залишками мастила, яку, будемо вважати, заклали при складанні, і не очищається від іржі. У підсумку важіль 1 доведеться тягнути двома руками. Але цим робота корозії не обмежується! Перетягнувши трос ручника, ви отримуєте зменшений хід колодок (малі зазори між ними і барабаном) і одночасно - гальмівної педалі. Розгальмування колодки як би повисають на важелях ручника, а не на своїх основних обмежниках. Згадайте: у автомобілях ВАЗ-2101 перших випусків це були спеціальні ексцентрики, за допомогою яких колодки - у міру їх зносу - потрібно було підводити до барабану. На ВАЗ-2103 вже з'явився (правда, не дуже досконалий) автомат у вигляді фрикциона в самій колодці, вирішував цю задачу. Сьогодні зазори між колодками і барабаном встановлює автомат, вбудований безпосередньо в робочий гальмівний циліндр: вільний хід поршнів складає 1,25-1,65 мм.
При перетягнуть ручнику хід колодок і поршнів набагато менше - малорухливість останніх зазвичай і вирішує їх долю: корозія швидко робить свою справу. Далі відбувається те, що знайоме багатьом: при гальмуванні чути страшний рик задніх гальм - здається, що від вібрації машина розвалюється. Заміниш гальмівний циліндр - дефект на час зникне, щоб через місяць, два або рік виникнути знову. Питання лише в тому, скільки буде потрібно часу, щоб знову "закис" і застопорився один з поршнів. В цьому випадку його колодка вже не притулиться до барабану, інша ж працює, викликаючи пружний перекіс всього гальмівного щита і його самозбудні ( "зривні") коливання, що лякають водія і пасажирів.
Так що, якщо при гальмуванні ви відчули сильну вібрацію задніх гальм, то винуватцем лиха швидше за все виявився усередині перетягнутий ручник. До речі, хоча "сміливого куля боїться і багнет НЕ бере" (любителів їздити з несправними гальмами у нас досить!), Все ж врахуйте - ця вібрація далеко не безневинна і дуже успішно руйнує машину!
Нарешті, при малих зазорах між колодками і барабаном взимку ви можете взагалі не від'їхати від стоянки, якщо ввечері була відлига, а до ранку вдарив мороз. Примерзли до барабану колодки - відмінне протиугінний засіб!
Мал. 1. Ручне гальмо "Жигулів": 1 - важіль; 2 - кронштейн; 3 - передній трос; 4 - направляючий ролик; 5 - напрямна заднього троса ( "зрівнювач"); 6 - регулювальна гайка; 7 - контргайка; 8 - оттяжная пружина; 9 - кронштейн пружини; 10 - передній наконечник оболонки заднього троса; 11 - задній трос; 12 - гальмівний механізм заднього колеса.
Отже, хід ручника не повинен бути менше, ніж передбачалося, можна навіть збільшити його до шести-семи клацань собачки. Надайте автомату можливість працювати, а поршням - гарненько ворушитися, вчасно замінюйте гальмівну рідину, частіше перевіряйте стан пиляків, що захищають поршні, - і ризик корозії буде зведений до мінімуму.
Як правильно вибрати, встановити і в подальшому обслуговувати ручник? Передбачаю репліки незадоволених: "Ще й обслуговувати! Автосервіс цього не робить, а самому лежати під машиною. Звільніть! ". Що ж, часи змінюються: хтось не помічає навіть червоних контрольних лампочок на панелі приладів! Можна щорічно міняти трос ручника - дозволили б кошти. Але чому - з меншими витратами! - не підтримувати його в працездатному стані? Мій досвід показує, що при нескладному догляді ручник служить вже вісім років навіть в Москві з її наскрізь просоленими зимовими вулицями.
Купуючи новий ручник, перевірте якість троса: зволікання повинні бути щільно свити, без будь-яких огріхів. На місці чи захисні гумові трубки? Вони оберігають оболонки троса від контакту зі штангами підвіски і випускний трубою. Якщо замість товстих гумових трубок ви бачите тонкі вінілові - врахуйте: вони мало від чого захищають, та й погано тримаються на оболонці. Остання повинна бути гнучкою і без зламів. Важливий і діаметр оболонки: якщо тонкий імпортний трос вискакує з кронштейнів, то, встановлюючи його, підібгайте кронштейни. Особлива увага - захисним гумовим ковпачком. Часто трапляються браковані, потріскані вже на полиці магазину. З такими прискорена корозія троса гарантована!
Тепер про деталі, яка може зіграти з вами злий жарт, хоча до корозії вона не має відношення. Ви залишаєте машину на ухилі, витягнувши важіль, здавалося б, справного ручника, до упору, а повернувшись ... застаєте її внизу! Причина відмови - в занадто довгих зворотних пружинках 5 (рис. 2), встановлених на кінцях заднього троса. У міру зношування колодок ці пружинки стискуються все сильніше - і одного разу при гальмуванні стиснуться до упору. Тепер, скільки б ви не тягнули за важіль, колодки не пригорнуться до барабану. Схоже, що останнім часом довжину цих пружин деякі горе-виробники не контролюють, хоча для нормальної роботи ручника досить, щоб пружини були лише злегка стиснуті. У разі необхідності їх легко вкоротити "за місцем", встановивши ручник і перевіривши стан пружини при максимально можливому ході колодок.
Встановлюючи ручник, гілки прокладайте так, щоб вигини були плавними, особливо біля гальмівного щита - тут найчастіше відбувається злам оболонки. Щоб трос не перескакував через упори на штангах (не наближався до коліс), його можна додатково закріпити - наприклад, шматками дроту. Праву гілку троса розташуйте так, щоб між нею і трубою глушника залишався зазор 2-3 см, і пам'ятайте: захисна трубка повинна бути на правій гілці точно в цьому місці.
Не забудьте про зрівнювач - не полінуйтеся перевірити його роботу. Нехай помічник витягує ручник до упору, а ви стежите за тим, щоб трос не нервувало і хід обох гілок був однаковий.
Зробити ручник трохи легшим можна, замінивши оттяжную пружину слабшою. І без того адже заявлене в керівництві по ремонту зусилля на важелі гальма стоянки - 40 кгс - малим буде непереливки! Це однієї-то рукою сорок (!) Кіло сидячи вичавити. А якщо за кермом жінка?
І наостанок про обслуговування. Воно нескладно: переконавшись у безпеці ковпачків, закласти в них мастило, в оболонку троса влити 2-3 мл моторного масла (зручно це робити шприцом). Якщо ж в ній з'явилися тріщини, заклейте їх - наприклад, за допомогою клею "Момент" або "Унікум" і капронової панчохи. На завершення перевірте натягнення троса, рівність ходу гілок. До речі, підтягувати ручник набагато зручніше, якщо додатково до двох штатних гайок навернути третю - тоді, затиснувши дві гайки, можна ключем утримувати різьбовій наконечник троса від провертання.
От і все. Тепер ваш ручник легкий і надійний, а ефективність його така, що навіть при відмові робочої гальмівної системи він вас виручить.