Збільшення кліренсу, рілінг, втулки.
УАЗ встав як рідний, жорсткості не додалося. Заодно гумки на поперечної тяги розгорнув (а то тяга дребезжяла), гумки встали відмінно, і затиснули тягу як треба (В результаті вони проходили пів року, поки я про них не згадав). По місту пошукав, не знайшов, ось і встромив старі навпаки. Ліфт вийшов десь 5-8 см. Бак піднявся вище моста. Та й 31 тепер при повному повороті колеса не чіпляє за бризговики.
Пружини (№3160-2902712) стоять 3500 1 шт, ось тільки треба проставки гумові теж уазовской взяти, рідні хлопця Ширшов. Через два тижні пружини просядуть сантима на 2-3, так що не раджу морду вище задирати. Амортизатори можна залишити стандартними, якщо тільки не збираєтеся в гонках брати участь.
Ось так я розгорнув втулки.
Заодно рілінг встромив.
Пружини, праворуч рідні, зліва УАЗовскіе.Ногі мої обидві, заміни для збільшення ліфта не робив.
УАЗ в упаковці з номером
Далі настала черга тріснув.
Тут все ще простіше, але дуже рекомендується попросити допомоги.
Алгоритм такий:
1 - вивішувати колесо (можна і обидва, але я робив по одному),
2 - залазити з трещеткой і голівкою під машину.
3 - робиш мітки на рамі і на голівці (на голівці для того щоб вважати обертів)
4 - Просиш одного сісти як в човні з подовжувачем, і гребти як на веслах
5 - відраховувати 5 повних обертів голівки (я вважав 5, вийшло чудово)
Після цього вилазити, і з іншого боку то-ж саме. Повторюся - ПРОЦЕДУРА РОБИТЬСЯ НА вивішений КОЛЕСАХ.
У мене розрахунок був такий - 1 см підйому = 1 повний оборот болта натягнення торсиона.
Обмовлюся ще раз - після того як задралося, буде невелика вібрація, переживати не варто, як пружини встануть на місце, все піде само собою.
Загалом якщо хто матиме питання, звертайтеся. Чим можу - допоможу.
Я поставив такі ж пружини на рідні корандовскіе опори (проставки). Підсумок де то +1 см вгору в порівнянні з уазовской опорами. Їжджу приблизно місяці три. Просіли ну може бути тільки на 1-1.5см.
По хорошому, коли натягуєш торсіони, потрібно відкручувати салентблоков на важелі, але як показав досвід, нічого страшного не відбувається, якщо цього не робити. А якщо є пневмогайковерт або рівна по потужності сила в руках, то можна навіть колеса не вивішувати. Зад +6 см, перед + 4 см. Більше перед накручувати немає сенсу, так як і при цій висоті верхній важіль практично лежить на відбійнику, а це значить, що хід колеса вниз обмежений. Ось вам мінус двохважелем підвіски спереду. Далі вже або піднімати встановивши колеса більшого діаметру, або ставити проставки під кульові. Вібрацій більше не стало, але зад став відчутно жорсткіше і на великих купинах або гребінці поводиться так, як завгодно йому. Ну в принципі до цього швидко звикаєш, і це всяко краще рідних пружин. З ними при повному завантаженні автомобіля від арки до колеса залишалося см 2-3. І на купині розгойдування була жахлива.
Ось порівняння до і після:
Більше перед накручувати немає сенсу, так як і при цій висоті верхній важіль практично лежить на відбійнику, а це значить, що хід колеса вниз обмежений. Ось вам мінус двохважелем підвіски спереду. Далі вже або піднімати встановивши колеса більшого діаметру, або ставити проставки під кульові.
Бодик так-то. Ліфт і робиться з метою увіткнути тапки по-більше. Бо кліренс при просто ліфті не змінюється. Баком ти може чіпляти і перестанеш 70% нерівностей, але ось в колії за 33+ капцями на стоці ти вже не проповзеш і в піску \ бруду сідати будеш так само швидко
Згоден. Правда бодік хід колеса вниз не додає. Так може проявитися вивісили.
Дорожній просвіт (також кліренс. Від англ. Clearance) - відстань між опорною поверхнею та найнижчою точкою центральній частині автомобіля. Центральна частина - це частина, яка знаходиться між двома площинами, паралельними поздовжній площині симетрії автомобіля і рівновіддаленими від внутрішньої поверхні коліс, проекція центральної частини на опорну поверхню становить 80% відстані між внутрішніми поверхнями коліс однієї осі.
Підсумок: при звичайному ліфті (заміна пружин і накрутка тріснув) просвіт під заднім мостом залишається такою ж, попереду збільшується серйозно, в центральній частині автомобіля незначно.
Це з якого переляку кліренс не змінюється? Чи не змінюється відстань від нижньої точки редуктора моста, до землі. А все інше дуже навіть змінюється.
Дорожній просвіт (також кліренс. Від англ. Clearance) - відстань між опорною поверхнею та найнижчою точкою центральній частині автомобіля.
Відповідно і бак підводиться.
я то собі піднімав морду торсионами, шоп НЕ клювати, а зад прподнялся після того як встромив пружинки від Кукурузера, штоб якорі не цепляца на всяких оричках. з моїми маленькими коліщатками хватат)))) пов я про муську. олівця ще належить задирати.
і потім вже придумані і є креслення на співдружню сайтах. хто з чого, але в основному з швелера п образного.
Сашка, я хоч вже і не модератор (як мене в зелені не крась), але це обговорення для підготовки.
Листок має величезним плюсом - плоскою формою, тобто можна повісити майже врівень з рамою. А так всередині хоч заусіляйся.
Господа, я не зовсім згоден з топикстартер, про те, що уазовской пружини не жорсткіше рідних. залежить від кількості "рисок" на пружинах, які й вказують на їх жорсткість. Раніше ми ставили пружини г.Орел, з двома ризиками, тільки на них і виходив "цивільний ліфт" так як вони набагато жорсткіше, але коротше рідних пружин і машина стає скаженою табуреткою, але вище сантиметрів на 5. Слідом доводиться міняти амортизатори, так як довжини рідних уже не вистачає і вони вмирають швидко (у мене за 3 дні і "жопа" моя плавала як гівно в ополонці). У підсумку поміняв амортизатори - зад Крузак 80 (задні), перед - Опель Монтерей (передні) Нічого переробляти не треба.
При накрутці тріснув бажано все таки послабити гайки сайлентблоков важеля, інакше є ймовірність оних швидко зноситися. Перший раз не послаблював і через місяць потрапив на заміну. Може збіг, а може і ні.
При накрутці просто необхідно ставити проставки під кульові, так як і хід важеля зменшується і кульові працюють в критичних кутах. Більш того виникає небезпека того, що не вийде виставити кут розвалу коліс.
У підсумку після того як я відкатав кілька років на уазовской пружинах і помітивши сильне просідання лівого боку я поміняв їх на пружини від старого гелентвагена, ось вони жорсткості майже не додають, але піднімають машину, так як вони довше рідних і сідають відмінно на рідні гумки, так як діаметр однаковий.
Собі я додатково зробив бодік на 5 см, так як для 33 коліс тільки ходовки мало (нічого удліннять і переделиать не треба і вартість вийшла близько 10 000 своїми силами).
Однак я прийшов до висновку, що краще зробити нормальний бод-ліфт (7-10см і подовжити трубки, дроти, рульовий кардан, важіль перемикання передач) і вкотити 33 колеса і не змінювати ходову взагалі.
Собі я додатково зробив бодік на 5 см, так як для 33 коліс тільки ходовки мало (нічого удліннять і переделиать не треба і вартість вийшла близько 10 000 своїми силами).
Однак я прийшов до висновку, що краще зробити нормальний бод-ліфт (7-10см і подовжити трубки, дроти, рульовий кардан, важіль перемикання передач) і вкотити 33 колеса і не змінювати ходову взагалі.
Можеш викласти в окремій темі свій дуже бюджетний варіант?
Вибач, старий форум звалився.
ліфт Корандо, досвід Кlaus.
Викладу, звичайно. Тільки треба відшукати фотографії процесу.
Люфт це звичайно добре, тільки грамотний! насамперед все переставляють верхню кульову під важіль і затягують торсіони. ніхто не замислювався про рульової? 8f43e8cs-960.jpg95.83К 0 Кількість завантажень: вигин рульових тяг швидко вб'є рейку, тому що удар з колеса тепер передається ще й поперечно рейки, тобто вгору. як варіант опустити рейку мм на 40, справа все відмінно, а зліва там проточка в рамі під рейку досить глибока, що ставить ідею під сумнів. Ніхто не пробував переносити або які варіанти хто придумав?
Прикріплені файли
- 8f43e8cs-960.jpg95.83К 0 Кількість завантажень:
Поправте мене, якщо я не правий, але перекидання кульової під важіль на ліфт ніяк не впливає, а лише піднімає верхній важіль, щоб збільшити хід колеса вгору-вниз. Без цієї операції після накрутки тріснув важіль практично лежить на відбійнику. Ну а якщо говорити про рейці, то у нас на форумі багато їздять з накручені торсионами, і, начебто, ні у кого вона ще не вмерла. Опустиш рейку - доведеться щось думати з рульовим карданом, так як його довжини швидше за все не вистачить. З металевими трубками, що йдуть від Гура швидше за все теж саме
Поправте мене, якщо я не правий, але перекидання кульової під важіль на ліфт ніяк не впливає, а лише піднімає верхній важіль, щоб збільшити хід колеса вгору-вниз. Без цієї операції після накрутки тріснув важіль практично лежить на відбійнику. Ну а якщо говорити про рейці, то у нас на форумі багато їздять з накручені торсионами, і, начебто, ні у кого вона ще не вмерла. Опустиш рейку - доведеться щось думати з рульовим карданом, так як його довжини швидше за все не вистачить. З металевими трубками, що йдуть від Гура швидше за все теж саме
Поправляю, щоб збільшити хід колеса вниз.
Чи варто збільшення ходу важеля на 1см. змінювати на ослаблення кріплення верхньої кульової, збільшення кута роботи шруса.Проще відбійник підрізати.
Застрибування на бардюр, при вивернутому в крайні положення більше шкоди рейці приносить.
Правильно поправив, на хід колеса вгору це ніяк не впливає.
Так само є креслення проставки під кульову.
Правильно поправив, на хід колеса вгору це ніяк не впливає.
Так само є креслення проставки під кульову.
Ось а сенс від усього цього? Підняти важіль в верх, щоб він на це підняття нижче йшов?
Зменшити висоту відбійника той же результат.
Правильно поправив, на хід колеса вгору це ніяк не впливає.
Так само є креслення проставки під кульову.
Ось а сенс від усього цього? Підняти важіль в верх, щоб він на це підняття нижче йшов?
Зменшити висоту відбійника той же результат.
Результат той же, але за інформацією тих же корандоводов, коли важіль б'ється об підрізання відбійник, відчуття в салоні зовсім ні як з неподрезаним. Мовляв грубо занадто і неприємно.
Правильно поправив, на хід колеса вгору це ніяк не впливає.
Так само є креслення проставки під кульову.
Ось а сенс від усього цього? Підняти важіль в верх, щоб він на це підняття нижче йшов?
Зменшити висоту відбійника той же результат.
Результат той же, але за інформацією тих же корандоводов, коли важіль б'ється об підрізання відбійник, відчуття в салоні зовсім ні як з неподрезаним. Мовляв грубо занадто і неприємно.
Яка різниця що по нерезанному проб'ється, що по різати бахнет.Просто у них немає флудотрепалкі.
А исче дизель у них струму для говіння (більше 150 не їде, а при цьому прокладка і поршня прогорають), а бенза для міста і траси, але після 140 нестійка йде і гума 225/80 стаб тре.
Як уже неодноразово писав перестановці кульової - відмовити (ИМХО)!
Господа вам життя недорога? Чи не зменшуйте надійність вузла через пару сумнівних сантиметрів, вони вам нічого не дадуть. Я особисто бачив машини з вирваною кульової через таку "доопрацювання". В результаті люди потрапили на хороші гроші. Особливо коли один порвав МТ шину Pirrelli взяту поганяти. Заміна в ате так і не знайшлася.
Хочете цивільний ліфт - поставте бодік на 50мм.