Це чудовий варіант літнього будинку, в якому можна жити з ранньої весни до пізньої осені. Якщо ж в будівництві додатково влаштувати систему опалення, то таке житло можна експлуатувати круглий рік.
Планування житлових приміщень цього дерев'яного будинку проста і раціональна. З вулиці через терасу, розташовану на східній стороні будинку, можна пройти в передпокій, ос освітленні через нешироке вікно. Справа в передпокої - великий вбудована шафа для верхнього одягу, зліва - відкритий отвір у вітальню, прямо - двері в туалет і ванну З передпокою по одномаршових сходах можна піднятися на другий поверх.
Влаштовані в два світла вітальня і їдальня складають з кухнею єдиний простір, яке і функціонально і візуально розділене на зони. Кухня має все необхідне обладнання. У центрі, де сходи піднімається на другий поверх, стоїть піч-камін. З боку кухні і їдальні є двоє дверей, за якими розташовані невеликі спальні.
Піднявшись по сходах, потрапимо на антресоль - своєрідну відкриту в сторону вітальні галерею. Масивний пілон (вентиляційні канали з димоходом) поділяють простір антресолі на хол і другу вітальню. З холу двоє дверей ведуть в спальні, за плануванням повністю повторюють ті, що на першому поверсі. Таким чином, в будинку передбачені чотири спальні приміщення, але якщо така кількість спалень не потрібно, то габарити будинку можна зменшити, поставивши зовнішню стіну по осі «2», а спальні місця обладнати на антресолі.
Для легкого дерев'яного будинку можна застосувати фундамент палі. На рухливих грунтах (в Підмосков'ї, наприклад, такі складають більшість) надійним буде фундамент у вигляді монолітних паль 025 см з розширеною пятой- «черевиком», з'єднаних по верху ростверком. Технологія ТІСЕ, про яку не раз розповідалося в журналі «Дім» і на сайті www.best-sro.ru. як раз передбачає використання спеціального бура з відкидним плугом для виготовлення таких паль. Застосування цих фундаментів в порівнянні з іншими в кілька разів скорочує обсяги земляних робіт і витрата бетону, значно знижує витрати на матеріали і скорочує терміни виконання робіт нульового циклу. Свердловини під палі свердлять буром ТІСЕ-Ф з відкидним плугом до глибини 1,5 м. В отвір встановлюють арматуру (2. 4 скоби 010-14 мм) і заливають «башмак» бетоном, ущільнюючи його штикуванням Потім в свердловину вкладають гільзу з толю або руберойду і заливають іншу частину стовпа. Верхній обріз всіх гільз повинен бути на одному рівні. За верхніх торцях стовпів влаштовують гідроізоляцію - приклеюють шар руберойду на гарячій бітумній мастиці.
Після цього приступають до виготовлення ростверку. На грунт між палями під днище ростверку насипають шар піску товщиною 10-15 см. Його ретельно вирівнюють за рівнем і застеляють плівкою. Поверх встановлюють бічні стінки опалубки і закріплюють їх. Всередину кладуть арматуру 012 мм (по 4 прута верху і внизу короба опалубки) і пов'язують їх хомутами з дроту 05 мм через кожні 300 мм. До заливки бетону в опалубці встановлюють і закріплюють вставки з обрізків труб 0100 мм для продухов.
Бетон укладають з ущільненням шарами по 15 см. Через кожні 1,5 м по периметру в бетон для кріплення першого вінця вмуровують анкери 012 з арматури A-I.
стіни
Стіни будинку збирають з бруса перерізом 150x150 мм (або більше). Як правило, використовують деревину хвойних порід. Зараз на ринку великий вибір матеріалів: від найдешевшого - сирого до висушеного і фрезерованного або клеєного з просоченням. Сучасне обладнання дозволяє виготовляти бруси з такою точністю, що з них можна збирати стіни «насухо» без ущільнюючих матеріалів.
Якщо будинок передбачається будувати зі звичайного соснового бруса, то дешевше купити його ще сирим і в той момент, коли фундамент вже буде готовий. Збирати стіни будинку з бруса і влаштовувати дах потрібно якомога швидше - пов'язані один з одним і пригнічені
вагою всього будинку бруси будуть висихати рівномірно, не утворюючи нерівностей і щілин Куплені ж заздалегідь і висушені в штабелі під навісом бруси, як правило, деформуються і складання стін з нього стає складною. Мінімальна товщина стін для опалювального будинку - 20 см. У кутах бруси з'єднують в замок (із залишком) врубкой впівдерева.
Горизонтальну поверхню ростверку перед складанням зрубу вирівнюва ють цементно-піщаним розчином. Коли стяжка висохне, за допомогою гарячого бітуму наклеюють два шари руберойду. Потім розкладають перший ряд брусів по поздовжніх стін, размечая і висвердлюючи отвори для анкерів. Перший ряд кладуть на анкера, попередньо підклавши під бруси тепло ізоляцію (загорнуту в руберойд клоччя). Наступні ряди укладивакг на смуги льноватина або іншого ущільнюючого матеріалу.
В рівні перекриття першого поверху по осі «Б» на відмітках 230 мм і 540 мм кладуть один на одного два бруса і пов'язують їх з торцевими стінами, формуючи прогін для опори перекриття і коника. В середині прольоту прогін опирається на стійку з бруса і з'єднується з нею в шип.
На східному фронтоні на позначці 320 мм з поздовжніх стін влаштовані три випуски (з трьох брусів кожен) довжиною 2,6 м. На кінцях їх пов'язують в замок балкою з двох брусів для каркаса веранди. Під випуски в місцях перетину з балкою ставлять стійки
Цокольне перекриття і перекриття першого поверху роблять по дерев'яних балках перетином 100x200 мм. Балки цокольного перекриття необхідно антисептировать. Кінці балок захищають синтетичними матеріалами і врізають в другій вінець стін. До балці прибивають черепні бруски перетином 40x40 мм і влаштовують суцільний накат чорного статі. Дошки накату і черепні бруски також необхідно обробити антисептиком.
Готовий накат застеляють для гідроізоляції толем або руберойдом і утеплюють мінеральною ватою. Зверху утеплювач закривають плівкою - для захисту від можливого затікання вологи. По балках настилають підлогу з чистою шпунтованої дошки.
Для влаштування гідроізоляції у ванній і туалеті бетонну основу підлоги вирівнюють цементно-піщаним розчином і на нього наклеюють два шари жорстких пінополістирольних плит. На плити розстеляють гідроізоляційну плівку, укладають сітку з осередком 50x50 мм і заливають цементно-піщаний розчин шаром товщиною 40 мм. Потім на клей кладуть керамічну плитку. У передпокої і на кухні по дощатому підлозі настилають лінолеум.
Балки перекриття першого поверху врізають в стіни, а до прогону їх кріплять на шурупах за допомогою сталевих опорних башмаків Знизу для пароізоляції до балок кріплять поліетиленову плівку і потім підшивають чорний стелю з обрізної дошки товщиною 25 мм. Можна підшити відразу чистий стелю, але товщина вагонки повинна бути не менше 25 мм. Антресоль можна підшити стандартної (тонкої) вагонкою.
Поверх плівки пароізоляції перекриття між осями «1» і «2» (спальні) для звукоізоляції засипають сухий пісок шаром товщиною 60 мм і укладають шар м'якої мінеральної вати. Після цього настилають чисту підлогу з шпунтованої дошки.
Дах будинку - двосхилий. Основу каркаса складають похилі крокви перетином 200x50 мм, які одним кінцем спирають на коньковий прогін, а іншим - на верхній брус поздовжніх стін. Під прогоном крокви з'єднані накладкою, а в місцях їх опори на поздовжні стіни в кроквах вирізані майданчики. Звисають назовні кінці крокв пов'язують лобовою дошкою, утворюючи карниз. До нижніх гранях крокв прикріплюють пароізопяціонную плівку і підшивають чорний або чистий (в залежності від виду подальшої обробки) стелю з дошки товщиною 20 мм.
Якщо будинок передбачається використовувати тільки для сезонного проживання, в простір між кроквами укладають два шари мінераловатних плит, а для цілорічного - три-чотири. Зверху настилають паропроницаемую плівку типу «Тайвек» і набивають контробрешетку. Потім з шпунтованої дошки товщиною 20 мм або водостійкою фанери товщиною 15 мм роблять суцільний настил для м'якої покрівлі або обрешітку під черепицю.