[B] Нексу, 22 ткм, сильно став даставать стукіт у рульовому, сказали стукає подшіппнмк на рульовому валу
Думка (Abrams) [/ b]
1. Ослаблені шарніри, що з'єднують колонку з рульовою передачею.
2. Колонка неправильно вирівняна.
3. На підшипниках недостатньо мастила.
4. Підшипник нижньої чи верхньої осі зношений або зламаний.
5. Стопорное кільце вісі на посаджено.
6. Сферичний шарнір не змазати.
Досить? Як видно з вишенапісанного, майже всі несправності через нестачу мастила, і наступних люфтів.
[B] Боротьба зі стуком в рульовій колонці
Думка (Givik) [/ b]
ознаки:
З'являється глухий стукіт в районі рульової колонки при їзді по нерівностях типу "пральна дошка". Метод усунення:
Заміна рідного підшипника рульового вала російським (мало не сказав "аналогом") підшипником 1000903. Ідея і варіант реалізації запозичені у "John", за що йому окреме спасибі.
Що потрібно мати:
Перш за все потрібен підшипник 1000903 (краще два, але необов'язково). Підшипник трохи більше по зовнішньому діаметру і в два рази менше по висоті, ніж штатний. Графитная мастило (для змащення телескопічного зчленування вала). Будь-яка мастило типу "Літол" для змащення самого підшипника (я використовував мастило "ШРУС"). Також буде потрібно новий болт для кріплення рульової колонки (я використовував болт кріплення рульового вала від "ВАЗ класики" - підійшов ідеально). Його довжина ХХ мм а різьблення Мхх.
Цілком можливо стане в нагоді мідний стрижень довжиною близько 200 мм і діаметром 25-30 мм, а так само важкий молоток, а може навіть і кувалдочкой.
Послідовність роботи:
Перед початком роботи знімаємо негативний дріт акумулятора. Встановлюємо кермо в положення строго прямо, при цьому болт клемного з'єднання на еластичною муфті (це в самому низу, якщо спускатися по валу) повинен розташовуватися строго горизонтально і зверху валу. У цьому необхідно просто переконатися. В букварях про це є важливе попередження.
Знімаємо баранку. Для цього плоскою викруткою піддягаємо і витягуємо накладку кнопки звукового сигналу і від'єднуємо дві клеми.
Відгинаємо вусики фіксує шайби і торцевих ключем відкручуємо гайку, фіксуючу рульове колесо на валу. Обов'язково потрібно як-небудь відзначити взаємне розташування рульового колеса і торця рульового вала (наприклад, поставити або насікти на них ризики).
Тепер знімаємо рульове колесо. Інструкція рекомендує застосовувати знімач КМ-210А, але де ж його взяти? Якщо вдалося зірвати кермо руками, значить вам пощастило. В іншому випадку можна спробувати зняти кермо не дуже гуманним дідівським методом за допомогою важкого молотка, або кувалди і мідного стержня (мідного - щоб по можливості не пошкодити різьблення на рульовому валу). Для цього повністю відсуваємо назад водійське сидіння, відкидаємо спинку і садимо туди одну людину в положення напівлежачи. Завдання напівлежачого людини - наставляти мідний стрижень на торець вала, з якого тільки що скрутили гайку і піднятими колінами тягнути кермо вгору, паралельно валу, як би стягуючи його з шліців. Завдання цілком здійсненне - сам пробував. Тримати, а точніше, тягнути кермо на себе і вгору, потрібно тому, що в іншому випадку пружина, яка перебуває за ним, просто пом'якшить удар, і ефекту не буде. Стукати не бійтеся. Вал телескопічний і при ударах буде стискатися, не передаючи ударне навантаження на еластичну муфту внизу вала. Інша людина довбає по стрижні кувалдою. Повторюю, метод досить жорстокий, так як можна пошкодити різьблення на рульовому валу (що я одного разу і зробив - довелося потім сточувати напилком перші кілька витків). Тому торець мідного стрижня краще зробити трохи завужені і ставити (утримувати) його строго соосно і по центру валу. Метал рульового вала не дуже твердий, і щоб його не розклепати удари потрібно робити точні і гострі. Часті і не сильні удари приведуть до расклепиваніем нарізного торця вала і тоді не уникнути додаткової роботи по його відновленню. Після того, як я перший раз зняв кермо, я намазав шліци і конус вала (тобто ті місця, де сідає бублик) графітним мастилом. Тепер замість кувалди використовую звичайний молоток - цілком вистачає.
Після того, як ви зняли баранку і пружину, вашому погляду відкриється той самий злощасний підшипник. Причиною стуку є неплотная посадка його внутрішнього кільця на вал, в результаті чого вал просто бовтається в ньому. Це типова хвороба ДЕУ Нексія і про неї відомо на багатьох СТО.
Тепер знімаємо верхній і нижній пластикові кожухи рульової колонки, вивернувши гвинти їх кріплення. Знімаємо підрульові вимикачі покажчиків повороту і склоочисника, відігнувши лапки їх фіксаторів. Знімаємо проводку замку запалювання (відігнувши лапку фіксатора) і провід звукового сигналу. Тепер для більш зручного доступу до третього болта кріплення кожуха колонки, знімемо панель приладів. Для цього вивертаємо два гвинти кріплення накладки панелі приладів і знімаємо накладку, отсоединяя при цьому проводку від кнопок. Тепер вивертаємо гвинт кріплення самої дошки приладів (він знаходиться зверху в центрі), від'єднуємо два роз'єми (ззаду) і трос спідометра (також ззаду). Витягуємо дошку приладів.
Тепер вивертаємо стяжний болт клеммовие з'єднання еластичної муфти рульового вала (це в самому низу, якщо спускатися по валу). Для зручності відкручування болта цю муфту доведеться трохи повернути навколо своєї осі, інакше може не підлізти гайковий ключ. Важливе зауваження: цю муфту потрібно залишити в повернутому положенні і не чіпати її до зворотного збирання всього вузла.
Після цього потрібно зняти саму рульову колонку. Вона кріпиться в трьох точках: болтом (в районі розрізний втулки), гайкою з шайбою (праворуч) і зрізані болтом (зліва). Зрізний болт (з круглої капелюшком) відкручувати за допомогою зубила і молотка. Спочатку потрібно зробити зубилом насічку на круглій капелюшку, а потім, тримаючи зубило під кутом і постукуючи по ньому молотком відкрутити цей болт. Коли встановлю¹те на його місце вкручується заздалегідь припасений нормальний болт.
Після того, як все відкрутили, акуратно знімаємо і витягуємо колонку. Дістаємо з неї рульовий вал (з якого знімаємо центруючу втулку). Якщо вал вилучатись з колонки не бажає, то перевіряємо, чи не заблоковано замок запалювання. Якщо так, то вставляємо ключ і повертаємо його в положення "0".
Тепер потрібно витягти старий підшипник з корпуса колонки. Для цього викруткою піддягаємо і витягуємо фіксує пружинне кільце, дістаємо наполегливу шайбу і виколупуємо підшипник. Якщо підшипник сидить досить щільно, то його можна виштовхнути рульовим валом, вставивши його в колонку іншим кінцем. Наше завдання - розточити всередині корпус колонки до зовнішнього діаметра нового
підшипника, рівного 30 мм, і сточити рульовий вал, щоб новий підшипник міг на нього одягнутися.
Тепер найголовніше, заради чого все затівалося. Беремо обидві залізяки разом з підшипником і йдемо до токаря. З валом проблем немає - він обточується на токарному верстаті. Складніше з расточкой корпусу. "John" згадував про координатно-розточний верстат, але в моєму випадку обійшлися і без нього. Токар поскрёб викруткою корпус колонки, сказав "а, дюралька", після чого затиснув кожух колонки в лещатах і вручну (!) Свердлом на 30 мм розколупав (інакше я б цю процедуру і не назвав) посадочне місце під підшипник. Після чого запресувала його туди молотком. Не дуже витончено, але цілком решабельно. Головне, щоб не лопнув алюмінієвий корпус. Єдиний мінус такого расковиріванія - це неможливість збільшити свердлом внутрішній діаметр на всю доступну глибину, а значить два підшипника всередину вже не вставити. Або потрібно мати свердел не з конусної (стандартної) заточкою, а з прямої заточкою, як у торцевій циліндричної фрези. А ще простіше сточити кінчик (торець) свердла на наждачному камені, зробивши з свердла фрезу. Якщо можливості дозволяють розточити посадкове місце на всю глибину (є для цього верстат, або вистачило терпіння на ручне колупання), тоді, звичайно, краще поставити два підшипника, благо їх товщина дозволяє (товщина рідного - 14 мм, а нового - 7 мм). У моєму випадку, коли токар колупав посадочне місце вручну, розточити посадкове місце на глибину, достатню для установки двох підшипників, було важкувато. Обмежилися одним. Також з цієї причини при зворотній збірці я не встановлював наполегливу шайбу і фіксує пружинне кільце. Підшипник мені запресували врівень з корпусом колонки, і для наполегливої шайби і фіксуючого пружинного кільця просто не залишилося місця. При більш акуратною роботі по расковиріванію внутрішнього отвору їх слід поставити. Тепер уже з обточеним залізяками повертаємося до розібраної машині. Перед складанням настійно рекомендую гарненько змастити телескопічне зчленування вала графітним мастилом, а новий підшипник - "Литолом". Надягаємо на вал центруючу втулку і вставляємо вал з втулкою в колонку. Встановлюємо центруючу втулку в кожух колонки.
Стискаємо трохи телескопічний вал, що б він при установці колонки не впирався в еластичну муфту і встановлюємо колонку на місце не затягуючи остаточно задній болт кріплення кожуха колонки, гайку і новий болт замість зрізного.
Витягуємо знизу телескоп вала, як би розтягуючи його, і вставляємо хвостовик вала в отвір еластичною муфти до упору. Сподіваюся, що муфту після зняття вала ви більше не крутили. Встановлюємо стягнутий болт клемного з'єднання еластичної муфти рульового вала і затягуємо його. Болт слід вставляти з боку отвори без різьби. Витягуємо телескоп рульового вала вгору, до упору про підшипник. Похитує-похитується корпус колонки на незатянутой кріпленні для самоустановленія її співвісно щодо вала і затягуємо все кріплення колонки. Витягуємо центруючу втулку з кожуха колонки, що б вона не терлася об колонку і залишаючи її на валу. Ця втулка абсолютно не допомагає рульовому механізму в роботі і потрібна тільки для центрування колонки при її монтажі.
Приєднуємо проводку і трос спідометра до приладової панелі і встановлюємо її.
Встановлюємо накладку панелі приладів, попередньо приєднавши проводку до кнопок.
Встановлюємо вимикачі покажчиків повороту і склоочисника. Приєднуємо проводку замку запалювання і провід звукового сигналу. Надягаємо на вал пружинку і встановлюємо рульове колесо на вал згідно з раніше зробленим матюками-насічках. Закручуємо фіксуючу гайку бублика, але не затягуємо її остаточно - раптом доведеться переставляти кермо на шліцах, підганяючи його положення при прямолінійній пробному пробігу. Примітка: якщо кермо посаджений точно по мітках-насічках, то положення керма під час руху прямо буде правильним, без нахилу, як було до початку всієї цієї роботи. В іншому випадку, після пробного заїзду по прямій, доведеться знову відкрутити гайку і переставити кермо на шліцах вала. Сподіваюся, що цього не буде потрібно. Після пробних заїздів на перевірку правильності положення керма під час руху прямо, остаточно затягуємо фіксуючу гайку рульового колеса на валу.
Приєднуємо проводку звукового сигналу і встановлюємо накладку кнопки.
Встановлюємо верхній і нижній пластикові кожухи рульової колонки. Надягаємо негативний дріт на акумулятор. На цьому робота закінчена