Сьогоднішньої публікацією ми відкриваємо серію статей на тему «Дефекти лакофарбового покриття». У кожній з статей циклу ми розглянемо по одному дефекту: з'ясуємо причини його виникнення, розберемося з методами запобігання та усунення кожного конкретного вади.
Відкриває нашу естафету дефект, відомий як погана адгезія.
Отже, якщо лакофарбове покриття почало відшаровуватися - ми маємо справу саме зі слабкою адгезією (від лат. Adhaesio - прилипання). «Відвалюється» можуть як окремі шари системи, так і весь лакофарбовий шар цілком (до металу або до старого покриття).
Причин цього дефекту досить багато, і помилки, що призводять до відшарування ЛКП можуть підстерігати на будь-якому з етапів робіт. Але засвоївши деякі запобіжні заходи, ми зведемо ймовірність її появи до нуля.
Очевидно, що для уникнення відшарування ЛКП, ми повинні забезпечити міцне з'єднання всіх шарів системи між собою: починаючи з першого шару і підкладки (металу або старого покриття), і потім кожного наступного шару з попереднім.
Діагностуючи причини низької адгезії, важливо розуміти, між якими верствами відбулося розшарування. Так ми зможемо найбільш точно визначити корінь проблеми в кожному конкретному випадку. Нижче наводимо десять причин поганої адгезії і десять «страхувальних заходів».
Причини і методи запобігання
Як не допустити
Поверхня погано очищена і знежирена, або обраний неправильний / неякісний обезжириватель.
На початку будь-яких робіт поверхню потрібно ретельно вимити і знежирити. Чи не знежирюють бензином і ацетоном. Використовуйте спеціальні обезжирювачі. Перед кожною наступною технологічною операцією поверхню також повинна бути ретельно очищена і знежирена.
Поверхня не зашліфовані або погано зашліфовані. Неправильно підібрана зернистість абразиву (дуже дрібний).
Іноді причиною може послужити несумісність компонентів наноситься лакофарбового матеріалу з металом (алюміній, оцинковані поверхні) або зі старим покриттям (якщо воно термопластичних).
Наноситься матеріал повинен бути сумісний з матеріалом підкладки. Сумнівні поверхні краще ізолювати спеціальними ізолюючими грунтами. Взагалі, кожен новий шар системи повинен бути сумісний з попереднім.
Розведення грунту дешевими неоригінальними розчинниками.
Намагайтеся використовувати тільки «рідні» розчинники і затверджувачі. Не варто на цьому економити, адже в результаті можна втратити значно більше. І грошей, і часу, і сил ...
Завдано занадто товстий шар фарби.
Чи не наносите дуже товсті шари. Причому це стосується всього: і акрилової емалі, і бази, і лаку, і навіть грунту. Дотримуйтесь рекомендований час міжшарової сушки. Занадто товсті шари можуть бути причиною і інших дефектів: грунт дає усадку, акрил «закипає», а на базі можуть з'явитися смуги і «яблучного».
Пересушена базова емаль (якщо від неї відшаровується лак). Якщо базу перетримати, то про гарної адгезії не варто і мріяти - лаку буде просто нема за що зачепитися.
Наносити лак на базу слід не пізніше, ніж через 2 години (при 20 ° С) після нанесення останнього шару бази, а найкраще хвилин через 15-20. Максимальний час витримки обов'язково вказується в технічній документації.
Якщо відшарування відбувається від грунту, можливо, він погано висушений або погано зашліфований.
Давайте грунту достатній час на висихання. Залежно від виду і товщини шару грунту - це може бути від 3 до 12 годин при 20 ° С. Точний час висихання дивіться на банці або в технічній документації. При шліфуванні грунту перед фарбуванням не використовуйте занадто дрібний абразив.
Чи не витримані пропорції при приготуванні лакофарбового матеріалу.
Дотримуйтеся рекомендованих виробником пропорцій змішування при приготуванні ЛФМ. Вони вказуються на банці або в «технічки».
Порушений температурний режим нанесення ЛФМ (недотримання «Правила 3х20»).
Дотримуйтесь правило «3х20». Воно полягає в тому, що повітря в камері, що фарбується і лакофарбовий матеріал повинні мати температуру 20 ° С.
Якщо відшарування відбувається на пластикових деталях, наприклад на бампері, то швидше за все, деталь не була ізольована спеціальним грунтом по пластмасі.
Пластикові деталі обов'язково ізолюйте спеціальним грунтом по пластмасі. Такий грунт забезпечує хорошу зчепленням з пластиком і наступними покриттями.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Види і властивості пластмас. Визначення типу пластика
Як виправити
Для усунення даного дефекту є тільки один спосіб - видалити пошкоджені шари і нанести систему заново. Зачищаючи площа дефекту, шліфують стільки, скільки знадобиться, поки не дійдете до надійного шару або до металу.
Добрий день. Спасибі на доброму слові. 🙂 З приводу вашого запитання. Щоб трохи розібратися з сумісністю матеріалів розглянемо основні елементи технологічного ланцюжка відновлювального ремонту: первинний грунт, шпаклівку, вторинний грунт, емаль.
Ще по кислотовмісних грунтам. Вони в обов'язковому порядку повинні перекриватися вторинним грунтом (наповнювачем) - емалі наносити поверх кислотників також заборонено.
Серед антикорозійних грунтів існують і менш агресивні ніж кислотників, їх однокомпонетние побратими. Серед них чимало таких, поверх яких допускається нанесення покривних емалей. Частенько їх використовують для захисту прошліфувати до металу місць безпосередньо перед фарбуванням.
За епоксидним грунтам. Їх також забороняється наносити на кислотосодержащие грунти. Зверху на епоксіднікі можна наносити і шпаклівку, і порозаполнитель і емаль.
Емалі наносяться або на порозаполнитель, або на старе ЛКП, якщо воно в доброму стані і не термопластичних. Якщо покриття термопластичное (перевірити можна, поклавши ганчірку з розчинником на нього), то його потрібно або видалити, або ізолювати грунтом-ізолятором. Те що фарбу можна наносити на шпаклівку і на голий метал, думається, зрозуміло і так. 🙂
Також, щоб уникнути несумісності продуктів, бажано, щоб всі матеріали були одного бренду. Бажано зупинити вибір на марці, в яку входить повна гамма необхідних для малярного ремонту продуктів і працювати з нею.