Домашня технологія виготовлення іграшок-автомоделек
Для налагодження домашнього виробництва іграшок-автомоделек пропонуємо вам зробити наступне обладнання:
- матриця і пуансон для штампування корпусів;
- прес-форма для плавки дисків і струмознімачів;
- матриці для варіння передніх і задніх шин;
Матриця і пуансон для штампування корпусів з епоксидної шпаклівки покриваються розділовим шаром. З прокаленной склотканини (товщиною 0,1-0,2 мм) вирізаємо три-чотири квадрати, обтягуючих пуансон з невеликим запасом. Потім ці квадрати промазуємо епоксидною смолою і накладаємо по черзі на пуансон, розгладжуючи складки. У місцях, де складки прибрати не вдається, тканину розрізаємо і притискаємо один шар до іншого. Пуансон з шарами склотканини поміщаємо в матрицю і стискаємо під пресом або в лещатах.
Після повного затвердіння епоксидної смоли (10-14 годин) форми прогреваем до 70-80 ° С, а пуансон разом з відформованим корпусом витягаємо з матриці. За допомогою ножа видаляємо зайву склотканина і знімаємо корпус з пуансона. Для отримання жорсткості корпус прогрівається в сушильній шафі при 110-120 ° С.
При роботі з епоксидною смолою потрібно дотримуватися техніки безпеки: працювати в гумових рукавичках і обов'язково забезпечити вентиляцію.
Прес-форма для плавки дисків виточується на токарному верстаті зі сталі, а самі диски - з пластмаси (уламки футлярів від приймачів, поламані іграшки і т.д.). Прес-форма прогрівається до температури плавлення пластмаси, шматочки якої закладаємо через верхній отвір. Після повного розм'якшення пластмаси в верхній отвір вставляється пуансон, і форма стискається до упору в лещатах. Коли прес-форма охолоне, розбираємо її. Диск для колеса готовий.
Струмознімачі зроблені також з пластмаси, а форма - з дюралюмінію на фрезерному верстаті. У прогріту форму закладаємо шматочки пластмаси та після розм'якшення форму стискаємо в лещатах до охолодження.
Для варіння шин на токарному верстаті виточені розбірні форми. Послідовність операцій: в обидві половинки форми поміщаємо сиру гуму з невеликим запасом. Потім форму стискаємо в лещатах і ставимо в Вулканізуючий апарат під прес. Після прогрівання до 110 ° С підтискаємо диски до відмови і варимо 25-30 хвилин при 150 ° С.
Цегляний міні-завод з старенького мотоцикла
Цегляний міні-завод з старенького мотоцикла
Виробництво цегли в домашніх умовах
з використанням засобів малої механізації
1. Опис конструкції апарату-змішувача.
В якості ємності використовується бочка 200 літрів, яка спирається на два глибоко вкопаних стовпа, корпуси підшипників кріпляться болтами, візок для готової суміші розташована під бочкою. Наливаємо в бочку 4 відра води і насипаємо 2/3 її обсягу суміш глини і піску. Запускаємо двигун, включаємо 1-ю передачу, додаємо глини до необхідної густоти. Після закінчення процесу, перевертаємо бочку важелем № 36 і фіксуємо упором № 46, лопаті самі зливають суміш. При мінімальних обертах двигуна чистимо бочку городньої сапкою. Оборотами управляємо гвинтом дроселя карбюратора. Далі візок з готовою сумішшю підтягуємо за допомогою лебідки до місця формовки по похилим дошках № 27. Візок має гальмо, між бочкою і візком ставимо стіл з табуретом і сидячи кидаємо глину в форму. Якщо формувальників багато, то столи ставлять з чотирьох боків візка. Залишок глини зрізаємо різаком № 50.
Розмір стандартного червоної цегли 250x125x65 мм, форму виготовляємо з гладко струганих дощок товщиною 20 мм, ручка з болта М10, для зручності попередньо надіти шматок шланга. Середні дошки сидять в пазах і стягнуті болтами-ручками, нижня кришка кріпиться цвяхами.
Головна зірочка № 6 взята від ceльxoздpoбілкі, підійде зірочка від комбайна, крок ланцюга 19,05 мм. Якщо вона більша за нашу (58 зубів), то треба збільшити зірочку №14 на 12-зубую. Якщо менше мого, то треба збільшити зірочку № 23. Робочий вал змішувача повинен обертатися в межах 30-40 оборотів в хвилину.
2. Визначення якості глини і суміші.
Для визначення якості глини замішуємо її до рівня крутого тіста, ретельно перемішуємо вручну до тих пір, поки не стане прилипати до рук. Виготовляємо глиняну кульку діаметром 3 см і злегка здавлюємо між дощечками. Якщо глина худа, то при стисненні на чверть його діаметра з'явиться тріщина, значить глина НЕ пластична, вона не підходить для цегли. Якщо кулька дає тріщину на одну третину діаметра, то глина середньо-пластична, її можна використовувати. Жирна глина високо-пластична і дає тріщину при стисненні більш ніж на половину діаметра кульки, така глина використовується з добавкою піску, з цієї глини можна отримати цегла високої якості. Пісок можна брати з кар'єра або з річки. На бочку ємністю 200 літрів додають 3-5 відер піску в залежності від жирності, глини. Жирна глина без піску при висиханні дає тріщину, інших компонентів не додають.
3. Технологія виробництва цегли-сирцю.
Перед початком роботи необхідно підготувати майданчик 10х10 м, розраховану на 1300 штук цегли. Розмічений ділянку розчищають від грунту і насипають пісок шаром 5-10 см, краще, якщо поблизу є, вода і електроенергія. На виготовлення 1000 штук цегли використовується близько 400 літрів води.
Формування проводиться в такій послідовності: внутрішню поверхню форми вимити водою і відразу засипають піском, злегка струшують, потім у формі кидаємо глину, надлишки зрізаємо дротом (різак № 50), форму з глиною ставимо на пісок і не піднімаючи підтягуємо до себе, вона залишить рівний слід. Чи не піднімаючи, форму швидко перевертаємо і рівно піднімаємо її, цеглу залишаться на піску. Відразу обмакиваем форму в піску і процес повторюється. Коли скінчиться глина в візку, форму добре вимити.
Розчин нe повинен бути ні рідким, ні занадто крутим. Рідка глина сповзає, коли беремо в руки, прилипає до форми, укласти її важко, до того жe втрачає форму. Густий розчин треба кидати дуже сильно, інакше кути виходять нечіткі, що вимагають додаткової подправки руками. Між цими розчинами є «золота серединка» - «наш розчин», його знайти неважко.
Майданчик для формування найкраще розташувати під навісом або ж вкривати від дощу, або плівкою, або руберойдом.
4. Випалювання цегли.
Пропоную два варіанти випалу, вони відрізняються лише ормуровкой. Ширина печі два метри, висота - півтора-два метри, довжина залежить від кількості топок, а отже від кількості випалюються цегли. Цегла складають гратами, відстань між ними 2,5-3 см, щоб ходив жар. Кожен ряд складають поперек попереднього. Топка печі наскрізна, довжина два метри і топиться з двох сторін, закривається двома дверцятами з піддувалом. Ширина топки 40 см, висота - 4 ряди цегли ребром (48 см). Після четвертого ряду топку звужують, наближаючи кожен ряд до повної стиковки, на це піде від 3-х до 5-ти рядів. Після кладка йде суцільним рядом до стелі. Ці верхні ряди укладаються таким чином, що кладка схожа на кладку стіни, тільки з тією різницею, що між цеглинами є проміжок, де ходить жар топки. Така кладка стійка. Ормуровка в першому випадку змащується глиняним розчином. Над дверима потрібно покласти сталеву пластину завтовшки 2 мм для того, щоб далі складати ормуровку. Ормуровку роблять разом зі складанням цегли. Стеля це два ряди цегли, покладених плиском і встик, але без розчину. Тільки за такої умови накопичується жар, який обпікає цегла - це і є секрет старовинного випалу. Відстань між топками 6 цегли, відстань від крайньої топки до ормуровкі 3 цегли довжини, другий варіант відрізняється від першого лише ормуровкой. Товщина ормуровкі півцеглини або цілу цеглину, його можна складати з цегли-сирцю. Якщо ормуровка використовується кілька разів, то кладку роблять на глиняному розчині з обмазкою зовні. При разовому користуванні обходяться лише обмазкой зовні. Потрібно в ормуровке заздалегідь залишити двері і вікно, щоб зручно було складати цеглу під всередину печі. Закінчивши закладку, замурую ці двері цеглою і змастіть зовні розчином. У стіні ормуровкі заздалегідь залиште отвори розміром в півцеглини, це потрібно для спостереження за станом випалу. Їх потрібно після кожного користування закривати цеглою і замазувати розчином. Якщо топити вугіллям, то топка повинна мати колосник з нішею для золи, двері топки повинна мати піддавали, повітря повинне надходити через колісники. Якщо вугілля без тяги горить погано, то змонтуйте трубу, для цього треба підвищити ормуровку від стелі приблизно на 20-35 см. Трубу зваріть на підставці і покладіть горизонтально, зверху ормуровкі і всю верхню частину закрийте залізним листом, щілини замажте розчином. Топити треба обережно, щоб не пошкодити кладку. Якщо ви хочете підвищити висоту печі, тим самим обпалювати більше цегли, то необхідно збільшити обсяг топки. Маленька топка дає мало температури, а якість цегли безпосередньо залежить від температурного режиму.
Процес випалу розділений на 4 етапи:
1). Сушка, температура 20-90 градусів, час 10 годин.
2). Підігрів, температура 90-600 градусів, час - 9 годин.
3). Випал, температура 600-1000 градусів, час 10 годин.
4). Охолодження, температура 1000-50 градусів, час 5-7 годин.
Сушка - найвідповідальніша частина, треба топити дуже обережно, використовувати менш калорійні види палива, наприклад, в селі сухий кізяк, тріски від обробки деревини. Коли випарується вся волога з цегли, поступово форсуйте топку. При випалюванні потрібно топити дуже сильно, а при охолодженні знову переходите до менш калорійного паливу. Топити можна дровами, вугіллям, рідким паливом, газом.
Ступінь випалу можна визначити візуально (на око):
1. темно-червоний (тільки в темряві) 450-500 градусів.
2. темно-червоний 600-650 градусів.
3. вишнево-червоний 700 градусів.
4. світло-червоний 850 градусів.
5. жовтий 950-1000 градусів.
6. білий 1200 градусів (перевитрата).
Якщо обпалювати цеглу газом або нафтопродуктами, то пальники ставлять з боків ормуровкі. Проти пальників не ставлять цегла, а роблять на зразок коридору за розміром трохи більший за діаметр факела. Розташування і кількість пальників ви знайдете досвідченим шляхом, думаю це не важко. Виробництво цегли - робота трудомістка і копітка, не слід думати, що вийде відразу, у всякій роботі необхідно придбати відповідні практичні навички та досвід. Якщо ви не боїтеся труднощів, у вас завжди буде свій будматеріал.
5. Визначення якості цегли.
Вручну зробіть 4-5 цегли з різними дозами піску, промаркируйте їх і попросіть обпалити в лабораторії будматеріалів. Так ви визначите придатність даної глини, дізнаєтеся марку майбутнього цегли і безболісно знайдете оптимальну пропорцію піску даної глини.
1. Від якості замішування залежить якість цегли, нормальний розчин, не повинен прилипати до бочки і лопатей.
2. При випалюванні під час сушіння 5-6 годин, тільки тліючий вогонь, не допускайте великого перепаду температур.
3. Після закінчення випалу, на цеглі топки може бути незначне оплавлення.
Позиція і опис деталей, показаних на малюнках
1. Двигун "ІЖ-Юпітер".
2. Paмa, чотирикутна труба 40х40 мм, 1300х650 мм, 390 + 900 + 110 = 1300.
3. Колесо мотоцикла.
4. Підшипники від с / г машин діаметр 20 мм, 2 шт. діаметр 35 мм, 2 шт.
5. Косинець - підставка підшипника № 4, 2 шт.
6. Головна ведена зірочка 58 зубів, крок мoтoціклeтнoй мети.
7. Підшипник вентилятора.
8. Вентілятop дволопатеве.
9. Зірочка вентилятора 10 зубів, крок мотоциклетної ланцюга.
10. Бічний редуктор.
11. Зірочка 42 зуба, від мотоциклетної ланцюга, задня зірочка мотоцикла.
12. Звeздoчкa 12 зубів, крок с / г ланцюга.
13. С / г ланцюг, привід вентилятора.
14. Головна зірочка 10 зубів, крок с / г ланцюга.
15. 3ірочка 22 зуба, крок с / г ланцюга.
16. Ланцюг приводу вала бочки, с / г ланцюг.
17. Труба діаметром 20 мм, приварена до упору № 18.
18. Упор від піввісь ГАЗ-53.
20. Драбина упору.
21. Стовпи лебідки.
22. Зірочка 17 зубів.
23. Головна зірочка приводу вала бочки 39 зубів.
24. Стовпи-опори бочки, висота від рівня грунту 0,6 метра.
25. Лопаті змішувача (довжина 330 мм, шестигранник) - 10 штук.
26. Візок 160х1100 мм з колесом внизу.
27. Похилі дошки, товщина 50 мм, довжина 4 м, висота на кінці дошки 0,56 м.
28. Трос лебідки.
29. Зрізана рама мотоцикла, зварено в 3-х місцях.
31. Бочка 200 літрів з дверима 1000х400 мм.
32. Фланець 2 шт, оберігає бічні стінки бочки від деформації в місці проходу приводного вала.
33. Вал бочки, довжина 1750 мм, діаметр 35 мм.
34. Гальмо візки, лижна палиця.
35. Гума гальма.
36. Важіль для перекидання бочки під час розвантаження, - довжина 2,5 м.
37. Двері бочки 1000х400 мм.
38. Мотузка для зняття гальма.
40. Болт кутника лебідки.
41. Березовий кол, довжина 2 м.
42. Косинець лебідки 50х50 мм.
44. Відрізок труби діаметром 20 мм, (зварювання) бочка-флянец.
45. Ганчірка замість сальника.
46. Упор, фіксує важіль № 36, - довжина 1300 мм.
47. Ролик візки з двома підшипниками.
48. Милиця, що кріпить корпус підшипника до стовпа.
49. Головний вал, діаметр 20 мм, довжина 700 мм.
50. Різак глини, сталева жилка.
51. Борт форми, 2 шт. (620х65 мм).
52. Борт форми, 3 шт. (120х65 мм).
53. Ручка форми, шпилька М10.
54. Днище (500х150 мм).