Ремонт системи харчування скутера
Подивившись на все це, ми вирішили від'єднати весь силовий агрегат. На ділі це трохи довше, ніж прочитати цей текст. І не прогадали. Для цього потрібно лише відкрутивши гайку вийняти вісь і від'єднати один кінець амортизатора. Ще радує те, що ні глушник, ні заднє колесо відкручувати немає потреби. Але перед цим потрібно від'єднати троси заднього гальма і дросельної заслінки, шланги йдуть від бензо і масло бака (шланг, по якому тече масло потрібно тут же заглушити, щоб не утворилася масляна калюжа) і роз'єднати всі роз'єми проводів, що йдуть до двигуна. У нашому скутері їх виявилося сім. Всі вони виконані по-різному, щоб при складанні не переплутати. Але, про всяк випадок, на своєму апараті перевірте, раптом попередні господарі змінили проводку? Не забудьте від'єднати і провід маси. У більшості скутерів центральна підставка знаходиться на силовому агрегаті. Тому, ще до того як скутер позбудеться мотора, встановіть його на якусь надійну підставку.
Через люк в бардачку під сидінням можна подивитися на карбюратор (фото зліва) або ковпачок свічки (фото праворуч), але працювати в тісному просторі важко.
Щоб від'єднати трос «газу» від карбюратора потрібно зняти кришку, що прикриває привід дросельної заслінки (досить рідкісна конструкція), відкрутивши кріплять її гвинти. Потім звільніть натяг троса, повернувши важіль приводу заслінки, і вийміть бобишку, пропустивши трос через проріз в ній. Щоб від'єднати силовий агрегат, потрібно вийняти вісь, на якій він гойдається, відкрутивши її гайку (показано стрілкою) і демонтувавши амортизатор.
Щоб дістатися до карбюратора, потрібно спочатку зняти повітряний фільтр. Його корпус кріпиться до силового агрегату трьома болтами. Відкрутіть їх і звільніть хомут, який притягує його патрубок до карбюратора. Якщо після попереднього обслуговування фільтруючого елемента скутер пройшов близько 500 км (рекомендований інструкціями пробіг), відразу розберіть корпус (у нашого апарату він стягнутий пружинними скобами), промийте і просочіть новим мастилом.
Розташування шлангів системи харчування:
1 - бензошланги;
2 - дренажний шланг;
3 - масляний насос;
4 - штуцер, на який надівається шланг, що підводить масло до насоса;
5 - шланги подачі масла в двигун;
6 - шланг, по якому з впускного каналу до насоса подається розрідження.
Розташування H регулюють відповідність:
1 - зливний гвинт;
2 - гвинт регулювання обертів холостого ходу;
3 - гвинт регулювання якості бензоповітряної суміші на холостому ходу.
Тепер можна демонтувати карбюратор. У більшості скутерів він кріпиться через гумовий патрубок, ізолюючий його від вібрації двигуна, але в нашому випадку він прикручений безпосередньо до патрубку. Болти кріплення розташовані незручно і є спокуса зняти його разом пелюстковим клапаном (його кріплення доступніший). Але в цьому випадку доведеться потривожити шланги системи мастила. Тому, краще попрацювати і зняти один карбюратор. Перевірте, чи є хомути на бензошланги - на заводі їх могли не встановити. Поки матеріал шланга «свіжий», він і без них буде «тримати» бензин. Але господареві скутера «зі стажем» краще підстрахуватися, затягнувши його хомутами.
У карбюраторі скутера є кілька систем, які потребують постійному контролі й регулюванні: система холостого ходу, пусковий пристрій, підігрів карбюратора і поплавковий механізм.
Гвинт регулювання кількості суміші (оборотів холостого ходу) знаходиться зовні карбюратора, а гвинт якості (кількості палива) - під кришкою, яку ми зняли, коли відокремлювали трос приводу дросельної заслінки. На заводі гвинт якості суміші закручують до упору, а за тим відкручують на півтора обороту. Змінювати цю регулювання без необхідності не слід. Якщо все ж вона виникне, пам'ятайте - відкручуючи його ви збагатите суміш, а закручуючи - збіднена.
Карбюратор скутера ВМ Action: 1 - верхня кришка карбюратора з вбудованим пусковим пристроєм і кріпленням; 2 - кришка приводу дросельної заслінки; 3 - гвинт якості холостого ходу; 4 - прокладка паливної камери; 5 - голчастий клапан; 6 - кришка поплавкової камери; 7 - зливний гвинт; 8 - головний паливний жиклер; 9 - жиклер холостого ходу; 10 - гвинт оборотів холостого ходу; 11 - кільце, що ущільнює стик карбюратора і пелюсткової клапана; 12 - корпус карбюратора; 13 - обігрівач; 14 - дозирующая голка; 15 - золотник; 16 - заглушка; 17 - механізм приводу дросельної заслінки; 18 - поплавок з віссю.
Пусковий пристрій карбюратора працює так. При включенні запалювання подається струм до підігрівнику деталі, схожою за принципом роботи з автомобільним термостатом. У холодному стані знаходиться в ній речовина займає малий об'єм, тому голка пускового пристрою втягнута всередину і шлях додаткового палива відкритий. Воно через спеціальну трубку надходить з камери поплавця в дифузор. Нагріваючись, речовина в «термостаті» розширюється, виштовхуючи голку. Завдяки її конусоподібної формі, кільцевої зазор між нею і трубкою, у міру прогріву, плавно зменшується, поки не зникне зовсім. До цього моменту двигун вже прогріється і потреба в додатковому збагаченні суміші відпаде.
Пусковий пристрій:
1 - корпус, в якому розташовані нагрівач і термостат;
2 - запірний циліндр;
3 - дозирующая голка.
Перевірка роботи пускового пристрою. Через 5-6 хвилин після подачі 12 В на його клему через шланг, надітий на трубку подачі палива в пусковий пристрій, повітря проходити не повинен.
Несправності в поплавковому механізмі зазвичай виникають у «літніх» скутерів. Найчастіше вони пов'язані з зносом голчастого клапана. Перевірити його можна не знімаючи кришку камери поплавця, тільки злийте на початку з неї бензин. Для цього підставте під зливний шланг якусь ємність і відкрутите зливний болт. Потім, переверніть карбюратор і надіньте носик гумової груші на штуцер, в який подається паливо. Натисніть на грушу і відпустіть. При справному клапані вона повинна залишатися стислій не менше 30 секунд. Якщо ж вона поступово наповнюється повітрям - можливо між голкою і сідлом клапана щось потрапило. Розберіть цей вузол і очистіть деталі. Якщо це не допомогло - вузол пора міняти. Іноді деяким умільцям вдається притертися голку до сідла, але це робота вимагає навику і не кожному під силу.
У міру зношування голчастого клапана, він замикається при все більш високому положенні поплавця. При цьому бензоповітряна суміш збагачується, а робота карбюратора розладжується. Положення поплавця перевіряється так. Підніміть карбюратор, щоб площину роз'єму поплавковою камери прийняла вертикальне положення. Поплавок при цьому повинен лише трохи притискати язичком підпружинений стерженёк (або кулька) на голці, не занурюючи. При цьому ризику на поплавці повинна бути паралельна площині роз'єму. Щоб домогтися правильного положення поплавця, підігніть язичок в ту чи іншу сторону.
Деталі поплавковою камери:
1 - трубка подачі палива в пусковий пристрій;
2 - язичок поплавка, під яким знаходиться голчастий клапан;
3 - головний паливний жиклер;
4 - канал, в якому розташований топлевной жиклер холостого ходу;
5 - поплавок.
Перевірка рівня палива в камері поплавця. Нахиліть карбюратор так, щоб язичек поплавка лише стосувався кульки на запірної голці голчастого клапана. Лінія - слід, що залишився від роз'єму прес-форми (виділено червоним) - повинна бути паралельна площині роз'єму камери поплавця. Якщо це на так, підігніть язичок клапана в потрібну сторону.
Повітряний фільтр кріпиться сталевими пружинними скобами.
1 - кришка;
2 - фільтруючий елемент;
3 - сепаратор, що підтримує фільтруючий елемент;
4 - корпус.
У цьому карбюраторі ще є підігрівач. Повітря, проходячи через щілину дросельної заслінки, через перепад тисків охолоджується. Паливо, випаровуючись, теж відбирає у нього тепло. Якщо на вулиці прохолодно, а вологість висока (звичайна осіння погода) навколо отворів системи холостого ходу може утворитися лід. Природно, робота карбюратора порушиться. Щоб цього не відбувалося, в районі системи холостого ходу встановлений підігрівач. Обслуговування він не вимагає. Щоб переконатися в його працездатності, перевірте його опір. У цьому карбюраторі воно повинно бути близько 14 Ом.
Несправність пелюсткової клапана проявляється в скрутному запуску двигуна і поганий його роботі на малих обертах. Якщо ви вирішили перевірити стан пелюсток клапана, щоб не турбувати зайвий раз масляні шланги, краще його демонтувати разом з масляним насосом. Зазвичай всі дефекти пелюсток зосереджені на їх краях, біля вершини піраміди клапана. Уважно огляньте (може навіть з лупою) ці місця. Тріщини, відколи або розшарування не припустимі. Перевірте, чи щільно прилягають пелюстки до посадкової поверхні. Від старості або при «неправильному» тюнінгу (коли бездумно відгинається обмежувач) вони деформуються, і робота клапана порушується. Заодно перевірте, наскільки відігнута пластина обмежувача ( «правильний» розмір можна знайти в інструкціях по ремонту). Запам'ятайте, з відігнутим на велику, але строго певну величину і з заданою кривизною обмежувачем, можна використовувати тільки спеціально призначені для тюнінгу пелюстки, з міцнішого (і більш дорогого) матеріалу! На деякий час колишню герметичність можна відновити, перевернувши пелюстки, але їх матеріал вже постарів, і як довго пропрацюють ці деталі невідомо. Тому, після такого «ремонту» відразу приступите до пошуку нових деталей. При їх заміні обов'язково змастіть кріплять гвинти нарізним герметиком.
Пелюсткові клапан:
1 - випускний патрубок;
2 - корпус пелюсткової клапана;
3 - гвинти кріплення пелюсток і обмежувача;
4 - пелюстки;
5 - обмежувач ходу пелюсток.
З деформованими пелюстками мотор запускається з працею і погано працює на холостому ходу.
Перевірте, наскільки відігнуть обмежувач (показаний стрілкою), порівняйте кривизну загину з тієї, що указное в інструкції.
Від масляного насоса до корпусу пелюсткового клапана йдуть два шланга, причому, один роздвоюється. Масло по роздвоєність шлангу надходить до каналів, що йдуть до корінних підшипників коленвала, а «самотній» потрібен для того, щоб розрідження у впускному тракті надійшло в масляний насос. Так цей вузол «дізнається» про навантаження на двигун і подає відповідну кількість масла. якщо потрібно від'єднати будь-якої шланг, перед цим посуньте жорстку пластикову трубку з його краю, яким він надітий на відповідний штуцер.
Штуцер посередині пелюсткової клапана має клапан. Він повинен пропускати повітря тільки в сторону циліндра. Щоб перевірити його стан надіньте на нього шланг і подуйте через нього туди і назад.
Працює насос так. Через редуктор, розташований в картері двигуна, обертання від коленвала передається до валу масляного насоса плунжерного типу, а, потім, на циліндр, в якому розташований плунжер. Пружина притискає цю деталь до виступів на кришці (див. Фото). Коли циліндр обертається, плунжер при кожному оберті ковзає по цим виступом, виштовхуючи по шлангах чергову порцію масла в двигун. Цей вузол, як правило, працює безвідмовно, а термін його служба довше життя силового агрегату. Якщо ж з ним щось сталося, не намагайтеся займатися ремонтом самостійно - зверніться в майстерню. Коли будете знімати і встановлювати насос на місце, намагайтеся, щоб у вхідній канал не потрапили бульбашки повітря. Сучасні насоси, звичайно, його прокачають, але в цей момент мастило не буде надходити в двигун.
Щоб не зламати лопатку на валу насоса, при його установці вирівняйте її з прорізом в приводі.
Установка масляного насоса.
Лопатка на валу насоса (1)
повинна розташовуватися
навпаки прорізи (2)
в приводі.
Масляний насос:
1 - корпус;
2 - кільце ущільнювача;
3 - циліндр, що обертається;
4 - плунжер;
5 - кришка; виступи на кришці,
виконують функцію кулачка.