(Клік на фото - показати крупним планом)
Недоліки рідного фільтра:
- Електролітичний конденсатор "псує" звук сам по собі, а якщо врахувати, що він працює на змінному струмі без зміщення (конденсатор-то полярний і на ньому має бути постійна напруга значно перевищує змінну складову) то його "погане" вплив дуже сильне;
- Котушка з сердечником вносить додаткові спотворення;
- Напівпровідниковий запобіжник також вносить спотворення (на високому рівні гучності, якщо близький до спрацьовування);
- На середніх частотах досить великий провал, але частина середніх "підіграє" вібраціями корпусу;
- Фільтри низьких порядків пропускають багато "чужих" частот, які перевантажують динаміки і призводять до додаткових спотворень.
Доопрацювання фільтра за можливостями. Перший варіант мінімальний, і чекати багато від нього не можна. Другий варіант звучить набагато краще.
- Прибираємо запобіжник і конденсатор. Замість них ставимо плівковий конденсатор К73-17 4,7 мкФ 63 В. Котушку акуратно отпаиваем і відклеюється (поддевается тонкої викруткою і віддирається з плати), виймаємо з неї сердечник (це нудна робота по розхитування, прогріванню і знову розхитування), і припаюємо котушку на місце. Опір резистора добре б при цьому зменшити до 6,8 Ом.
- Взагалі переробляється весь фільтр. Схема фільтра і варіант монтажу см. Нижче (на фото показаний дещо інший фільтр для інших динаміків, той варіант виготовленого фільтра не зберігся, але дуже схожий). Я зробив фільтр на шматку ДВП і закріплював деталі термоклеем (плавиться пластиком). Це швидко, практично і не викликає додаткових призвуків. Котушки намотані проводом діаметром 1,2 мм на відрізках пластикової водопровідної труби. В принципі, діаметр дроту може бути менше, але не менше 0,8 мм (в самому крайньому випадку 0,6 мм, як у "рідних" котушок).
(Клік на фото - показати крупним планом)
Кілька слів з приводу деталей. Номінали елементів можуть мати розкид до 10%, але краще прагнути до більш точних значень. Резистори дротяні потужністю 5 Вт. Намотувальні дані котушок не вказую - їх все одно все роблять по-своєму. Найкраще, якщо при виготовленні контролювати їх індуктивність по вимірювального приладу, інакше можна сильно помилитися. Конденсатори потрібної ємності набираються паралельним включенням (при цьому ємність підсумовується). Я використовував типу К73-17 63 В. Можна ставити більш "аудіофільскій", але вважаю, що не коштує - вони крупніше, дорожче, а різницю в звучанні проковтнуть поганенькі динаміки.
Ланцюг Цобеля у НЧ динаміка потрібна обов'язково. А для ВЧ динаміка її (10 Ом і 1,2 мкФ) можна і не ставити. Але без неї звук дещо гірше - виникає певний горб в районі 8-10 кГц, і високі звучать хоч і піднесено, але неприродно - більш "тиц-тиц". А з ланцюгом Цобеля високих здається дещо менше, але вони більш "правильні" - м'які і легкі / прозорі. Правда це все малопомітно.
Тепер про проводах. Я тут стрілочки не вказую. Ті, хто в це вірить, може сам вибирати будь-який напрямок. У колонці стоять досить пристойні дроти, але їх довжини не вистачає. Я використовував недорогі аудіокабелі перетином 1,5 мм 2. Цього вистачає вище даху. А ось монтаж раджу виконувати чітко за схемою - як якісь дроти, елементи і з'єднання на ній розташовані, так і втілювати "в залізі". Всі з'єднання (включаючи динаміки) паяні. Пайка повинна бути якісною. "Холодна" пайка - причина багатьох проблем. Всі висновки перед пайкою бажано скрутити (а вхідні / вихідні дроти так обов'язково скрутити з тими висновками до яких вони припаяні). Припій самий звичайний. Ніякого срібла, золота, Міфріла.
Фільтр вийшов набагато більше "рідного" і не влазить на його місце. Тому "рідний" знімаємо, а новий акуратно кладемо на м'яке дно корпусу (про м'яке дно - в розділі "корпус").
Якщо корпус ще не допрацьовувався, то після заміни фільтра може виявитися багато середніх - це призвуки корпусу, і їх потрібно лікувати.
Щоб фото не викликало зайвих питань, додам, що рідні термінали я теж відключив, але залишив для затикання дірки з-під них (і щедро залив їх термоклеем - і герметичність, і зниження вібрацій). Я включив динаміки біампінгом за допомогою роз'ємів speakon. Правда до справжнього біампінга з підсилювачами, що підсилюють кожен свою частотну смугу ще не дійшла - не зробив електронний кросовер.
В першу чергу потрібно позбутися від вібрацій, які спочатку просто жахливі. Між передньою і задньою стінками розпірка є, а ось бічні стінки вібрують страшніше. Необхідно встановити розпірку між ними. Найпростіший варіант - дерев'яний брусок перетином не менше 30х40 мм. Краще, якщо ширше, наприклад відрізок фанери 20х160 мм. Розпірка ставиться по центру стінки довгою стороною уздовж (тобто вертикально). Приблизно так:
Я у себе поставив дві розпірки з бруска 30х40 мм одну вище і трохи вперед, а іншу нижче (вийшли приблизно однакові відстані між розпірками і від розпірки до верхньої або нижньої стінок) і трохи назад. На фото одну видно добре, а другу - трохи під синтепоном (на ній стоїть плата з фільтрами).
Додатково вібрації зменшуємо вібропоглинаючим покриттям. Я з досвіду доопрацювання сабвуфера Свен-620 використовував двошарове покриття на бічних стінках (вони найбільші за площею, значить найлегше розгойдуються) і одношарове на інших (а залишками обклеїв все, що можна, навіть розпірки, що дуже непогано). Першим шаром на бічних стінках послужив матеріал StP. Це дуже хороший вібропоглинач. Він являє собою (знайду шматочок - сфотографую) досить товсту алюмінієву фольгу, гофровану зразок вафлі, покриту герленом - чорним в'язким речовиною, схожою на смолу. Матеріал самоклеящийся, і якби не був дорогим (рублів 300 за 0,6 кв.м.) можна було б його всюди рекомендувати. Його достоїнства:
- Герлен - визнаний вібропоглинач;
- алюмінієва фольга досить жорстка, а жорстка стінка - единственое ефективний засіб від низькочастотних (нижче 200 Гц) вібрацій;
- "Вафельная" структура фольги - нерезонірующая + збільшує жорсткість;
- важить ця штука добре, тому вага колонки відразу збільшується;
Другий шар вібропоглиначем на боках і єдиний на інших стінках - Герлен на ізолоні. Ізолон схожий на дрібнопористий поролон. До речі, буває Герлен на Великопористий матеріалі - його використовувати не коштує через набагато меншою жорсткості, а жорсткий матеріал - ще один бастіон на шляху вібрацій. Отже, виходить щось типу бутерброда: по науковому стінка з композитного матеріалу великої товщини. Спочатку шар MDF, потім вібропоглинач Герлен, потім жорстка фольга, знову шар герлена, і, наконей, досить жорсткий ізолон. Причому останній виконує ще й роль звукопоглотітеля, зменшуючи стоячі хвилі, викликані відбиттям звуку від стінок (то жалюгідна подоба поролону, що було наліплено спочатку на стінках потрібно Хорошенко відчистити - я про це ще не сказав?).
Корпус зсередини протирається від пилу і висушується. Перед наклейкою Герлен нагрівається над пічкою (або на батареї), після чого він стає набагато більш липким, і легко приліплюється до стінки. Його потрібно гарненько притиснути по всій поверхні, щоб він не просто прилип, а як слід прилип, і без бульбашок.
Можна обійтися і без матеріалу StP, але тоді краще використовувати більш товстий шар изолона. Я використовував на всі стінки 4-х мм ізолон. Є ще 8-ми мм, ось його-то і потрібно використовувати при відсутності StP. Можна на взагалі все стінки, а можна тільки на бічні і передню / задню, а на верхню і нижню, як більш жорсткі, поставити більш тонкий 4-х мм ізолон. У будь-якому випадку прошарок герлена має однакову товщину.
З приводу віброізоляції є багато різних рад типу прибивати вібропоглинач цвяхами, використовувати для гасіння вібрацій повстяні устілки і т.п. Все це насправді є малоефективним. Шар вібропоглиначем повинен бути суцільним і створювати одне ціле зі стінкою. Наприклад цілісний повстяний лист, гарненько приклеєний (бажано під пресом) до стінки по всій її поверхні. Якщо ж використовувати вібропоглинач, що складається зі шматочків, то не буде поглинання вібрацій при переході від одного такого шматочка до іншого, і замість вібруючої стінки утворюється просто кілька майданчиків вібруючих кожна сама по собі. Порівняйте міцність цілої шибки з міцністю розбитого на шматочки, які потім склеєні скотчем.
У статті дещо про вібропоглиначем фотографії матеріалів і деякі поради щодо їх застосування.
Ще в корпус додав розпушений синтепон. Я використовував так званий "підкладковий" синтепон, тобто "Листової" (не знаю, як називається по правильному). Він розшаровується на тоненькі окремі листи-павутинки, які і поміщаються всередину корпусу. Якщо ефективність вібропоглощенія видно неозброєним оком, то додавання синтепону не так помітно. Тут головне не переборщити.
Тепер з приводу подовження фазоінвертора. А. Клячин радить удліннять його до 195 мм. Я зустрічав на форумах позитивні відгуки з приводу подовження. Спробував зробити сам - узяв відрізок пластикової каналізаційної труби діаметром 75 мм, це не ходовий діаметр, я таку знайшов тільки в крутому госп. магазині. За 40 рублів вистачило труби переробити фазоинвертор в сабвуфере, фронтальної колонці і ще залишилося. Труба надягає зверху і непогано сідає - рідний тунель зроблений кілька на конус. Я ще трохи проклеїти і обмотав ізолентою, щоб зменшити вібрації. Ось що вийшло:
Зліва - рідний ФМ Свен 770, праворуч - залишки труби, в центрі - результат. Довжина = 195 мм за всіма правилами.
Звук не сподобався. Пішло бубнение, баси стали трохи глибше, але нечіткіше, чи що. Але не по мені. Мені не сподобалося. Подовження ФМ помітно погіршує ГВЗ. На мій смак (точніше слух) краще звучить закритий ящик. У нього баса менше, але від більш чіткий, пружний, правильний, без цієї всієї "ватності". Крім того, НЧ динамік порівняно високодобротних і в принципі працює краще в оформленні ЗЯ.
Труба фазоінвертора просто щільно вставлена в корпус. Вона має реберця на зовнішньому кінці, якими врізається в МДФ. Для того, щоб її вийняти, потрібно гарненько натиснути зсередини. При багаторазовій установці-видаленні стінка корпусу розбовтується і перестає її щільно тримати.
Декоративні пластикові накладки на динаміки спочатку залив термоклеем, а потім взагалі зняв - за грилями їх все одно не видно, а деренчить менше. І діаграма спрямованості на ВЧ схоже що покращилася. Отвори в які вставлялася накладка на ВЧ динамік залив знову ж термоклеем (зсередини до отвору приставляється шматочок ДВП, пластик заливається і застигає, після чого ДВП легко знімається).
Параметри Тіля-Смолла для НЧ динаміка (вимірювання "в ящику" Fc, Qtc проводилися в "рідному" корпусі):
З таблиці видно, що динамік високодобротних, тому весь час буде намагатися бубоніти. Почасти, я сподіваюся, це все ж можна підлікувати зміною довжини фазоінвертора, хоч мені це не вдалося. Можна спробувати панеллю акустичного опору (ПАС) задемпфировать динамік. Я вирішив проблему кардинально - просто поміняв його на пристойний. Про це нижче.
Мікродінаміка у нього теж не на висоті, але модернізація корпусу і фільтра змушує динамік розкрити свої таланти і звучання колонок поліпшується дуже помітно. Причому на середніх частотах, коли перестає звучати корпус і починає динамік, стає просто здорово (в порівнянні з початковим).
Що вийшло в кінці кінців
Спочатку отримав ВЧ динамік (НЧ не було на складах не тільки у нас, але і в Європі), поставив його - як це мило. Ось тоді я на власній шкурі відчув всю аудіофільских феню про глибину стереопанорами, мікродінамікі, легкість сцени і таке інше. Є це в природі! Є. Природно, довелося робити нові фільтри.
НЧ динамік отримав недавно, і заміна його не дала такого бурхливої радості (хоча стало набагато краще). І фільтри поки залишилися старими, що не оптимальними (хоч я і підкоригував опір динаміка шунтирующими резисторами). Різниця в НЧ динаміках проявилася пізніше - в процесі "життя". Вона так в очі не впадає, але насправді виявляється сильно і в найнесподіваніших місцях. Наприклад, якось слухав новий диск в режимі "Стерео" (щоб погані центр і тили звук не псували). Слухав і дивувався хорошою глибині і промальовуванні басів, їх чистоті і (як не дивно) легкості. Після прослуховування, отримавши колосальне задоволення, виявив, що сабвуфер відключено (він зазвичай включається разом з ресивером), і все так добре грало без нього! (Правда подальше прослуховування з сабвуфером показало, що з ним краще.)
Схема активного кроссовера 3-го порядку. який я маю намір зробити і вставити в ресивер (він ще по НЧ каналу ріже низькі нижче
40 Гц, щоб не перевантажувати динаміки по максимальному зміщення дифузора на тих частотах, які колонка відтворює поганенько, і які "віддані" сабвуферу):
враження
У міру доробок колонки починали звучати все краще і краще. Іноді настільки, що просто злість брала - якщо така маленька доробка так покращує звучання, то чому ці зарази виробники спочатку так не зробили! Перероблені колонки з рідними динаміками вже можна сказати звучали. І звуки, які виходять з них, можна було назвати музикою.
З тиловими колонками сталася така історія. Я переробив одну з них (корпус і кросовер, див. Нижче), поставив поруч перероблену і немає і через перемикач підключив до підсилювача - порівнювати звучання. Перемикання від однієї до іншої продемонструвало величезну різницю! Навіть дружина (і чому про дружин ми завжди пишемо зі словом "навіть"! Їм пам'ятник потрібно поставити за те, що терплять в будинку наші залізяки і деревинки, нашу метушню зі всяким мотлохом, час, відібрану в них і відданих паяльнику!), Яка була не в курсі моїх виробів, запитала, що це я там роблю, що звук так псується? А це я непереробленими колонку включав.
Але навіть витиснувши з колонки по максимуму, впираєшся в низьку якість динаміків. Причому чомусь центральна колонка звучить дещо гірше тилових, що спочатку, що перероблена. І різниця в звучанні після переробки там менш помітна. Мені здається, що це через динаміків. Заміна їх пристойними фірмовими поліпшила звук дуже сильно.
Тому закінчення всієї цієї епопеї було стандартним - я зробив нові центральну і тилові колонки. У нормальних корпусах і на пристойних (хоч і дуже недорогих) динаміках. Від фронтів залишився тільки зовнішній вигляд, який гірше, ніж у інших.
Тилові і центральна колонки
Параметри Тіля-Смолла НЧ динаміків:
АЧХ рідних фільтрів
Зводиться до обклеювання корпусу зсередини герленом на ізолоні (товщина 4 мм). І в колонки додається певна кількість распушенного синтепону. Ну і зняв накладки на динаміки - схоже від цього брязкіт трохи зменшився, а може це тільки здається.
У фільтрі тилової колонки використовував "рідну" котушку індуктивності (0,4 мГн в ВЧ фільтрі), що стояла до цього в НЧ каналі. Конденсатори К73-17 63 В.
Точно також підігнав фільтр центральної колонки під використання в ній "рідний" котушки (0,38 мГн в ВЧ фільтрі):
Єдино що тоді у мене ще не було пристойного мікрофона для вимірювання АЧХ, тому фільтри вийшли не найкращими. але:
- Якість звучання тиловий і центральної колонок менш важливо, ніж фронтальних.
- Свою справу вони роблять - звучання покращують набагато.
- Використання "рідних" котушок в фільтрах полегшить (і здешевить) роботу.
А. ". Хотілося б докладніше дізнатися яку користь спричинить за собою доопрацювання їх рідного фільтра? Найбільше цікавить, поправить він середину."
Q. На жаль, я вже не можу перевірити все це вживу - я розібрав і колонки, і фільтри. Залишилося тільки моделювати.
Ось АЧХ колонки з "рідними" фільтрами (реально виміряна електрична АЧХ фільтрів приведена вище і повністю збігається). Добре видно, що НЧ фільтр ріже занадто рано - частота зрізу 700 Гц. Тоді як ВЧ динамік починає працювати занадто високо - приблизно з 7 кГц. І на середніх виникає провал:
Якщо вийняти сердечник з котушки, її індуктивність знизиться з 1,28 мГн до
0,54 мГн. Частота зрізу при цьому підвищується до приблизно 1,5 кГц. НЧ динамік починає відтворювати більш високі частоти, через що провал на середніх повинен зменшитися. Знижувати частоту зрізу ВЧ динаміка для компенсації провалу на середніх не можна - 1) ВЧ динамік буде перевантажуватися і може згоріти; 2) рівень сигналу на частоті механічного резонансу ВЧ динаміка зросте, його дифузор вийде з діапазону лінійного переміщення і почнеться помітне спотворення звуку.
Отже, АЧХ з котушкою без сердечника і опором резистора в ланцюзі ВЧ динаміка 6,8 Ом:
Ще кращого результату можна досягти, якщо в ланцюзі НЧ динаміка використовувати ланцюг Цобеля, що компенсує його індуктивність:
Тільки конденсатор тут повинен бути неелектролітіческіх. Тоді АЧХ набирає вигляду: