Федір Іванович Рігін-- овочівник-любитель. У своїй роботі він досяг значних результатів. Надамо слово Федору Івановичу.
Сорти. За багато років мені вдалося випробувати більше 30 сортів томата. Багато з них дуже хороші, але найбільше мені полюбилися високорослі сорти типу Гігант і особливо Де-Барао. Я вирощую чотири сорти типу «гігант». Три з них великоплідні (окремі плоди досягають маси 1 кг), відрізняються високими смаковими якостями. Висота куща досягає 3 м. Сорт Де-Барао - мій улюблений. Висота його досягає 4-5 м. Плоди середнього розміру, масою до 100 г, смачні, гарні для консервування. Рослини холодостійкі, тіньовитривалі, мало сприйнятливі до захворювань. При вирощуванні цих сортів можна отримати до 30 кг плодів з куща. Крім того, вони відрізняються декоративністю: високорослі кущі з безліччю плодів на них (як на «гігантах», так і на Де-Барао) радують око. Під час спеки рослини створюють прохолоду.
В останні роки я випробував сорт Чилійський лимон. Це цікавий, сильнорослий, високоврожайний сорт, з дуже великими складними кистями, який утворює до 50 плодів на одній розгалуженої кисті. Плоди за кольором і формою схожі на лимон, дуже смачні, гарні й для консервування, але іноді бувають порожнистими, як у перцю.
Насіння. Для посіву я зазвичай використовую насіння власного виробництва.
Якщо насіння не встигають визріти, а тримати довше на рослині їх не можна через загрозу заморозків, знімаю їх і дозаривают в приміщенні. Насіння таких плодів придатні для посіву. Однак при дозріванні насіння в природних умовах результати бувають краще.
Вирощування розсади. Сіянці вирощую також в літрових пакетах з-під молока або кефіру з вирізаною однієї поздовжньої стінкою. Площа землі в пакеті слід ділити так само, як і в ящику. У пакеті виходить 28 точок і можна посіяти 28 насіння.
Полив такий же, як і в ящику. Кожні 2-4 молочних пакета з посіяним насінням я кладу в целофановий мішечок, зав'язую його і зберігаю при температурі не нижче 20 ° С до появи сходів. Потім виймаю пакети з целофану, ставлю їх на підвіконня на сонячну сторону і далі продовжую вирощувати сіянці, як в ящику.
Обидва сеянца висаджую біля протилежних сторін пакета на глибину 50 мм, потім уздовж всього пакету роблю борозенки на глибину 15-20 мм, нахиляє стебла в протилежні сторони і засинаю їх землею по саму верхівку. Це сприяє утворенню додаткових коренів. Особливо добре так пікірувати «витягнуті» сіянці: після посадки вони зміцніють і будуть рости дуже швидко.
Розпікувати розсаду встановлюю на підвіконні. Періодично обережно пухкому грунті. Щоб максимально використовувати площу, роблю другий ярус, встановивши на підвіконні дві стійки висотою 70 мм і поклавши на них дошку.
У тих випадках, коли немає молочних пакетів, пристосовую консервні банки будь-яких розмірів, сам роблю пакети з тонкого картону, поліетиленової плівки, з паперу або сколочую ящики, розміри якого відповідають площі підвіконня. Перед посадкою розсади ящик засинаю поживною сумішшю до самого верху, землю в ньому ділю на квадрати (70X70 мм), щоб висаджені рослини перебували на відстані 70 мм один від одного. Між рослинами роблю борозенку для поливу.
Через кожні 8 днів підгодовую розсаду мінеральними добривами. Щоб краще розчинилися добрива, витримую розчин 5 днів до поливу. У підготовлений розчин додаю марганцевокислий калій (до блідо-рожевого забарвлення рідини). Іноді досвічувати розсаду по 3-4 годин на добу лампами потужністю 150-200 В, розташовуючи їх на висоті 25-30 см над рослинами.
Розсада росте бурхливо, особливо сорти Де-Барао.
Балкон утеплюю, щоб не було; щілин, а рослини зверху накриваю плівкою по всій ширині або довжині балкона. Виходить подобу парника. Якщо розсаду вирощую в молочних пакетах або інших ємностях, то для зручності перенесення встановлюю їх в ящики з низькими бортами. Ці ящики розміщую на підставку з дощок, щоб в разі великого зростання розсади можна було б опустити ящик, витягнувши дошки. Інакше рослини будуть упиратися в плівку. Плівку пристосовую так, щоб вона легко відкривалася і закривалася при підтягуванні мотузки, тасьми або шнурка.
У перший час в погожі дні розсаду затінюють і провітрюють, інакше сонячні промені обпалять листя. Якщо ночі холодні, заношу ящики в кімнату. Можна накрити зверху плівку щільною тканиною або підігріти повітря під нею електронагрівальними приладами.
Днів через 5 після пікіровки, якщо дозволяють температурні умови (не нижче + 12 ° С), розсаду на балконі тримаю відкритої приблизно з 8 до 10 год і з 18 до 20 С Тривалість і режим такого загартовування змінюється залежно від температури зовнішнього повітря, пам'ятаючи завжди про тому, що вирощену розсаду на вікнах не можна виносити відразу на пригрів навіть на півгодини, інакше листя побіліють. Після загартовування плівку знімаю на весь день, а якщо не очікується заморозків, то і вночі можна не закривати розсаду.
Коренева система. Один з найважливіших факторів, що забезпечують успіх культури томату, - потужність кореневої системи. Тому я приділяю особливу увагу створенню у розсади потужних коренів. Застосовую для цього різні прийоми.
Перш за все я не схвалюю рекомендацій по прищіпку основного кореня рослини при пікіровки. Для посилення кореневої системи при пікіровки висаджую сіянці «лежачи». Коли розсада досягне висоти 20- 25 см, рослини з одного пакета прищеплюю методом зближення на висоті приблизно 15 см. Для цього в місцях з'єднання зачищаю ножичком шкірку рослин, обмотую ізоляційною стрічкою обидва стебла і через 10-12 днів вони зростаються. Потім знімаю ізоляційну стрічку і одну рослину вище місця зрощення видаляю. Виходить, що дві кореневі системи «працюють» на одне стебло.
Іноді застосовую і такий прийом. Розсаду, вирощену в стаканчику з половини молочного пакета, витягаю разом з грудкою землі і пересаджую «лежачи» в пакет з вирізаною бічною стінкою. Таким чином, для утворення кореневої системи забезпечую вдвічі більший обсяг грунту. І, нарешті, посиленого росту кореневої системи, утворення додаткових коренів, які живлять рослини, сприяє висадка рослин в грунт в «лежачому» положенні.
Підготовка ділянки. За 10-15 днів до посадки перекопують землю, вирівнюю і роблю розмітку відразу всієї ділянки. Для чого використовую пристосування, виконане з двох рейок: перша довжиною 150 см з десятисантиметровими розподілами, друга - довжиною 2 м, кінцем прибита до середини першої рейки і скріплена з нею двома розкосами. За допомогою цього пристосування розбиваю весь ділянку поздовжніми лініями через 130 см і поперечними через 90 см. У місцях перетину ліній роблю лунки розміром 40X40 см (або трохи, більше) на глибину багнета лопати. Таким чином лунки підготовлені через 90 см в ряду з міжряддями 130 см.
Я вирощую сильнорослі сорти томата, тому перед посадкою з північного боку на відстані 6-8 см від лунки вбивали в землю жердини, до яких підв'язують потім кущі в міру зростання. В іншому випадку жердини з кущами, особливо при сильному вітрі, можуть впасти. Доцільна попередня установка колів (до висадки розсади), щоб уникнути пошкодження висаджених рослин. Але роблю це, коли вже минула небезпека заморозків, якщо ж заморозки можливі, то спочатку доводиться обходитися тимчасовими невеликими кілочками, так як високі кілки не дозволять застосувати укриття для захисту рослин.
Підв'язка сильнорослих сортів (особливо вирощуваних в 2-3 стебла) безпосередньо до кілків має свої недоліки, основні з яких: погана аерація всередині куща і знижена освітленість пагонів і кистей, що, безумовно, позначається на врожайності і терміни дозрівання плодів. Тому останнім часом я став підв'язувати рослини не до кілків, а шпагатом до поздовжніх рейках, що з'єднує кілки по типу шпалери.
Висаджувати розсаду. Розсаду в грунт висаджую в залежності від погодних умов 15-30 травня у віці 70-80 днів. До цього часу вона має висоту 50-60 см і 1-2 квіткові кисті.
Зазвичай розсаду висаджую ввечері (після 18 год), попередньо рясно поливаю її. Потім перевертаю пакет догори дном, злегка постукую по ньому рукою і витягаю рослини з пакету разом із землею. У лунці роблю борозенку трохи більшу, ніж кому землі, і розміщую в ній в «лежачому» положенні обидва рослини, не розділяючи їх, вершиною на північ (до жердини).
Якщо ж розсада переросли, рослини висаджую вертикально, так, щоб кому землі з корінням був на 5-10 см нижче рівня грунту.
Потім 2-5 разів (через 10 днів) підсипаю грунт в лунки шаром по 1 -1,2 см. Після кожної підсипки на стеблі рослини утворюються додаткові корені.
Через 5-8 днів висадки розсади грядку засипаю шаром торішніх деревних листя завтовшки 3-4 см по всій площі, включаючи і проходи. Це полегшує подальший догляд за рослинами і створює для них сприятливий мікроклімат.
Я застосовую різні типи укриття рослин. Найчастіше це звичайні каркасні плівкові укриття - встановлені над кожним рядом рослин дуги з дроту, на яких натягнута полімерна плівка.
Другий тип укриття - дерев'яні рамки розміром 70 (80) X X 100 (150) см, обтягнуті з двох сторін плівкою. Рамки розміщую по обидва боки рядка рослин і ними ж накриваю зверху, отримуючи спорудження типу парника, яке можна легко встановити, а потім і швидко прибрати.
Таке укриття довговічне, його можна використовувати багато років.
Іноді застосовую індивідуальні ковпачки з плівки. Для цього два шматка плівки розміром приблизно 50Х 70 см склеюю з трьох сторін гарячою праскою. Потім над рослиною встановлюю дві дуги з дроту за розміром плівки і натягую на них склеєний ковпак. Після наступленія.теплой погоди укриття знімаю.
Пасинкування. Постійно видаляю пасинки, залишаючи у сорту Де-Барао по два втечі (крім основного стебла), а у сорту Гігант - по одному. Так як в лунці посаджено по дві рослини, то у сорту Де-Барао таким чином формуються шість, а у Гіганта - чотири втечі в лунці. Верхівку у кущі не прищипують, видаляю тільки нижні листки, що опускаються до землі, оскільки вони заважають провітрювання і викликають загнивання нижніх плодів. Регулярно обриваю також жовте листя.
Кількість кистей я не обмежую - чим більше, тим краще. У сорту Де-Барао, наприклад, утворюється більше 15 кистей. Якщо видалити верхівку (а деякі городники роблять це після освіти третьої кисті і навіть обривають більшу частину квіток, не враховуючи особливостей сорту), припиниться ріст рослини, які не будуть утворюватися нові листя, але ж коріння і листя будь-якого рослини забезпечують його ріст і розвиток.
Якщо обрізати стебло після третьої кисті, то врожайність навіть сильнорослих рослин зменшиться в 5-7 разів. Немає також необхідності обривати квітки. Навпаки, треба домагатися, щоб кожна квітка дав плід.
Іноді на кінці квіткової кисті з'являються листочки і пагони. Я переконався, що їх потрібно обривати. В іншому випадку у сортів типу «гігант» розвинуться нові кисті, іноді досягають півметра довжини, плоди на них погано формуються і не визрівають. Квіток і зав'язі буде багато, а плоди не дозріють.
Боротьба з хворобами. Для профілактики захворювання томата, перш за все фітофторозу, обприскую рослини бордоською рідиною. Купую її в магазині або готую сам, розчиняючи в 10 л води 100 г мідного купоросу і 200 г вапна-пушенки. Останні роки до цього складу я додаю ще 10 г залізного купоросу. Перевіряю розчин, опускаючи в приготовану рідину чистий ніж або цвях, якщо метал не почорніє, суміш готова до застосування, а якщо почорніє - слід додати в розчин воду і вапно.
Протягом літа 3-5 разів обприскую рослини розчином перманганату калію, який сприяє не тільки профілактиці хвороб, але і є некорневой підгодівлею. Обприскування проводжу вечорами, після спекотного дня на всій ділянці, поверх кущів, створюючи туман, який рівномірно опускається на всі рослини.
Полив. У спекотну погоду, коли рослини досягнуть висоти 2 м, витрачаю під кущ по відру води і ще по відру між кущами. Поливати краще з відра (під корінь), ніж зі шланга, оскільки так легше уникнути попадання води на листя і стебла. Для поливу використовую підігріту дощову воду.
Якщо очікуються заморозки, плоди знімаю зеленими і для профілактики фітофторозу опускаю їх у сітці в воду, нагріту до 60 ° С, і витримую в ній рівно 1 хв. Після цього плоди краще дозрівають і менше пошкоджуються фітофторозом. Треба тільки чітко витримати режим. Періодично перевіряю, чи немає зіпсованих плодів, і негайно їх видаляю.
Культура томата в відрах і інших ємностях. Томат можна успішно вирощувати у відкритому грунті в будь-яких ємностях, наприклад в відрах. Цей спосіб має ряд переваг перед обробітком на грядках. По-перше, відра з посадженої в них розсадою можна якийсь час тримати в приміщенні, а при сприятливих умовах виносити на ділянку. Крім того, це дає можливість збільшити кореневу систему, що забезпечує високий урожай плодів.
Для вирощування цим способом в дні залізного відра (банки або бідона) ємністю не менше 10 л роблю зубилом 5-7 отворів діаметром 5-20 мм. Можна використовувати і відра без дна. Потім готую суміш з розрахунку на одне відро: 1/2 відра городньої землі. Все ретельно перемішую і заповнюю відра на 3Д обсягу. Потім висаджую розсаду в вертикальному положенні на глибину грудки землі. Через кожні 10 днів підсипаю шар землі товщиною 1,0-1,2 см такого ж складу. Підсипку проводжу до тих пір, поки земля не досягне 2 см від верху відра. Підсипка робиться для утворення додаткових коренів. Суміш готується відразу на кілька відер.
Можна садити розсаду по дві рослини в відро, краще «лежачи», на глибину грудки землі, витягнутого з пакета. У цьому випадку відразу заповнюю відро повністю (на 2 см від верху) і підсипку вже не роблю. Відра з розсадою встановлюю у відкритому грунті за тією ж схемою, як при висадці розсади.
Важливо стежити за поливом, щоб земля в відрі була злегка вологою, але не перезволожений. Це буває, коли отвори в дні відра занадто маленькі, забиті землею і не пропускають зайву вологу. Якщо ж буде нестача вологи, верхні листки подвянут. Тоді потрібен терміновий полив. Під час спекотної погоди відра сильно нагріваються. Щоб уникнути цього з сонячної сторони ємність треба затінювати.
Підгодовую рослини, обприскую бордоською рідиною і настоєм часнику так само, як і томат, висаджений в грунт. Коли рослини досягнуть висоти 1 м, поливна норма повинна бути такою ж, як і при загальноприйнятою технологією, з тією лише різницею, що 1 л води виливаю в відро, а решту воду - поруч в грунт: до цього часу коріння пройдуть через пробиті отвори в землю.
Рослини в відрах розвиваються швидше і значно сильніше, ніж безпосередньо в грунті.