Свічки перед пускового прогріву!
Поговоримо про свічках, так як не за горами зимовий період і в деяких країнах (регіонах) зими досить суворі!
Почнемо з того, що свічки повинні прогрівати простір над поршнем не більше 20 секунд! Ну а якщо холод і гріють вони явно менше, то швидше за все здох датчик температури, який задає інтервал прогріву.
Ще варіанти несправностей, Лампа на панелі поводиться дивним чином! При повороті ключа, вона не загоряється або моргає, може не горіти, а після пуску ДВС загоряється і горить приблизно хвилину! Просто не запустився ДВС або тільки з штовхача (в народі на краватці). Тут наш шлях лежить під капот!
Відкривши його дивимося на правий бік радіатора, там ви побачите реле напруження свічок. Ось воно нам і потрібно. Відкручуємо його від телевізора, знімаємо верхню кришку, зриваємо чотирьох - контактний роз'єм свічок.
Є 2 варіанти перевірки свічок:
1. Науковий! Беремо тестер (цешка), один щуп до відповідного номеру свічки роз'єм, а другий на землю (кузов, блок ДВС - а краще і туди і туди!) Опір повинен бути 1 Ом. Якщо є відхилення від цього значення, сміливо міняйте свічку!
2. Дідівський! Як всім відомо, деякі "водії" не возять з собою найпростішого, наприклад балонний ключ або саму запаску! Але і завбачливий водій не завжди буде возити з собою тестер (цешку) або її просто немає за непотрібністю! Тоді збираємо контрольку (контрольну лампочку) Нам знадобиться:
1. Шматок дроту.
2. Лампочка на 12v.
3. Ізолента.
Беремо припаюємо (прімативаем, ліпимо) провід до контактів лампи. Отримуємо "+" і "-" контакти від лампи. Тепер приступаємо до перевірки свічок:
1. Один контакт прикладаємо до електроду свічки напруження (гайка на свічці) другий на плюс АКБ.
2. Ви відразу обуритеся, Як аккум адже під водійським сидінням? Все значно простіше! Плюсову клейму можна знайти в блоці управлінням свічками (реле напруження свічок), якщо подивитися, Ви побачите гайку на 10 мм, ось це і є плюсова клейма!
Якщо лампочка тьмяно горить або не зайнялася зовсім! Вердикт МІНЯТИ!
Але тут є і підводні камені, якщо у Вас мотор CDi - тобто проблема з викручуванням свічок розжарювання. Але вона вирішувана - багато порад чув, а перевірив і довіряю двом! Це рідкий ключ Ликви Моли (тільки він допоміг мені) Заливаємо в колодязі свічок цю хімію і катаємося з нею пару днів! Перед викручуванням свічки повторюємо процедуру з очікуванням 15-20 хв.
Ну а якщо немає цієї хімії? Тоді Вам допоможе звичайна Оцтова кислота - не розбавленого! Процес той же, що і з Ликви Моли.
Головне все робити без ривків і різких рухів!
1. Налили хімію (оцтову кислоту) в колодязі
2. Нагріли ДВС до робочої температури
3. Беремо торцевої ключ на 12 або довгу головку.
4. Не прикладаючи великих зусиль і без ривків викручуємо свічку! Як тільки пішла, залишаємо її ще не на довго, що б ще пройшла жижа!
І так з усіма свічками, по черговості!
Електропомпа (Циркуляційний насос) під капотом. інформація до роздумів.
Є на наших машинках прикольна функція "Скидання залишкового тепла двигуна" зручно штука я вам скажу, ну так ось до чого я веду. якщо з якихось причин після глушіння Мотря й вкл кнопочки "REST" у вас приблизно тільки перші п'ять хвилин повітря гарячий, а потім холодний йде. то швидше за все у вас здохла електропомпа під капотом, яка стоїть на моторному щиті ближче до водія стороні, прозвонка мотора (електропомпи) покаже швидше за все що він в обриві! моторчик тама бошевский. А здихає він бо як тільки ви вкл. запалювання він вкл. і працює поки ви не викл. запалювання. тобто працює він багато. тому щітки стираються. Для тих у кого догрівач використовується як автономка (а це дозволяє зробити таймер на плафоні освітлення) якщо не працює цей моторчик, при вкл через таймер автономки, при викл моторі, призведе до блокування автономки (від перегріву. Жижа то не ганяється) якщо у вас машина після 99 г, тобто варто Eberspacher. і доведеться їхати в сервіс і скидати помилки автономки. з Вебасто трохи легше.
До речі не поспішай купувати нову помпу якщо у вас здохла стара, якщо ви будете купувати по каталок ви купите таку ж як стояла, а краще під'їхати до дилерів Боша в Москві це (Дунфан) і купити безколлекторную помпу (це помпа в якій відсутні щітки, використовується вона з новими автономку Вебасто) в ній якщо і зламається що то, то тільки чисто механічна частина. правда доведеться переробити роз'єм але це не так страшно.
Для тих у кого немає такого диво таймера я скоро викладу схему як зробити запуск автономки від доп каналу сигналізації, так само сюди викладу схему захисту моторчика від бесмисленно прогону рідини, коли з цим прекрасно справляється помпа.
Читаючи форум зауважив що багато питань стосується зміни масла в коробці автомат.
Тому розмова піде про неї рідної.
Для автоматичної кпп ZF 4HP 20 Є у нас офіційний документ (BB00.40-P-0236-11A) від мерседеса котрий чітко наказує яке масло заливати. це може бути всього два виробники або оригінальне від МБ
MB 236.11 Automatic transmission fluid (ATF) A 001 989 2203 Daimler AG, Stuttgart / Germany
Або відоме у нас в Росії Масло
ESSO ATF LT 71141 Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia, USA
Інші масла заливати заборонено.
Для зливу масла вам буде потрібно шестигранник на 12 (але вся проблема полягає в тому що звичайним шестигранником бічну пробки не відкрутити), я випадково знайшов головку з шестигранником (під звичайну Трещетка) де цей шестигранник витягується, і довгою він 3-4 см, далі беремо 2 ключа накидних на 12, і відкручуємо за допомогою їх і шестикутника бічну пробку.
зливаємо масло через нижню пробку, заливаємо через бічну поки не потече, прогріваємо машину до раб. температури і ганяємо коробку перемикаючи передач, затримуючись на кожній передачі по недовго, доливаємо знову через бічну пробку масло поки не потече, все закручуємо. після цього бажано проїхати кілька кілометрів і знову перевірити рівень масла через бічну пробку. аллес у мене пішло 4 л масла так як я не зливав масло з радіатора. а то б влізло близько 5 л
На засланні представлений офіційний документ від МБ про тип і порядку зміни масла в автоматичній коробці передач, будь ласка обов'язково прочитайте його перед зміною масла (текст англійською мовою)
Напишу про форсунки. якими всіх лякають. (За матеріалами конфи) поради від наших які це ЗРОБИЛИ.
AlexBorman наприклад надійшов так
зняв кришку, так там навіть самих форсунок не було видно, вони були залиті якимось як графітом
Чим відмивав? Як форсунки знялися?
Чи не відмивав))) А відколупувати як скульптор викруткою і маленьким молоточком. До того ж пилососив. А форсунки залив присадкою "АНТИГЕЛЬ" для соляри і трохи похитати, витягнув, без присадки вони намертво сиділи.
papa-66 пішов іншим шляхом.
з ключа на 28 зробили на 29, покрутили форсунку туди сюди, а круті вона на дуже дуже маленький градус-а потім монтажечкой акуратненько під час крутіння піддягли і вона рідна вийшла .Старенькую вийняли, посадочне від лайна прочистили і протерли і новеньку туди плюх.
Броніславович з ними ваще не церемониться. Можна кріплення шкідливої форсунки послабити (на прогрітому моторі) і завести. ФОРСУНКА ДАЛЕКО НЕ відлітаючи, ПРОВЕРЕНО! Якщо сидить досить щільно, то деякий час двиг працює як ні в чому не бувало. Як зашипить газами, можна глушити, знімати паливопровід і пробувати витягнути. Якщо не йде - операція повторюється (щоб зайвий каку з колодязя видуло). Успіхів!
Який шлях виберете ви вам вирішувати, але в будь-якому випадку якщо витягуєте форсунку міняйте мідну прокладку. і болти кріплення форсунки, так як вони витягуються і для повторного прикручування не призначені. (якщо їх не поміняти то форсунка не буде належним чином притягнута, і швидко проб'є мідні шайби через це)
І ще якщо у форсунки тріснув розпилювач або вона погано розпилюється (забилися сопла), то таку форсунку можна легко полагодити помінявши розпилювач. але робити це треба краще в майстернях які займаються ремонтом форсунок, тим більше це коштує не дорого.
Для Дизелів найстрашніше це мікрочастинки бруду (які полюбому будуть в баку і прийдуть з паливом), і вода. якщо в першому варіанті паливний фільтр затримає бруд (я у себе його міняю із заміною масла), то ось з водою повна засада. Для відділення води від палива служать сепаратор!
Якщо ви купили машину і збираєтеся на ній їздити рочки 3. то раджу вам поставити цю штуку собі. (Допоможе заощадити грошей, особливо якщо дизель поганий), на ринку є кілька варіантів.
Знімаємо механічну коробку.
Відразу скажу що пишу по пам'яті, робив на 110D 98г випуску. Ну їдьмо.
Піднімаємо ліве колесо і відкручуємо. дивимося половини чи у нас підрамник. 4 болта на підрамнику означає що ок. і це наш випадок.
Знімаємо лівий привід колеса. 6 болтів на приводі, одна гайка на ступиці (фланець (17) залишаємо в коробці, перевіряємо стан пиляків шруз (особливо внутрішніх)), так само і для правого приводу.
Відкручуємо правий привід 6 болтів. (Ступичні гайку не чіпаємо) і відводимо його в сторону!
Далі підлазити під машину (УВАГА не забуваємо про безпеку і попередньо страхуємо домкрат. Підставним козлом! Береженого бог береже, але раптом він зайнятий тому може і не побачити, тому дбаємо про себе коханого!) Зливаємо масло з коробки (можна і не зливати, якщо міняєте зчеплення на ямі, і машина не сильно нахилена! Далі Проміжний привід (5) правого колеса (див малюнок) знімаємо, для цього вибиваємо шпонку (29) всередину (УВАГА щоб не зламати сілюмін в якому сидить ця шпонка візьміть вибивач поменше діаметра отвору) і зрушення аем привід в сторону колеса (ударом через деревинку) відразу перевіряємо стан підшипника (шумить не шумить, бовтається не бовтається-якщо не подобається міняємо.
Відкручуємо стартер (попередньо Знявши клеми з АКБ), щоб нічого там не замкнуло, і відводимо його прям з проводами в сторонку на скільки місце дозволяє.
Знімаємо троса перемикання передач!
Якщо треба повністю зняти коробку, то знімаємо циліндр зчеплення, і перевіряємо його на протікання.
Відкручуємо болти коробки до двигуна по колу. штук 6 кажись (вже не пам'ятаю)
Відкручуємо 4 болта підрамника.
І зрушуємо коробку в сторону колеса (бажано щоб зверху коробку притримували ременем, за допомогою цього ж ременя (обкручені навколо коробки) її простіше буде вставити назад.
Обов'язково міняємо сальники приводів. напевно лівий вже потік (якщо лівий не тече, то міняємо струму правий. (хоча я б рекомендував міняти обидва.)
Якщо лівий тече, то витягнути фланець (17) лівий можна тільки після того як ви увіткнете правий проміжний привід з підшипником в коробку.
Пора готуватися до зими. тому сьогодні я напишу вам як зробити так, щоб ваш догрівач включався і працював з пульта управління сигналізації.
В процесі настройки якщо реле помпи не спрацьовує зменшите опір резистора. до 1 кОм поки воно не спрацює, чим вище опір резистора тим довше буде працювати помпа після виключення автономки.
Ця схема для тих у кого негативний імпульс з виходу сигналки
Ця схема для тих у кого негативний імпульс з виходу сигналки, і хто хоче використовувати функцію (RES) скидання гарячого повітря (як догрівач, тобто гаряче повітря буде довго так як буде працювати ще й автаномка) і схема захисту електропомпи (щоб не працювала при включеному запалюванні)
Знову автономка, тепер поговоримо про ремонт і обслуговування!
Автономка.
Після 99г на автомобілі VITO почалися ставитися автономки EBERSPACHER модель D5W-Z
Вони легко діагностуються на станції техобслуговування і видають коди несправностей поряд з іншим обладнанням, за якими їх потім можна легко полагодити. але навіщо платити за те що можна зробити самому і так далі я поясню куди копати і для чого.
Момент затягування: 12 н * м
Монтажна глибина: 19 мм
Напруга. 8 В
Повна довжина. 55 мм
Сила струму. 8.5 А
Різьблення: M10x1,00
Техніка підключення: M4 / 2Nm
б) несправний паливний насос, при підключенні мультиметра він буде в обриві або КЗ
с) несправний мотор прогону повітря, при підключенні мультиметра він буде в обриві або КЗ
д) перевіряємо чи все напруги приходять (і в нормі вони) є (+) постійний, (+) при включенні запалювання, (+) приходить від клімату (або від блоку управління таймером) для включення автономки, ну і само собою ( -) приходить або його вже немає.
е) автономка заблокована (розблокувати її можна після стирання кодів на станції)
2) цей варіант дає більше пошуку так як автономка запускається і відключається (включимо сюди ж зрив полум'я)
а) перше на що треба звернути увагу це електропомпа (варто вгорі), якщо вона не проганяє антифриз (або проганяє але погано) то датчик на корпусі автономки фіксує перегрів і відключає автономку (так само цей варіант можливий коли забитий радіатор грубки, чи не буде циркуляції рідини, і як наслідок відключення автономки по перегріву)
б) другий варіант це або датчик температури, або датчик перегріву несправні (принцип роботи простий, змінюється опір) тому треба міряти опір, до речі якщо різниця температури на датчиках досягне 16градусов, то це так само запише помилку
Датчик температури і перегріву
с) несправний датчик горіння принцип такий же як і у датчика перегрва, різний опір в різних режимах
д) зрив полум'я через малу кількість прохідного повітря (несправний моторчик прогону повітря, забилася вихлопна труба, забилася труба забору повітря)
е) зрив полум'я через малу кількість палива (забилася форсунка паливна, забилася сітка розпилення палива, або знижена продуктивність паливного насоса)
Перевірка паливного насоса
ж) потрапляння повітря в паливну систему
з) Проблеми з харчування (нормально заряджений АКБ)
і) погане паливо
3) варіант це коли автономка не запускається, і навіть димок не йде з вихлопної труби, але гуде моторчик прогону повітря
а) забиті вихлопна труба або труба забору повітря
б) несправний паливний насос (перевірити легко, подати живлення на обмотку коротким імпульсами, повинен плюватися паливом)
в) а чи є паливо в баку, і не ту чи повітря в паливній трубці.
Ось і всі основні несправності з якими ви можете зіткнутися ремонтуючи автономку, в будь-якому випадку якщо ви захочете розібрати автономку з залізанням в камеру згоряння, замовте прокладки (65) заздалегідь, так як ваші просто раскрошатся. для заміни свічки лізти в камеру згоряння не потрібно.