Часто у виробах зберігають природне забарвлення деревини.
В окремих випадках для посилення виразності художнього образу застосовують фарбування, або тонування деревини спеціальними складами, при якому малюнок текстури зберігається, а в окремих випадках виявляється ще чіткіше. Фарбуванням підсилюють природний колір деревини або надають йому зовсім інший тон, наприклад, під горіх, червоне або чорне дерево.
Фарбування деревини може бути поверхневим (часткове тонування), глибоким і суцільним (наскрізне тонування), а за інтенсивністю - насиченим і слабким.
При часткової тонування забарвлюється лише поверхню виробу шляхом змочування її забарвлює складом за один або кілька разів, а при глибокому і суцільному тонуванні виріб або деталь повністю занурюється в холодний або киплячий забарвлює склад і витримується в ньому деякий час.
Деревина різних порід приймає забарвлення по-різному. Помічено, що тверді, щільні породи забарвлюються краще м'яких. Так, дуб забарвлюється краще липи, а береза краще дуба і т. Д. Зазвичай світлу деревину забарвлюють в більш насичені тони; іноді, бажаючи посилити тон, її протруюють в спеціальних розчинах. Матеріал, який підлягає фарбуванню, звільняють від плям і пилу.
Щоб не помилитися в кольорі при підфарбовування, спробуйте барвник на обрізку деревини з цієї ж заготовки і, тільки переконавшись, що колір підходить, тонуйте виріб.
Водний барвник наносите обов'язково на змочену поверхню деревини, інакше він буде лягати плямами. Намагайтеся не помилитися, чи не перетемніте, якщо колір не збігається, знімати надлишок барвника потім буде дуже важко.
Існують два найбільш уживаних способу фарбування:
обкурення і протрава.
Спосіб морения полягає в фарбуванні вироби за допомогою гуммінових кислот, одержуваних з бурого вугілля і торфу, в коричневі кольори різних відтінків. Розчин морилки наносять щіткою на підготовлену, добре спустошену поверхню і розтирають щіткою так, щоб склад лягав рівномірним тонким шаром. Розчин можна нанести і методом пневматичного розпилення. Після нанесення морилки виріб протирають сухою ганчіркою, а коли воно висохне-знову шліфують дрібною відпрацювала шліфувальною шкуркою.
Для протрав застосовують водні розчини солей заліза, міді, хрому і марганцю: 1-3% -ний розчин солей заліза забарвлює деревину в сіро-зелені і чорні тони, 1-2% -ний розчин солей хрому - в коричневі тони, 2-3 % -ний розчин солей міді - в коричневі тони, а в деяких породах - в коричневий колір з сіро-блакитними відтінками.
З давніх-давен з кори верби, яка залишалася після окорки прутів, призначених для плетіння, готували склад для фарбування деревини. Вербову кору заливали водою, додавали кухонну сіль і оцет, а потім варили. Коли відвар ставав темно-коричневим, в нього занурювали виріб з берези або липи і продовжували варити. Оброблена таким чином деревина набувала деяку схожість з цінною горіховою.
Застосовують для забарвлення деревини відвари кори дуба, вільхи, модрини, яблуні, зеленої шкірки волоського горіха, чорнильних горішків, тирси і стружок деревини темного кольору, шкірки цибулі, ягід крушини і бузини і ін.
Майстри-древоделей застосовують і інші методи облагородження деревини. Ось деякі з них.
Колір "старого срібла".
Пофарбувати виріб під колір "старого срібла" можна за допомогою протрави. Готують її так. В оцет кладуть шматки сталевого дроту або цвяхи і залишають на кілька діб, потім розбавляють водою і наносять розчин на поверхню деревини пензлем або ганчірковим тампоном, укріпленим на дерев'яній рукоятці. Операцію потрібно виконувати в гумових рукавичках.
Висохлу після тонування поверхню різьбленого виробу злегка шліфують дрібною шліфувальною шкуркою: виступаючі елементи світлішають, і різьблення виглядає більш контрастною і рельєфною.
Золотисто-бурштиновий відтінок виробу з соснової деревини можна надати, якщо просочити його лляною олією або оліфою. Причому з часом цей відтінок стає ще сильніше.
Морений дуб - дуб, що пролежав тривалий час у воді або у вологому повітронепроникної грунті і має забарвлення від коричнево-зеленого до чорної.
Який це багатий дар природи! Не можна знайти більш красивою текстури деревини, як з мореного дуба. Його пускали на найшикарніші вироби - шафи і шафки, дивани і крісла, ліжка, скрині, різну дрібниця. Морений дуб високо цінується і важкодоступний.
Зауважимо, до речі, що можна зробити штучне обкурення дуба навіть в домашніх умовах: досить вологу деревину засипати дрібними залізними тирсою (сталевими або чавунними) і протримати у вологому стані кілька тижнів.
Є й інший спосіб: газування - обкурювання парами концентрованої азотної кислоти. Деталі вивішують в об'ємної закритому посуді (можна і в поліетиленовому мішку), на дні якої знаходиться ємність з водним розчином аміаку (нашатирного спирту).
Через 12-20 годин темно-сірі або темно-коричневі вироби готові до прозорої обробці. При цьому способі тонування деталі не коробляться, а ворс не піднімається.
При тривалому витримці у воді деревина осики набуває красивого блакитний колір з чітко виявленої текстурою.
Деревина вільхи, тривалий час пролежала у воді, набуває красивий сріблясто-сірий колір, увібравши в себе, подібно мореного дубу, солі заліза, розчинені у воді. Але таніну, який вступає в реакцію з солями заліза, в вільхи міститься менше, ніж у дуба, тому вона протравливается незначно.
Такий колір вільховою деревині можна надати штучним шляхом, витримавши її в розчині залізного купоросу протягом декількох діб. Морена вільха за своїми декоративними властивостями набагато перевершує горіхову деревину і з успіхом застосовується для скульптурних, токарних і різьблених робіт.
Пролежавши довгий час у воді, березова деревина забарвлюється в сірий колір.
Таку деревину майстри називають сірою березою. Як декоративний виріб матеріал сіра береза хороша для токарних робіт і художнього різьблення.