- Інструменти для будівельних робіт
- Пристрій стовпчастого фундаменту
- Наступні етапи будівництва
- Як встановлювати опалубку при створенні стовпчастого фундаменту
- гідроізоляція фундаменту
- Важливі моменти в будівництві стовпчастого фундаменту
Інструменти для будівельних робіт
Будь-яке будівництво починають з планування на місцевості. Після того як генеральний план складений і придбані необхідні матеріали і інструменти, можна приступати до закладення фундаменту. Якщо будівництво будинку проводиться на місці з високим рівнем грунтових вод і відрізняється глибоким промерзанням, то найбільш підходящим варіантом буде пристрій стовпчастого фундаменту.
Для виготовлення стовпчастого фундаменту необхідно зняти шар грунту приблизно на 2-5 метра на всі боки від запланованого розташування фундаменту.
При закладці фундаменту на сиром ділянці використовують бетонні розчини високої міцності, а несучі бетонні стовпи армують металевими стрижнями і товстої дротом, використовують готові бетонні блоки.
Щоб виконати розмітку стовпчастого фундаменту. знадобляться інструменти:
- будівельна рулетка;
- схил;
- білизняний шнур;
- рівень;
- дерев'яні кілочки 50 см;
- кутник.
Для земляних робіт знадобляться наступні інструменти:
Схема видів стовпчастого фундаменту.
- лопата загострена;
- лопата, що має пряму різальну частину;
- кирка;
- заступ.
Інструменти для кладки:
Повернутися до списку
Пристрій стовпчастого фундаменту
Найбільш поширений в приватному будівництві залізобетонний монолітний стовпчастий фундамент. Технологію його створення можна розглянути поетапно.
Схема пристрою піщано-гравійної подушки.
Спочатку будівельний майданчик очищають. Для цього зрізують рослинний шар грунту (10-30 см) не менше ніж на 2,0-5,0 метра на всі боки від запланованого розташування фундаменту.
Якщо грунт під зрізаним шаром складається з дрібного каменю і піску (пісок середньої або великої зернистості, гравелистий пісок), то його використовують в якості підстави для фундаменту незалежно від глибини промерзання, вологості або рівня грунтових вод.
Якщо грунт глинистий (суглинки, глини, супіски), то треба робити піщано-гравійну подушку. Її товщина залежить від геологічної характеристики грунту.
Мулисті або торф'яні грунти під зрізаним шаром свідчать про те, що необхідна повна заміна підстави і рада геолога по влаштуванню і складу штучного підстави.
Будівельний майданчик очищають від сміття і сторонніх предметів. Після цього виробляють горизонтальну планування, а також знімають горби і підсипають грунт в ями. Горизонтальність ділянки перевіряють рівнем, встановивши його на 2-метрову рівну рейку або дошку. Підготовку закінчують після завезення і складування на ділянці будівельних матеріалів.
Схема пристрою стовпчастого фундаменту.
Розбивка плану - це перенесення з креслень на ділянку і закріплення основних розмірів фундаменту і осей. Перед тим як розбивати фундамент будинку, по периметру встановлюють обноску (стовпи) на відстані 1 або 2 метри від будови. З боку намічених стін будинку паралельно їм до стовпів за рівнем прибивають дерев'яні рейки або дошки, на які наносять розміри окремих елементів котловану (ям і траншей), майбутніх стін і самого фундаменту. Контролюють розбивку осьових ліній за допомогою рулетки.
В обов'язковому порядку перевіряють кути прямокутного фундаменту. Теодолітом необхідно перевірити розмітку низу траншеї, особливо по кутах будинку і в точках перетину стрічок. Вона повинна точно відповідати проектної (якщо було вирішено заглибити фундаменти на 1,4 метрів, то і низ траншеї буде на 1,4 метрів нижче позначки нуля будинки).
Повернутися до списку
Наступні етапи будівництва
- Риття ям під фундамент
Прямокутні ями для залізобетонного фундаменту риються вручну або екскаватором. Вони повинні розташовуватися строго по осях. Ями, глибина яких менше 1 метра, можна робити з вертикальними стінами, без установки кріплень. Якщо глибина більше 1 метра - роблять кріплення з обаполів (дощок) або з укосами. Яму риють на 20 або 30 сантиметрів глибше, ніж закладення фундаменту і роблять ширше, ніж фундамент, на 20 або 40 сантиметрів в кожну сторону, щоб встановити опалубку і розпірки. Фундамент повинен бути не менше ширини споруджуваних стін. На дно укладають подушку з гравію на 10-20 сантиметрів ширше фундаменту з кожного боку. Її рясно змочують водою і трамбують. Зверху укладають руберойд або поліетилен для збереження вологості заливається бетону.
Схема видів опалубки для стовпчастого фундаменту.
Опалубку під фундамент виготовляють з дощок, струганих з одного боку (до бетону їх встановлюють струганной частиною). Деревина може бути будь-якої породи з вологістю до 25 відсотків. Товщина дощок 25-40 мм, ширина - 120-150 мм. Широкі дошки на опалубку не годяться, тому що при монтажі утворюються щілини. Можна використовувати металеві конструкції, деревно-стружкові плити, водотривких клеєну фанеру.
Переважно дерев'яна опалубка, так як у неї менша сила зчеплення з бетоном. З недоліків дерев'яної опалубки можна відзначити гігроскопічність і можливість деформації. Встановлюють опалубку точно перпендикулярно до підошви фундаменту і впритул до стін ями.
Бетон можна залити без опалубки, якщо стіни ями сухі і не обсипаються. По периметру в цьому випадку прокладають поліетилен.
Для опалубки можна також застосувати керамічні, азбестові і залізні труби. Внутрішній діаметр труб може бути від 100 мм і більше, це залежить від конструкції будівлі. Бетон заливають в труби і залишають їх в землі разом з фундаментом.
Споруджуючи дерев'яну опалубку, треба пам'ятати про те, що дошки повинні бути сирими, тому їх добре змочують. Інакше сухі дошки будуть вбирати воду, а це негативно позначиться на міцності бетону.
Повернутися до списку
Як встановлювати опалубку при створенні стовпчастого фундаменту
Добре, якщо є можливість застосувати готові щитові опалубки. Така опалубка має безліч варіантів установки, а це зручно при будівництві фундаментів. які мають велику кількість кутів. Щити у інвентарної опалубки можуть бути гнучкими або жорсткими, довжина - 0,5-3 м.
- Установка арматури стовпчастого фундаменту
Стовпи армують поздовжньою арматурою з діаметром в 10-12 мм, через 20-25 см роблять хомути діаметром в 6 мм. Подовжню арматуру встановлюють вертикально і охоплюють отожженной дротом або хомутами. Вихід арматури бажано забезпечити на 10-20 см над верхом фундаменту, щоб потім до них приварити арматуру монолітного ростверку. Бетон укладається шарами в 20-30 см.
Ростверк виконують у вигляді збірної або монолітної залізобетонної рандбалки.
Схема пристрою ростверку.
Після створення стовпчастого фундаменту треба перевірити позначки верхнього рівня і вирівняти при необхідності цементним розчином зі складом 1: 2. Потім влаштовують збірний, збірно-монолітний або монолітний залізобетонний ростверк (пояс). Фундамент з монолітним поясом має належну стійкість і подовжню жорсткість. Перед тим як влаштовувати пояс, треба міцно з'єднати між собою борні перемички. Для цього пов'язують дротяної скручуванням монтажні петлі хрест-навхрест або з'єднують зварюванням обрізки арматури з діаметром в 8-10 мм.
Потім влаштовують поверх перемичок опалубку, роблять арматурний каркас і укладають бетон М200. Поверхня бетону треба вирівняти і закрити гідроізоляційним матеріалом. Після того як гідроізоляція влаштована і бетонна суміш набрала міцність, приступають до монтування плит перекриттів.
Повернутися до списку
гідроізоляція фундаменту
Влаштовуючи стовпчастий фундамент, щоб утеплити підпільне простір і захистити його від снігу, сміття, вологи, пилу і т.п. влаштовують забирку (огороджувальну стінку між стовпами). Виконати її можна з різних матеріалів, але найчастіше роблять із цегли або каменю. Для створення забирки між опорами фундаменту роблять бетонну стяжку в якості підстави.
Бетонну стяжку без заглиблення кладуть на піщану подушку із заглибленням 15-20 см. При влаштуванні бетонної стяжки потрібно каркас з арматури і опалубка. Укладається забирка на бетонну стяжку. У забирці, як і в цоколі, роблять технологічні вікна, щоб підводити комунікації. Забирку не пов'язують з опорами, так як нерівна осаду призводить до утворення тріщин. Висоту її роблять не менше 40 см. Від цього залежить вплив вологи на стіни будинку, ніж забирка вище, тим вплив вологи на стіни менше.
Для того щоб гидроизолировать фундамент. існує кілька способів:
- верхню частину опор і забирки покривають шаром бітуму. На нього укладають смужку руберойду і знову наносять шар бітуму, потім укладають наступну смужку руберойду;
- верхню частину опор і забирки покривають шаром цементного розчину з пропорцією 1: 2. Зверху його посипають сухим цементом шаром 2-3 мм. Після схоплювання цементу укладають смужку руберойду або толю.
Повернутися до списку
Важливі моменти в будівництві стовпчастого фундаменту
Фундамент, зведений на сиром ділянці і залишений на зимовий час без стін, перекриттів і даху, може деформуватися. Стосується це всіх видів фундаменту, але особливо важливо для стовпчастого, тому що кожен стовп представляє окремий фундамент з-за того, що відсутній єдиний жорсткий остов. Кожен стовп дає свою осадку, це ускладнить влаштування ростверку і стін в подальшому.
Деформація може статися, якщо в зимовий час будинок не експлуатувався і не опалювався, а глибину закладення фундаменту розраховували на тепловий режим. Сприятливий час для закладки фундаменту - це літо або початок осені, коли ґрунт прогрівся і грунтові води відійшли на нижні шари.
Якщо опори стовпчастого фундаменту зроблені з монолітного бетону, то слід пам'ятати, що бетон буде готовий через 30 днів. Весь цей період не слід робити навантажень на бетонні опори і подбати, щоб не пересихав верхній шар бетону. Можна вкрити його руберойдом або плівкою. Для того щоб бетон рівномірно схоплювався, опори час від часу слід змочувати.
Бетон готують з цементу марки М400. В якості наповнювача використовують крупнозернистий пісок і дрібний гравій.
Схема гідроізоляції стовпчастого фундаменту.
Приклад для розрахунку компонентів:
- цемент - 20 кг;
- пісок - 50-55 кг;
- щебінь (гравій) - 80-85 кг.
Воду додають так, щоб суміш легко можна було укладати, а не заливати. При занадто рідкою або густої консистенції бетонної суміші міцність конструкції знижується на 25%.
Помилки, допущені при закладці фундаменту:
Нерівномірність просідання. причини:
- неправильний розрахунок глибини для закладки фундаменту;
- різна величина заглиблення опор;
- нерівномірне навантаження на опори фундаменту.
- матеріали низької якості - невідповідна марка цементу, домішка глини в піску і т.д:
- тривалий термін зберігання матеріалу (марка цементу знижується на 25% при зберіганні півроку, на 35-50% - при зберіганні 1 рік);
- неправильна оцінка несучих особливостей грунту.
Уникнути помилок допомагає проект, виконаний фахівцями, а також контроль будівництва незалежним експертом.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Кілька доповнень: 1. Якщо потрібно виконати якісну гідроізоляцію рідкої гумою, бажано застосовувати геотекстиль по всій поверхні. Витрата.
Як і чим зробити верхню облямівку облицювання фундаменту (натур.камень.плітняк)?