Я подумав і вирішив міняти ... Взяв розумну книжку за самостійним ремонту. Почав з переднього правого. У мене там по колу диска взагалі вибоїна. Зняв колесо, розібрав ... В принципі труднощів розібрати не було. Все покроково в книжці є. Подивився я що до чого. Состояніце дисків було не радісний. Весь в корозії, аж пластівці відвалюються ..., всередині забитий брудом яка скам'яніла. фрикційна поверхня у вибоїнах. в поглибленні кріплення на маточину - повно корозії і вже бруд в упереміш з мідною змазкою ... По краю диска утворився "бордюр", який сточувати вже треба рашпілем ... Переконався в правильності свого рішення - поміняти на нові. При цьому товщина диска була ще в межах норми.
Ось трохи по моїм дослідженням на той час ...
BREMBO. Для Падж 4 випускає тільки передні диски: Brembo
АТО в їх каталозі, для нас диски і на перед і на задок ...
Zimmermann для наших Паджеро 4 дисків не робить, як я не позовах у них в каталозі на офіційному сайті - не знайшов ... Тільки ось прикол що під їх брендом все ж на Україні знайшов що хтось торгує на передок для Падж 4 (?): Zimmermann
StopTech для наших Паджеро 4 дисків не робить. Є для Паджеро 3 і тільки задні: StopTech
XYZ для позашляховиків взагалі не робить гальмівних: XYZ
TEXTAR робить для Паджеро 3 і 4 диски вперед і назад: TEXTAR
Road House з Іспанії, як я зрозумів, тільки ось їх сайт, але каталог у них не оре і я так і не знайшов щоб вони випускали диски для Паджеро 4. Road House
Remsa тож Іспанія. випускає для наших Паджеро 4 стандартні штатні диски: Remsa
METELLI Італія. тільки задні диски, стандарт, ось їх каталог: Metelli
ASHIKA сайт в Італії, незрозуміло хто все ж виробник, як взагалі подібні бренди випускають запи для японських авто. тільки ніби ясно що вони не з Японії. За їх каталогу для Паджеро 4 я не знайшов, тільки для 3: Ashika
Raybestos робить диски для Паджеро: Raybestos
NIPPARTS це йдуть як оригінали для Паджеро. Nipparts
Спільне в них, хто випускає диски - це звичайна репліка оригіналу. Само собою, різні виробники мають відмінність у металі і обробці. Ці виробники не заморочуються якимись розробками, як і не будуть замарачіваться литтям або проточкою - вони фактично роблять "репліку" оригіналу ...
Звернув свою увагу на цікаві вироби від австралійського виробника DBA.
За ним хороші відгуки. І коли я їх потім побачив, після оригінальних, - це просто небо і земля. Я був дійсно здивований! Якість прямо на обличчя, зроблені на совість. Замовив я гальмівні диски в STTuning: Sttuning
Диски DBA більш продумані ... Там у них система Кенгуру яка не затримує всередині бруд і позбавляється від неї більш успішно. Відмінна вентиляція. Потім вони фарбують всередині протикорозійного гарматної фарбою ... І нарешті слоти ... Вони реально підчищають фрикционную поверхню ... Пішов я на сайт виробника і ось про ці диски: DBA
Переваги моделі DBA Longlife Slotted яку я вибрав:
- Направлене шліцованіе (ліве і праве), для кращого прилягання колодок, зменшують знос і дають виключне гальмування.
- Канавки постійно очищають поверхню колодок, покращуючи ефективність гальмування і зменшуючи ймовірність подряпати диск. Вони також збільшують площину контакту колодок і диска, і збільшують термін служби гальмівного диска.
- Канавки допомагають видалити воду при водінні в погану погоду, а також успішно видаляють пил і бруд.
- Канавки також ефективно справляються з газами, що виділяються при терті колодок і диска, які можуть утворити "повітряну подушку" сильно погіршує силу гальмування.
Модель Longlife Slotted відносно недороге рішення істотно збільшує питому гальмівну силу критичних до цього автомобілів (таких як джипи, машини супроводу і т.п.).
Бачив записи на форумах, що нібито диски ДБА веде ... Однак ніхто не вказав моделі дисків ДБА, які повело, що не написали про своє авто і стиль свого водіння ... Справа в тому, що у виробників від ДБА - існують різні моделі дисків. При цьому вони вказують на те, що різним моделям відповідають різні навантаження. Я вибрав собі модель Street. Вони вказали в супровідними документами, що ці диски не для екстремального гальмування, а для спокійної їзди. Само собою, машини у нас важкі і якщо почнете перевантажувати, то диски такі диски поведе. Будь-які звичайні диски поведе. Щоб не повело через вашого агресивного стилю гальмування, то і беріть інші диски, але потужніше - це 4000 серія від ДБА. Природно - вони дорожче. Якщо взагалі гальмуєте як літак, то беріть ще потужнішим диски від ДБА це 5000 серія, виготовлені із застосуванням авіаційних технологій, за ціною вони ще дорожче. Але взявши їх - гальмуєте до втрати пульсу. Ці диски - "Для водіїв потребують дуже високої ефективності гальмування - спортивні автомобілі, супер-важкі автомобілі". Проблем не бачу! Навіщо нити, що повело-розвело. Вибирай те, що відповідає навантажень.
На посилених дисках присутні спеціальні температурні розмальовки у DBA. На звичайних дисках серії Street і Standart їх немає ...
Інформацією про посилені диски - не володію, скільки коштують і т.д. і щось сказати про них нічого не можу.
Причина, що я не брав оригінал від Мітсубіші немає від того що їх веде, я спокійно їжджу, а від їх якості ... У 60 тисяч ці диски я міняю немає від того що вони "стерли", а від того, що за час експлуатації, причому цілком спокійною, диски просто прийшли в непридатність. Хоча, по форумам почитав, у деяких диски реально сточуються на 40 тисяч ...
Взяв перед \ зад. DBA 661X і 660X. Слотірованние і перфоровані та ще й "Гольдовие" ... Золочение і всередині між дисками, де система вентиляції DBA 'Kangaroo Paw.'
Зверну увагу, що на мій трьохдверний Паджеро 4 йдуть гальмівні диски від Паджеро 3, від пятідверки Паджеро 4 у мене диски не підходять.
+ Просвердлені отвори зменшують вагу, знижують температуру при гальмуванні і ефективно видаляють гази утворюються при терті.
+ Спеціальні канавки, (не направлення і розроблені в комбінації з просвердленими отворами) сприятиме очищенню воду, бруд і пил, і також борються з газами тертя.
+ Канавки також очищають колодки від нальоту, ніж поліпшують контакт між ними і диском.
+ Разом, свердління і канавки збільшують додаткову гальмівну силу і зменшують знос.
+ Двох кольорові золоті з сріблом вони надають зовнішню красу і мають антикорозійні властивості.
+ Система вентиляції DBA 'Kangaroo Paw'
Все по книзі для самоделкиних. Знімаємо колесо. Знімаємо супорт, знімає гальмівний. Потім чистка всього вузла. Я чистив повністю всю нішу - від шлангів, маточини, амортизатора до підкрилки. Справа в тому, що я вирішив мастичними листами на фользі обклеїти підкрилки. Це як захист, так і шумоізоляція. Спочатку просто помив теплою водою, пошкрябать, протер, протирав ще ганчірочкою з гасом, щоб мастило стару зняти і смолу ... Потім спреєм для змивки-знежирення. Нагрівав листи з мастикою феном і обклеювали ...
Спрей-обезжириватель пшикаєте перед мастилом. Напір сильний! Протирати нічого не треба, все сохне моментом. Потім, уже на чистенький супорт і маточину наносив мастило там де треба. Спочатку мастило-спрей, сохне 30 хв, далі мастило з туба там де треба і збираємо конструкцію, встановлюємо колесо. Не забуваємо, що затягувати гайки треба з певним зусиллям і за схемою "хрест" - верхня-нижня, права-ліва і інші, це щоб перекосів не було ...
Спреї є подібні у ЛіквіМолі і інших виробників, але ціна їх під 300 рублів. Цей ось німецький коштує 170 руб. Практично витратите один такий балон на колесо. У мене вийшло більше, так як мив і підкрилок - мастику треба клеїти на знежирену поверхню.
Ще істотне доповнення при установці дисків і зміні колодок.
При зміні дисків обов'язково встановлюються нові колодки. Положення поршнів залишилося за старими колодкам, їх треба втиснути. Тупо запхати з не вийде. Там на супорті клапан стравлювання повітря накритий гумовим ковпачком. Ковпачок знімаємо, одягаємо трубочку на клапан. Трубочку я одягнув від рівня, у мене залишилися обрізки коли я ущільнювали ущільнювач дверей. Трохи відвертаємо ключем клапан і натискаємо пальцями на поршні - вони м'яко підуть всередину і по трубочці трохи відійде гальмівна рідина. Загвинчуємо ключем клапан. Повітря в гальмівну не потрапляє. Знімаємо трубку, зливаємо з трубки тормозуху ... Там по трубці відійде см 10. І збираємо супорт ... Встановлюємо на штатне місце ... Є й інші способи, але мені цей сподобався.
А так я все очистив, змастив, підфарбував ... Супорт підфарбував фарбою. Фарба високотемпературна.
Їжджу ... Сказати, що прям "небо і земля" і відчувається відміну, що стоять перфоровані \ слотіроованние диски ДБА - то це не так. Чи не чую не скрипить, не вереску ... Нормально. Гальмує ... Я повністю впевнений, що варто все надійно, деталі якісні, працювати буде справно і мене не підведе.
За шумка ..., то що обклеїв і підкрилки ... Реально відчувається, що шум став нижче на кілька тонів.
Зараз вже відкатав на дисках два роки - політ нормальний!
Стан їх гарне. Жита всередині зовсім немає.
Були нюанс ... На це необхідно звернути всім, кого звуть Самоделкин, увагу.
Перш за все відразу після зміни гальмівних колодок і гальмівних дисків треба проїхати без навантаження кілометрів 5-8. Потормозіте і з відкритим вікном - послухайте різні звуки. Прислухайтеся і відчуйте як схоплюють гальма. Після цього зупиніться і подивіться на диски і колодочки, понюхайте і акуратно поторкайте - спочатку легкосплавний диск, потім гальмівні диски ... Вони повинні бути теплими, але не розжареним ...
А ось у мене вийшла така хрень. Проїхав, понюхав \ помацав і дивлюся одне заднє водійське колесо пахне жаром і сам колісний аЛдіск нагрівся до гаряча, а гальмівний диск - аж доторкнутися незя, прям розжарений ... Решта колеса - в межах норми - теплі. Значить - з одним колесом не порядок!
Повертаюся по-тихому в гараж і починаю діагностику.
Перш за все розглядаю дві проблеми - ручник барахлить і тре, гальмівні колодки не розходяться після гальмування і труть.
Домкрачу, підставляю козелок, знімаю з ручника. Пробую покриття колесо - є хід, але хреново. прям відчуваю що щось тре. Ставлю на ручник - колесо не зрушити. Знімаю з'являється хід. Зрозуміло. Ручник оре. Значить колодки труть і це підтверджується коли колесо крутити туди-сюди і шкрябати ...
Знімаю колесо. Знімаю супорт. Розкручую. Так і є - прямо видно, що колодочки "підтирати". Діагноз - був відсутній зворотний хід колодок по напрямних пальцях ... Пальчики заклинило! Перевірив поршень - все в ажурі. Педаль натискаю - виходить. Пальчиками тисну - входить. Відкрив при цьому ніпель гальмівний, трохи підбурив тормозухі. Протер від старого мастила. Змастив нової мастилом. Зібрав супорт, вставив пальчики. Поставив супорт з колодками. Поставив колесо. Спробував крутнути його - зовсім інше відчуття. хід став вільніше. Потиснув гальмо. ручник попрацював ... Все ...
Проїхався знову 5 км і подивився як що по схемі ... Все! Питання знято ...
Так само з переваг цих дисків, що по вазі вони легше штатних. Відповідно - менше навантаження на ходовий вузол.
додаю:
Я зараз перейшов на керамічні гальмівні колодки. Пост про це в журналі у мене є. Так що цю чорну "сажу" прибрав ... Ось тут у мене про це - кераміка
За процесу експлуатації зауважив, що кераміка диск не розмахує, що не жере, як і керамічні колодки через слотів і перфорації не точить. За 16 тисяч кілометрів експлуатації нових колодок витратилося на передніх рівно половина робочої поверхні колодок, задні колодки поменше розміром і витрата мабуть побільше і у мене в залишку 1 \ 3 робочої поверхні колодок.
Зараз вже 4 роки на цих дисках. Працюють штатно, не іржавіють, брудом не забивав, зносу-вибоїн-смуг немає. Це ще завдяки керамічним колодкам. Дисками я задоволений! Рекомендую.