Блог ім. __Doc__ → Гідравлічні зчеплення Magura. Ставимо на BMW F700GS.
Взагалі мінігусь хороший мотоцикл, але ось налаштування двигуна і зчеплення на ньому кілька виснажливі, особливо по пробках і для ніжних жіночих рук, про що мені періодично натякала моя половинка. Тому було прийнято рішення цей недолік відважно усунути шляхом заміни тросового зчеплення на гідравлічне.
Тепер про установку.
Взагалі Magura випускає безліч варіантів гідравлічного зчеплення і не обов'язково шукати комплект на Ваш мотоцикл, можна підібрати його з компонентів, однак цей комплект дозволяє відчувати себе впевненіше при установці :) і не займатися всякими заправками / прокачування, а просто одне зняв, друге поставив. Комплект цільно зібрано, заправлений і перевірений. Крім того, тут є різьблення для кріплення дзеркала, як на оригінальному кронштейні і відповідний роз'єм для датчика вичавленого зчеплення.
З приводу установки є хороший ролик - він досить довгий, досить докладний і ... на німецькому. Тому, так як розуміння цієї мови мною не охоплено, з приводу деяких речей довелося додумувати самостійно.
Для тих, кому ліньки дивитися ролик, розпишу, як робив я (зі змінами, доповненнями і поясненнями для ролика)
Для установки знадобляться:
- Прокладка лівої кришки двигуна або герметик. На жаль, зняти прокладку цілої швидше за все не вийде, так що запасіться заздалегідь
- E-шні головки (зірочки-тата) для відкручування всякого BMW-шного кріплення. У мене, наприклад, не виявилося E7 для відкручування лапки КПП - довелося докупити
- Динамометричний ключ
- Схемка з послідовністю відкручування болтів на лівій кришці двигуна
- Номінали по затягуванню всього, що знадобиться відкручувати (кришка двигуна, лапка КПП і бічна підніжка)
- Кілька стрепа шириною в 3-5 мм, щоб притягнути проводку, якщо будете її відсувати
- Пара годин часу
Спочатку як в ролику я зняв дзеркало, зняв верхній і лівий боковий пластик, оригінальний важіль і тросик і поставив гідравлічний важіль на місце оригінального, закріпив, під'єднав контакт від датчика. Вийшло все нормально за винятком контакту. Там не все так красиво як на оригінальному, але герметично. Чи дійдуть руки - що-нить придумаю.
Потім я від'єднав реле-регулятор (як в ролику, але, схоже, що це не особливо-то потрібно) і почав пропихати циліндр і гідролінію туди, де раніше жив трос зчеплення, але виявилося, що це дуже гамірно, бо не лізе. Врятувало те, що у мене був вийнятий акумулятор - я відкрутив пару болтів в дні відсіку акумулятора, трохи зміг зрушити його і циліндр таки протиснули на місце. Крім того, довелося відрізати стрепи, що притягають джгути проводку до рами, там, де вони мені заважали просовиванія циліндра. Потім поставив нові.
Далі треба було знімати кришку двигуна, щоб зняти з вала зчеплення пружинку, яка вибирає вільний хід важеля зчеплення. Спочатку мені здавалося, що цього робити не треба - можна спробувати поставити і так, проте не прокатали. Справа в тому, що це зчеплення самоподводящееся. Ось той шток (гвоздик) на першій картинці, який стирчить з циліндра і замінює собою власне тросик, він при натисканні на важіль йде всередину циліндра і при відпуску сам не висувається. Якщо натиснути на важіль вдруге - він піде ще глибше в циліндр. А тому цей шток тягне спочатку пружина зчеплення, а потім пружина вільного ходу, а ось висування штока пружиною вільного ходу треба обов'язково уникати. Пружина вільного ходу витягне шток занадто далеко і ходу штока при одноразовому натисканні на важіль не вистачить для повноцінного вичавлюючи зчеплення. Так що кришку двигла - знімати.
Мені було впадлу зливати і заливати масло, так що я оснастив підлогу гаража коробками і поролонки, уклав мот на правий бік і зняв послідовно лапку перемикання передач, бічну підніжку і кришку двигуна. Лапку КПП і вал перед зняттям позначив маркером, щоб поставити потім назад в той же стан.
Коли зняли кришку, там на неї може зсередини прилипнути шайба, яка була на валу перемикання передач і її бажано відразу напнути назад на вал, щоб не пролюбіла. Відкриту частину двигуна накрив чистою ганчіркою, щоб не потрапила пил, зчистив з кришки і двигуна залишки прокладки. З кришки вийняв вал, зняв пружинку, поставив вал назад, поклав нову прокладку і встановив кришку на місце. Щоб кришка простяглася рівномірно треба пройтися по всіх болтів кришки відповідно до схеми затяжки кілька разів поступово збільшуючи момент до необхідного. Затягувати треба обов'язково динамометричним ключем, щоб не зірвати різьбу і притягнути кришку щільно і рівномірно. Вийшло приблизно так:
Потім підняв мотоцикл на центральній підніжці, наживив на циліндр комплектну гайку з самозатяжкой, максимально витягнув і надів шток на скобу на валу зчеплення, хитнув важелем, зчеплення підтяглося, затягнув гайку, яка тримає циліндр в кронштейні. Важливо перевірити, що сам циліндр після затяжки гайки має вільний хід 4-6 мм - тобто його можна відтягнути наліво (на зображенні вище) на цю відстань.
Вийшло якось так:
