Товщина стін часто буває більше ніж товщина дверної коробки 7,5-8см. У цих випадках коробку встановлюють по краю стіни, в сторону якого планується відкривання дверей, а з другої сторони в паз встановлюють доборний елемент (далі по тексту -добор), який разом з дверною коробкою утворює як би цільну коробку закриває торець стіни. Оскільки стіни далеко не завжди бувають рівними, за рахунок підрізування добору (відрізана частина добору встановлюється в паз коробки) з'являється деяка можливість підгонки дверної конструкції по стіні. Далі монтаж закривається лиштвою, і додає двері завершений вигляд.
У деяких варіантах установки, коли товщина стіни дуже велика лиштва встановлюється тільки з боку коробки, а з другої сторони замість добору робиться укіс, від краю коробки до краю стіни. В цьому випадку лиштва з 2-й боку не потрібен.
Раніше часто були поширені цільні коробки, при використанні яких після установки дверей стіни вирівнювалися під коробку і які не мали можливостей для регулювання і підгонки по стіні. Зараз ці коробки практично не використовуються або використовуються на дверях, що виготовляються в столярних майстерень. На фабричних виробництвах цільні коробки, досить рідкісне явище.
Терміни виготовлення дверей на фабриках варіюються від одного тижня до місяця. І можуть в залежності від сезонності або скорочуватися або збільшуватися. Звичайно, за деякими моделями дверей в певних кольорах підтримується складська програма і можна купити двері з наявних. Якщо ви не хочете щоб ваш вибір був обмежений тільки складський програмою, краще потурбуватися про дверях заздалегідь.
Визначившись заздалегідь з моделлю двері і виробником, ви можете дізнатися розміри коробки, з якої поставляється двері, що може вам стати в нагоді при виведенні стін і виготовленні перегородок, укладання плитки. А так же прояснити для себе багато інших важливих питань.
За будівельним правилам двері встановлюються в кінці ремонту, коли укладені підлоги, зроблені стелі і стіни, приміщення просушено до нормальної вологості. При цьому дуже важливо, щоб були правильно виведені дверні прорізи. Дотримані необхідні розміри, стіни були зроблені строго по рівню, по обидва боки від отвору знаходилися в одній площині, і товщина стіни всюди була однакова. Не всім це вдається виконати.
У разі коли розміри прорізів не відповідають необхідним розмірам. у вас є варіант: А) замовити нестандартну двері. При цьому треба врахувати, що в нестандартних розмірах виготовляються далеко не всі моделі і ви будете дуже істотно обмежені у виборі. Як правило виробники встановлюють ціну на такі двері на 30% ДОРОЖЧЕ. Виготовляється така двері значно довше, ніж зазвичай.
Б) привести розміри прорізів у відповідність з необхідними для установки. Досить часто зустрічаються завищені отвори. (Тобто вище ніж 2090-2100мм) Установці двері це не заважає, але лиштва не закриває всю верхню частину отвору і над ним утворюється просвіт. Питання вирішується порівняно просто, закладенням простору над дверною коробкою в залежності від розмірів просвіту: монтажною піною, пінопластом, брусом або гіпсокартоном. Після цього якщо необхідно проводиться додаткове вирівнювання ділянки шпаклівкою і вже потім приклеювання шпалер. Звуження прорізів, найчастіше виконується звичайним дерев'яним брусом.
З розширенням прорізів справа може виявитися складніше. Іноді досить збити зайву штукатурку, а в деяких випадках доводиться зрізати край стіни.
У разі коли стіни виведені не за рівнем або є відхилення від площини при установці дверей в такому отворі:
А) або двері встановлюється по стіні і буде сама по собі відкриватися або закриватися в сторону нахилу. У разі якщо нахил стіни в бік відкривання дверей, зазор під дверима доведеться робити більше ніж зазвичай, щоб нижній кут двері при відкриванні не зачіпав підлогу.
Б) або двері встановлюється за рівнем, і дверна коробка буде виступати за край стіни і лиштва відповідно теж, що виглядає саме по собі не дуже добре. Якщо стіна товщі, ніж дверна коробка і двері встановлюється з добором, то з боку добору (тобто з боку протилежної тій в яку відкривати двері) можливе регулювання і підгонка лиштви до стіни за рахунок добору.
У разі якщо стіни не рівні або з нахилом і ви вже обклеїли стіни шпалерами. залишаються варіанти або закрити на це очі до наступного ремонту і не звертати уваги (що звичайно не для всіх прийнятно), або встановити двері і після установки вирівнювати стіну по дверній коробці. Само собою, якщо приклеєні шпалери, то в тих місцях, де ви плануєте вирівнювати стіни, доведеться шпалери прибрати і переклеювати їх після вирівнювання. У разі вирівнювання стін сирими розчинами не рекомендується прямий контакт розчину з дверною коробкою. Завжди залишайте ізолюючий шар монтажної піни. Щоб не забруднити розчином дверне полотно, його краще зняти з петель і прибрати в сухе, чисте місце. Дверну коробку можна обклеїти малярською стрічкою, яка знімається після виконання робіт з вирівнювання стін.
Якщо ви не впевнені, що стіни і прорізи зроблені добре і велика ймовірність відхилень від норми, то часто по-житейськи порядок будівельних робіт змінюється.
Робляться підлоги, потім встановлюються двері. Хоча можуть бути винятки. Наприклад, в панельних будинках де старі двері висіли на металевих коробках, вмонтованих в бетонні стіни, до укладання підлог необхідно провести демонтаж металевих коробок з одночасним розширенням прорізів до стандартних розмірів і потім робити укладання підлог і установку дверей. Установка дверей виявляє все огріхи будівництва. До чистової обробки буває простіше робити звуження і розширення отворів, приведення їх до стандартних розмірів. Після цього якщо є викривлення стін, вони вирівнюються. У разі вирівнювання стін сирими розчинами не рекомендується прямий контакт розчину з дверною коробкою. Завжди залишайте ізолюючий шар монтажної піни. Двері на цей період краще зняти з петель і прибрати в сторону або ж добре запакувати (обмотати стрейч плівкою, поліетиленом), щоб по завершенні штукатурних робіт ваші двері не виглядали потертими і побували у вжитку. Потім проводиться під чистове оздоблення стін, і двері навішуються назад на петлі. При такому порядку ремонту, під час установки дверей лиштви зарізаються під 45 градусів і наживлюються на фінішні цвяхи, з тим, щоб потім їх можна було зняти. Зняті перед проведенням вирівнювання стін лиштви, після наклейки шпалер встановлюються на колишні місця. Гвоздики повинні потрапити в ті ж отвори, в які вони раніше «наживляти» і акуратно забиваються молотком, щоб капелюшок цвяха не виступала з лиштви. Досить часто це доводиться робити самостійно, оскільки викликати майстра установника тільки для того щоб забити фінішні гвоздики, в силу різних причин, буває непросто. Має сенс заздалегідь обумовлювати дані моменти.
Як шпоновані двері витримують вологість?
Будь-яка шпонированная двері проходить етап грунтовки, оскільки без попередньої підготовки поверхні неможливо виконати рівне покриття лаком. Грунтовка поряд з лаковим покриттям захищає дверне полотно від проникнення вологи і виникнення грибків і інших руйнівних чинників. При експлуатації в домашніх умовах, навіть якщо ви любите часто митися ванній або душі, ніякої загрози для дверей вологість не представляє. Оскільки підвищення вологості на один або два години для дверей абсолютно безпечно. За останні 3 роки не було зафіксовано жодного звернення від покупців з ознаками впливу підвищеної вологості на двері.
Вкрай небажано пряме попадання води на двері. Оскільки склад водопровідної води досить різноманітний, краплі води висихаючи на лаковому покритті в деяких випадках, досить сильно в'їдаються і можуть залишити плями молочного кольору, які не завжди потім вдається видалити.
Приблизно в половині випадків у ванних і туалетах двері встановлюються до обробки плиткою. Двері встановлюються з лиштвою з одного боку (з боку коридору), а з іншого боку до коробки підводять плитку і заводять її в паз коробки. В цьому випадку вартість дверного комплекту зменшується приблизно на 1200-1500 руб. тому не вимагається лиштва на другу сторону, комплект добору і відповідно не буде потрібно платити установника за його установку. На скільки зростає вартість роботи плиточника, точних даних немає. Деякі вважають даний варіант установки у всіх сенсах більш практичним. При цьому необхідно врахувати, що при наклейці плитки використовується велика кількість сирого розчину, який відповідно довго висихає і виділяє в повітря велику кількість вологи. На цей час двері слід залишати відкритими або ще краще знімати з петель і прибирати в сухе приміщення. Щоб мінімізувати даний несприятливий фактор, в окремих випадках, викладають плитку, не доводячи один ряд до дверного отвору. Після цього встановлюється двері з лиштвою з боку коридору, а з іншого боку плитку підрізають під потрібний розмір і підводять в паз коробки.
У разі якщо плитка вже викладена, то швидше за все у вас немає вибору. Зазвичай в таких випадках купують двері з комплектом добору і лиштвою на 2 сторони і встановлюють їх.
У панельних будинках, як правило, у ванній і туалеті стіни виготовлялися з гипсолита, і мають товщину 5 см. При тому, що дверна коробка має товщину 7,5-8 см. Теоретично, можна замовити нестандартну коробку, яка буде коштувати на 30% дорожча за звичайну і мати потрібну товщину. (Хоча не на всіх фабриках беруться за виготовлення нестандартних коробок). При цьому не слід забувати, що шпоновані двері досить масивні і утоньшение коробки веде, по суті, до ослаблення силової конструкції двері і відповідно до зменшення її надійності. У більшості випадків товщину стіни за рахунок плиткового клею і плитки виводять по товщині дверної коробки.
Навіщо потрібно робити завмер, якщо в більшості випадків купуються стандартні двері?
Зробити завмер самостійно, досить нескладно. Досить озброївшись рулеткою, аркушем паперу і олівцем, виміряти висоту від підлоги до верхнього краю отвору (стіни або перемички). З даного розміру віднімаємо товщину передбачуваного нового підлогового покриття з урахуванням підкладки та товщини матеріалу або розчину для вирівнювання підлог. Якщо рівень готового статі залишається колишнім, віднімати нічого не потрібно, беремо отриману цифру як висоту отвору до рівня готового статі.
Далі необхідно виміряти ширину отвору від цегли до цегли, і товщину стіни в різних місцях отвору (низ, середина, верх), в розрахунок беремо максимальну товщину стіни в даному отворі. Якщо ви маєте в своєму розпорядженні схилом або рівнем, непогано буде перевірити вертикальність стін в місцях прорізів. Всі виміряні дані записуємо, в ідеалі замальовує план приміщення.
Якщо в отворах встановлені старі двері, то при замовленні можна орієнтуватися на їх розміри. Іноді отвори бувають трохи звуженими, але в більшості випадків перед установкою нових дверей цю проблему вдається вирішувати. Хоча це може зажадати від вас додаткових витрат. Буде корисним звернути увагу на те, чи буде самостійно закриватися або відкриватися двері, якщо її злегка відкрити. Як правило, це говорить про те, що двері встановлена не за рівнем і швидше за все через нерівності стіни. В цьому випадку при замовленні двері з добором слід купувати добір на 2-3 см більше, ніж виходить виходячи з товщини стіни. Хоча бувають в практиці і виключення, коли стіна має нахил великих значень. Зазвичай це видно навіть неозброєним поглядом.
Викликаючи фахівця для виміру, найімовірніше, ви дізнаєтеся значно більше написаного вище. Спираючись на свій досвід, він вкаже вам на можливі проблемні питання, які можуть виникнути у вас при установці дверей. Підкаже, як вони можуть вирішуватися на практиці.
Задати питання по товару