Увага. Перед розпилюванням балончика переконайтеся в тому що там не залишилося газу! Балончик під великим тиском і його розбирання може привести до вибуху балона!
Отже, в наших руках порожній балончик (а краще два) імпортного виробництва з під вуглекислого газу (CO?). Можна використовувати і вітчизняні балони - у них товщина стінки навіть трохи більше (хоча і ці досить товсті), але, на жаль, вони коротші, тому довгі флешки ризикують не влізти в них.
Далі нам необхідно розпиляти балончик на дві частини, з яких, одна стане корпусом, а друга - кришкою. Хоча особисто мені не сподобався варіант кришки у вигляді стандартного горлечка, так що кришка була виготовлена з напівкруглого денця другого балона. Звертаю увагу на необхідність дуже точного розрізу перпендикулярно осі! Навіть незначні похибки можуть привести до того, що при з'єднанні корпусу і ковпачка стінка знайде цілком помітний «злам». Природно, торці відпиляні частин необхідно рівно зашліфувати «шкіркою» на рівній поверхні, наприклад, склі. В принципі, на цьому можна і закінчити - флешка вийде лаконічною і брутальної, але я вирішив злегка прикрасити корпус і зробив з обох сторін по три косих пропила за допомогою двох, складених разом, ножівкових полотен. Після чого знову вирівняв розрізи надфілем і «шкіркою» (але не дуже дрібної - нам будуть на руку мікроподряпини на стінках прорізи), оберненої навколо пластикової карти.
Природно, що просто так залишати отвори в корпусі було не можна, тому я почав думати чому ж їх прикрити. Після перебору декількох рішень я прийшов до досить хитрому варіанту. Для цього в магазині канцелярських товарів купується лінійка бажаного кольору - я вибрав УФ-активний (флуоресцентний) помаранчевий, так як він добре поєднується зі шліфованим металом. Також необхідно перевірити, щоб товщина пластика приблизно збігалася з товщиною прорізи, а точніше трохи перевищувала її.
З лінійки випилюється невеликий шматочок кольорового пластику з таким розрахунком, щоб його можна було вставити в цей проріз з запасом по довжині і висоті. Про всяк випадок нагадую, що по товщині він повинен бути трохи більше прорізи і не влазити в неї. Торець зашліфовивается до напівкруглого профілю - щоб щільно прилягати до «дна» прорізів.
Нам буде потрібно дихлоретан, який широко відомий моддерам, люблячим працювати з оргстеклом, і зазвичай продається на радіоринках. За допомогою пензлика або ватної палички необхідно швидко і рясно змочити бічні поверхні і торець шматочка лінійки, почекати кілька секунд поки дихлоретан розм'якшить поверхню пластика і з зусиллям вставити його в щілину до упору (можна допомогти собі молотком). Перевірте, щоб ніде не було зазорів.
Тепер відкладаємо це і йдемо пити чай (не забувши добре помити руки після дихлоретан). Нам потрібно дочекатися поки дихлоретан повністю випарується і пластик придбає первісну твердість - не чіпайте його хоча б кілька годин, інакше ви ризикуєте розхитати щільну посадку. Коли все висохне, можна зрізати зайвий пластик зовні, намагаючись не зачепити метал, і зашліфувати його врівень з корпусом.
Також зашліфувати пластик врівень з металевим корпусом можна і зсередини, хоча це не обов'язково. Можливо, без цієї операції пластик буде навіть надійніше триматися в пазі, але швидше за все це буде трохи заважати встановленню плати флешки.
Пластик на диво добре закріпився і не збирався вилітати, не дивлячись на малу товщину. Раз технологія виявилася успішною, то я зробив те ж саме з усіма іншими прорізами, природно на цей раз «оптом». Звичайно, після цього корпус був остаточно зашліфований.
Далі необхідно було продумати технологію кріплення плати флешки в її новому корпусі. Для цього з тієї ж лінійки були випив три шайбочки під внутрішній діаметр корпусу, після чого в них були зроблені прорізи під роз'єм флешки. Дві з них будуть склеєні разом і будуть міцно утримувати плату в корпусі, а третя стане відповідною частиною в кришці.
Після цього постало питання організації підсвічування. Гріх було не скористатися властивістю УФ-активності пластика і тому на роль підсвічування був обраний 3 міліметровий ультрафіолетовий світлодіод. При спробі прямого підключення його замість стандартного світлодіодного індикатора на платі, виявилося, що там для нього замало харчування і він ледве світиться. Єдиним джерелом харчування залишається 5 вольт з USB-роз'єму, але в цьому випадку ми втратимо функцію індикації читання / запису.
Спогади основ електротехніки підказали рішення у вигляді транзистора. Перший-ліпший елемент був виявлений на старій платі від жорсткого диска і Випаяв звідти, зізнаюся - ніякого підбору за параметрами я не виробляв і навіть не розглядали маркування, але напрочуд схема запрацювала! Коротко - безпосередньо харчування береться з тих самих 5 вольт через резистор, а «земля» підключена до транзистора, і з'являється вона саме тоді, коли транзистор фіксує напругу на контактах світлодіода-індикатора. Простенька схема додається.
Всі елементи були розміщені на платі «навісним» монтажем, але в даному випадку естетика нас не сильно хвилює, тому що нутрощів ми не побачимо.
Після цього плату можна вклеїти в вирізані трохи раніше шайбочки, а їх вклеїти в корпус. Майже все готово - залишилося розібратися з кришкою. Для фіксації кришки на роз'ємі флешки був застосований відповідний роз'єм типу «мама», вклеєний в кришку епоксидним клеєм.
Залишається вклеїти відповідну шайбочку в кришку, щоб прикрити роз'єм, і можна милуватися результатом.
Саморобний свер. (9)
Різак для пеноплас. (6)
УВАГА! Потрібна Мо. (4)
Як зробити ліжка. (4)
Отримай максимум від. (3)
Саморобки до Hallow. (3)
Ідеальне рішення. (2)
Your browser does not support canvas.