Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, це ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, то що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів, ви встрибуєте в машину, «ключ на старт» і. Що за біс. Ще раз. Ще. Нервові маніпуляції з ключем у замку запалювання і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - «коту під хвіст».
Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою бруд, намагатися ставити діагноз. За п'ять хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його «докторам» з хорошою репутацією, особливо якщо ви не фахівець. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або іншого виходу немає.
До визначення діагнозу треба приступати спокійно: вивчіть подумки симптоми. Перший - «крутить» чи стартер? Якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте, спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: «Візьміть іншу машину ...»), або несправна електрична ланцюг живлення стартера (акумулятор відключився або сіл). Лише на окремих моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником. Його нескладно знайти, особливо якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то крім стартера, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла, забруднилася або окислилась одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясується, що батарея повністю села (забули вимкнути на ніч габаритні вогні), виїхати все ж можна, але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, гірки або буксира. Однак не спокушайтеся: машину з автоматичною коробкою передач або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться «прикурювати» у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень «комп'ютера» - центрального блоку електронної системи управління двигуном (читайте інструкцію до машини).
Якщо стартер крутить, але мляво (справа відбувається влітку, зима - предмет окремої розмови), швидше за все, акумуляторна батарея майже зовсім розряджена. Це буде видно по слабкого світла фар або роботі звукового сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все пов'язане з акумулятором. Перевіряйте систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При визначенні діагнозу і лікуванні «хвороби» кожної з систем необхідний системний підхід. Починати краще всього з запалювання - в цій системі неполадки зустрічаються частіше, особливо в сиру погоду.
Отже, треба «шукати іскру». Ваша машина оснащена електронною безконтактною системою запалювання, яка може бути інтегрована в електронну систему управління двигуна. У будь-якому випадку система запалювання складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (спеціальний датчик плюс коробочка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник запалювання і високовольтні дроти системи запалювання, за якими до свічок підводиться струм високої напруги). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити поетапно і краще починати «з кінця».
Етап другий. Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким «провіднику» іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба.
Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити і контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий «бігунок». Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти. Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою, двигун заведеться або в гіршому випадку хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки: в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти системи запалювання, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте його по різьбової частини свічок м'яким оголеним проводом. Переконайтеся в тому, що провід контактує з кожною свічкою, але не стосується їх центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з «масою». Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. Між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання справна. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним, але не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і «масою» немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оцініть запас свого часу і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу.
Етап третій. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампу. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. Підключати лампочку потрібно між «масою» і входом первинної обмотки.
На третьому етапі, як зазвичай, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в з'єднанні проводів з котушкою. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима, дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і рідше датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібне спеціальне обладнання. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Напруга на контактах роз'єму всього 12 В, тому смикати можна безбоязно. Якщо напруга з'явилося (при смикання контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, запускайте автомобіль і, може бути, ще встигнете по своїх справах. Якщо двигун не запускається, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і. (див. вище).
Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, вона в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, тобто подачі палива в двигун.
Якщо у вас машина з уприскуванням (система впорскування палива),
не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що несправна саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.
Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, а ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, але автомобіль все ж не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі: цю перевірку можна провести і спочатку, особливо якщо двигун пройшов понад 60 тис. Км. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового або металевого кожуха. Можливо, у ременя зрізані зуби (у ременів, як і у людей, зуби губляться від старості). В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь треба замінити. Процедура заміни ременя нескладна, але досить клопітно. Проводиться в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною одного ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку циліндрів - таке теж буває.