Чоловічий піджак - дивовижна річ! Вона практично не піддається примхам моди. Якщо силует жіночого сукні від моди залежить дуже сильно і змінюється тепер мало не два-три рази на десятиліття, то чоловічий піджак залишається все таким же. Ну, за малим винятком: то однобортний, то двобортний, то з одним розрізом ззаду, то з двома з боків, то з трьома гудзиками, то з чотирма, але це, як ви розумієте, сущі дрібниці.
Про який би десятилітті ХХ століття ми б не говорили, але загальний принцип крою і силует чоловічого піджака все одно постає перед нашим внутрішнім зором приблизно однаковим. Та й не тільки в ХХ столітті, але навіть і в другій половині XIX. Нам здається, що піджак - вічний. Насправді ж це далеко не так. Як же народився цей «вічний» предмет чоловічого одягу?
В одній досить популярній книзі з історії костюма (не хочу приводити її назву, тому що книга хоч і популярна, але неточна просто на диво), написано буквально наступне: «вже в залізних гробах бронзового століття були знайдені подібності піджаків з рукавами». У самій фразі про «залізних гробах» бронзового століття вже криється неточність, тому не будемо на цьому зупинятися, скажемо тільки, що навряд чи в бронзовому столітті мистецтво крою та шиття було настільки розвинене, що люди вміли виробляти цей найскладніший предмет одягу.
Дуже часто в хитросплетіннях моди допомагають розібратися словники. Ось яке визначення піджака дає В.И.Даль в 1860 році в «Тлумачному словнику живої великоросійської мови»: «Піджак - англійське слово, довга куртка, коротенький сюртучок по стегна». «Довга» - в перекладі на сучасну мову означає «довга». У «Етимологічний словник російської мови», виданому на початку ХХ століття М. Преображенським, піджаком називається «рід короткого пальто». Д.Ушаков в 1939 році в «Тлумачному словнику російської мови» пише про піджаку так: «Належність чоловічого костюма - рід куртки з відкритим коміром і застібаються статями».
Цікаво, що всі словники російської мови порівнюють піджак з чимось, більш звичним для сучасників: з пальто, з курткою, з сюртуком. В общем-то, воно й не дивно: піджак не зародився на порожньому місці, його попередниками якраз і були ці самі куртки і пальта. А також візитка, смокінг, фрак. До речі, останні три «батька» паралельно з піджаком існують і в наші дні, що буває вкрай рідко, зазвичай «прототипи» йдуть і залишають після себе більш зручну і практичний одяг. (Найпростіший приклад - жіночі багатошарові спідниці, які породили спідницю одношарову, в крайньому випадку - на підкладці).
Перш ніж зануритися в історію самого піджака, давайте для початку розглянемо історію його «батьків». Мабуть, «прадідом» піджака можна назвати сюртук. Це французьке слово (surtout) народилося в XVIII столітті разом з одягом, яку і позначало. Сюртук теж не на порожньому місці з'явився: в XVII столітті, при Людовіку XIV існував жюстокор (juste аu corps).
Жюстокор - це один з варіантів сильно прилеглого короткого жупана, власне, слово так і перекладається: «точно по тілу». Він був популярний і в Росії: Петро I на початку XVIII століття наказав усім, крім селян і духовенства, носити саме такий кафтан. У народі цей одяг не любили - вважали «бусурманську» сукнею, називали куцим і сороміцькі. Але мало-помалу народ звик - а куди діватися!
(До речі, в Росії найпопулярнішою одягом був «російський» каптан. Чому слово взято в лапки? Тому що російської одягом каптан ніколи не був - він (як і слово) прийшов з Османської імперії, з якою у Росії були набагато більш тісні зв'язки, ніж зараз це являє офіційна історія. і ось тут ми маємо лінгвістичний та історичний парадокс: мусульманський каптан росіяни брали за свою, споконвічно російську одяг, а західне світське плаття - за «бусурманську»).
З роками жюстокор потихеньку змінювався і поступово перетворився в більш звичний для нас сюртук. Через нетривалий час сюртук перестав бути французькою одягом і став приналежністю всього європейського костюма, більш того, з святкового одягу він перетворився в повсякденне, саму звичайну. Ось як про одяг одного свого героя пише И.С.Тургенев: «... носив білі галстук і тютюнового кольору довгополі сюртуки».
У 60-х роках XIX століття сюртук стає немодним. Його місце займає візитка. (Про візитці слід сказати особливо. Точніше, не про неї самої, а про слово. Зараз «візиткою» називають візитну картку, що не зовсім вірно. Насправді спочатку візитка - це чоловічий одяг для візитів. Візитна картка отримала свою назву, як неважко здогадатися, від слова «візит». Коли який-небудь пан приходив куди-небудь з візитом, дворецький або слуга доповідав про нього господареві за допомогою шматочка красивого картону з ім'ям користувача.
На ній - крім імені та статусу, тобто посади або титулу - не було нічого, ніяких координат. Цю ж візитну картку відвідувач залишав слузі, якщо пана не було вдома. Було не прийнято просто сказати: передай господареві, що приходив такий-то, необхідно було залишити візитну картку. До речі, на візитній картці О.С.Пушкіна не було вказано більше нічого - тільки ім'я. Хто такий Пушкін - знали всі).
Візитка-одяг нагадує сюртук за своїм кроєм, проте має більш відкриту груди і закруглені кінці поличок і лацканів. Візитку (як і сюртук) належало носити з вузькими панталонах в вузеньку чорну або сіру смужку. Ще один прямий предок піджака, який дожив до наших днів - фрак.
Зараз це урочиста, святковий одяг, яку надягають на великосвітські прийоми артисти, дипломати, чиновники високого рівня. Але це в наші дні, а в XVIII столітті фрак був всього лише офіцерської формою. Він був дуже зручний при верховій їзді - довгі поли не заважали і не плуталися між ніг. У другій половині XIX століття фрак стали носити і цивільні. Найсильніше фрак прижився в буржуазної прошарку суспільства. З брюками його не носили, а виключно з кюлотамі, короткими штанами трохи нижче колін, але це було в XVIII столітті, а на початку XIX століття кюлоти були поступово витіснені панталони з штрипками.
До Росії фрак дістався до 70-х років XVIII століття. На той час європейський одяг в Росії вже прижилася, народ від неї як чорт від ладану не шарахатися і «сороміцькі бусурманську сукнею» вже не називав. Навпаки, столичні модники по достоїнству оцінили новий вид одягу і так завзято стали його носити, наслідуючи французьким модникам енкруаяблям (про які ми неодноразово писали), що стали героями гуморесок і карикатур.
У ті роки фрак був одягом ультрамодного, кричущої і викликає, носила його виключно «просунута» молодь, викликаючи цим обурення у покоління своїх батьків. Мабуть, батьки в Росії в усі віки були негативно налаштовані проти «західних» віянь як в моді, так і в житті. Французьким енкруаяблям носіння супермодної одягу прощалося, вони адже нещасні, їх можна пошкодувати, виросли під час революції, не до виховання було, ось і вийшло що вийшло, що виросло, то виросло, як то кажуть.
Але споконвічно російська молодь - вважало старше покоління - не повинна одягати на себе цю безглузду одяг. Катерина II підтримувала старше покоління, а так як була дамою з гумором, то в насмішку над модниками вирядила у фраки звичайних будочники. А в руки будочники для більшої безглуздості вручила лорнети. Вийшла жива рухається карикатура, свого роду ноу-хау, між іншим. Будочники страждали, старше покоління обурювалось і продовжувало в пресі кампанію проти фраків, а молодь веселилася, на це глядючи і, як той кіт Васька, який слухає та їсть, продовжувала вбиратися в скандальну одяг.
Відразу пригадуються нещасні стиляги кінця 50-х - почав 60-х років ХХ століття. Як тільки над ними не знущалися - і в тюрму саджали, і з навчальних закладів виключали, і волосся публічно стригли, і брюки-дудочки так само прилюдно розрізали, а їм хоч би що! Але тут все закінчилося: на престол зійшов Павло I. Павло був чоловік серйозний, панькатися з молоддю не став і вчинив рішуче: просто заборонив фрак, і все! Та якби тільки фрак! Як ви пам'ятаєте, він взагалі все заборонив: і вузькі довгі панталони, і короткі стрижки, і круглі капелюхи, і шарфи ... Що, в підсумку, його і згубило, причому як в прямому, таки в переносному сенсі: задушили Павла. Тим самим забороненим шарфом і задушили. Звідси мораль: не треба туго загвинчувати гайки. Може різьблення полетіти.
Коли Павло залишив цей прекрасний світ, модники всій Росії святкували звільнення. Як пише один із сучасників, буквально на наступний же день задоволені «жителі столиці ... з'явилися в таких костюмах, в таких зачісках і з такою збруєю, котрі суворо було заборонено Павлом».
Потім прийшов Микола I. Як ви можете пам'ятати з історії про військовій формі, цей самодержець був затятим шанувальником одноманітності. Він всіх чиновників одягнув в віцмундира з гербовими гудзиків (ще один «пунктик» Миколи I), які виглядали як фраки, тільки відрізнялися в залежності табелі про ранги за кольором. Колір сукна був темно-синій або темно-зелений. Цивільний люд міг носити фраки інших квітів: коричневі, пісочні, блакитні або гірчичні, але фасон був однаковий.
Зверніть увагу: ніхто не починав своє правління реформами зі зміни архітектурних або музичних стилів - вони змінювалися самі, поступово і незалежно від правителів. По-друге, своїми реформами все правителі підкреслювали свою винятковість і відмінність від усіх своїх попередніх «колег». Реформуючи одяг, вони намагалися заявити про свою винятковість чисто зовні.
Напевно є і «по-третє», і «по-четверте», але це питання окремого дослідження, тому повернемося до прабатька піджака - фраку. Отже, спочатку фрак - військова форма, потім - уніформа чиновників, потім - повсякденний одяг. І тільки потім фрак став ... одягом для балів і прийомів. Таким практично без змін (змінювалася лише довжина фалд) він дійшов і до сьогоднішніх днів. В кінці XIX і першій половині ХХ століття сформувалися правила носіння та пошиття фрака. Бально-офіційний фрак був в переважній більшості випадків чорним, але іноді допускали і білий фрак. Однак у чорного фрака підкладка обов'язково повинна була бути білою, фрак належало носити з пікейним білим ж жилетом і панталони, але прямими і без всяких одворотів внизу. Обов'язковим було й циліндр.
В останній чверті XIX століття світ дізнався смокінг. Кажуть, що першим його наділ лорд Сатерленда, правда, про те, хто фрак придумав, ми, схоже, ніколи не дізнаємося. Про те, що смокінг спочатку був «спецодягом», ми вже писали. Його одягали джентльмени, вирушаючи до кімнати для куріння, щоб їх одяг не пропахла димом. Про це можна здогадатися, уважніше подивившись на саме слово «смокінг». Воно веде своє походження англійської smoking-jacket, тобто «жакет для куріння». Але цікаво, що це слово в ужиток ввели НЕ англійці, як можна було б подумати, а французи з німцями. Самі англійці одяг для куріння називають dinner-jakcet, а американці - «таксідо». На англо-американському жаргоні у смокінга взагалі безглузде назва: monkey-suit, що означає «мавпячий костюм».
Пізніше смокінг став вихідним нарядом. Він відрізняється довгими лацканами і сильно відкритими грудьми. Підкладка і лацкани - обов'язково шовкові. Як правило, смокінг шиється з чорної матерії, але зустрічаються білі, фіолетові і темно-сині і смокінги. У наші дні можна зустріти фрак будь-якого кольору, навіть яскраво-рожевий, червоний або лимонний.
Ось так, поступово, ми з вами дійшли до того моменту, коли на сцену світової моди вийшов і герой нашої розповіді - піджак. До речі, а саме слово звідки походить? Тут є кілька версій, причому як у лінгвістів, так і у істориків моди. Прихильники англійської версії походження самого піджака, а не тільки слова, стверджують, що слово «піджак» (пі-Джекет) англійського походження. Правда, що таке pie? Прихильники голландської версії походження піджака стверджують, що це саме «пі» на голландському означає «куртку з грубої вовняної тканини». Ну, а «жакет» - він і є жакет. (В іншій, правда, версії пишеться не «pie», а «pea», але це, як то кажуть, ролі вже не грає).
Прихильники голландської версії стверджують, що голландські моряки носили таку куртку, потім слово запозичили англійці - разом з курткою. Свою голландську версію вони обґрунтовують ще й тим, що самі англійці піджак називають «coat». Втім, слово «коут» у англійців позначає і френч, і пальто, і мундир ... Англійська мова дуже «багатий» ...
Якщо ви думаєте, що на цьому версії закінчилися, то ви помиляєтеся! Їх ще три! Наприклад, є прихильники французької версії. За цією версією на французьке походження піджака вказує французьке слово «жакет», яке потім перекочувало в іспанську та італійську. «Жакет» на французькому - це зменшувальне від jack (кольчуга). Але і тут нестиковочка, тому що самі французи піджак називають «Вестон». Але це слово вживається у французькій мові дві з половиною сотні років і виходить, що і піджака стільки ж, а це дещо суперечить фактам.
Прихильники німецької версії походження піджака кажуть, що слово веде своє походження від німецького jacke - кофта. А від кофти до піджака, мовляв, дуже близько. В принципі, близько - і те й інше з рукавами і гудзиками. Шуба теж з рукавами і гудзиками ... І блузка ...
Ну, і остання версія - арабська. Шанувальники цієї версії стверджують, що родовід свою піджак веде від арабів, які ще з незапам'ятних часів свою кольчугу називали «Шакка». Потім слово отримало приставку «пі» або «пид», ось і вийшов «підшакк». Противники «східного сліду» в родоводу піджака стверджують, що версія притягнута за вуха. Ця версія не здається такою вже притягнутою, більш того, вона набагато більш логічна, ніж всі інші, навіть з лінгвістичної точки зору: Шакка - жак - пі-джак. Не треба забувати і той факт, що араби спочатку були більш розвиненою нацією, і коли в Європі ще бігали в шкурах, араби вже тоді створили свою потужну цивілізацію. Прийшовши в Європу з численними здобутками, вони принесли безліч нових слів і елементів одягу.
Ще одна версія - теж французька, але її прихильники пояснення дають, підходячи з зовсім іншого боку. Ці етимологи, любителі все незрозумілі слова зводити до імен і топонімів, стверджують, що витоки слова «піджак» треба шукати у французькому імені Жак. Так, імена часом дають походження словами і навіть явищ, наприклад, ім'я Жак дало назву антифеодальному селянського повстання 1358 року - «Жакерія». Французькі дворяни часто вживали словосполучення «Жак-простак». Так вони називали своїх селян. (Ім'я Жак - одне з найпоширеніших у Франції, так само як Іван в Росії, а Фріц - в Німеччині). Прихильники цієї версії стверджують, що саме селянин Жак і придумав вперше піджак, і надів його.
Є ще й російська версія. Точніше, вона і не версія зовсім, а так, жарт. Ця «версія» відноситься до так званої «народної етимології», коли необізнані люди починають щось пояснювати, користуючись своїм не дуже великим обсягом знань. Справа в тому, що піджак в Росії - на відміну від багатьох інших західних предметів одягу - прижився досить швидко і легко. Його стали використовувати в своєму гардеробі не тільки представники інтелігенції та дворянства, а й селяни, причому у всіх провінціях, включаючи Кавказ і Середню Азію.
Сталося це після скасування кріпосного права, коли селяни почали звертатися до міста, долучились там до міської моді і принесли її назад, в рідні села і села. Там, в селі піджак зазнав деяких змін, тому що складний і вигадливий міський крій селянинові був незручний.
На селі він став виглядати як довга, до колін, однобортна куртка з маленьким стоячим комірцем та застібкою на ліву сторону. Шили його з сукна або полотна темно-синього кольору, для тепла підбивали ватою. Називали його «спінжак», тобто прикриває спину. У північних областях Росії піджак називався взагалі дуже забавно: «ежедень оболонкою», а то й просто «халатом».
Всім нам звичний тип піджака переміг сільський «суконний стиль» лише до 20-х років ХХ століття. Втім, старі суконні піджаки ще залишалися в побуті, але їх зневажливо стали називати «старечими».