Ми привезли з собою з міста стільки речей, що ними довелося повністю забити нашу маленьку палатку і майже повністю велику кемпінгову. Складнощі з підтриманням порядку в цих умовах стали приводом для початку будівництва, але головною метою було навчитися будувати, щоб зрозуміти, чи зможемо ми самі побудувати собі будинок. (Спочатку ми хотіли замовляти будинок «під ключ», але вивчивши ринок і ознайомившись з технологіями зрозуміли, що буде набагато дешевше і цікавіше спробувати зробити це своїми руками.)
Ми порахували, скільки нам потрібно деревини: 6 6-метрових брусів з перетином 100 × 100мм для каркаса, 19 дощок 100 × 40мм для лагів, стійок і крокв, і приблизно 180 дощок 100 × 25мм для підлоги і обшивки. Замовили це все на найближчій тартаку (в селі Лаврово), де вся деревина стоїть за 5000р за кубометр. Нам весь матеріал обійшовся в 16500р.
Тартак вдає із себе ангар з стрічкової пилорами, навіс для сушки і двір, де збирають зруби.
Дошки обіцяли привезти через два тижні, але, несподівано для нас, привезли через два дні. Спеціальний маніпулятор склав їх докупи (здавалося, що після його лап цілих дощок не залишиться - залишилися). Доставка коштувала 1000р.
Дошки я відразу напиляємо на заздалегідь розписані деталі за допомогою ножівки. Всупереч скептицизму сусідів, це було не дуже важко і бензопила для цього зовсім не потрібна.
6-метрові дошки товщиною 25 і 40 міліметрів я легко переносив одним, брус 100 × 100 - теж переносив, але з працею, в основному тягали з дружиною.
Напилення дошки ми відсортували за типом і склали пластами в порядку, зручному для подальшого будівництва. На все це пішов один вечір.
Для захисту деревини від дощу вона була накрита поліетиленовою плівкою. Це було зроблено даремно: парниковий ефект створив ідеальні умови для появи цвілі, чому за тиждень велика частина дощок потемніла. У кращому стані опинилися дошки, які лежали під відкритим небом. Треба було накрити їх тільки зверху (НЕ огортати), і впоперек пластів покласти якісь бруски, щоб все це краще провітрювати, але зайвих брусків у нас не було: замовляли рівно потрібну кількість. Це теж було помилкою: замовляти треба з невеликим запасом.
Фундамент ми хотіли зробити з готових бетонних блоків 30 × 30 × 40 см, але знайти їх не вийшло, тому вирішили спробувати зробити їх самостійно. Бетон роблять з цементу, піску і гравію, але з пропорціями визначитися у нас довго не виходило - занадто багато рецептів існує. Купили два мішки цементу марки М-500 (це вища якість, інше зараз знайти складно) по 350р за 50-кілограмовий мішок. Для скріплення взяли 50 метрів композитної арматури (по 16р за метр).
Для приготування розчину і засипання пустот між опалубкою і грунтом купили машину піщано-гравійної суміші (ПГС) в місцевій дорожній компанії. Це приблизно 3 кубометра або 5 тонн, варто 2200р разом з доставкою. Це набагато дешевше, ніж замовляти пісок і гравій по-окремо, тим більше, що їх все одно потрібно змішувати. Розмір гравію плаває від декількох міліметрів до десятків сантиметрів, але в цілому пропорції піску і гравію 1: 1.
Обкосив потрібну майданчик і окреслили прямокутник 6 × 3 метри. Переконалися, що сторони вийшли потрібної довжини, а діагоналі рівні (спочатку виходив завалений паралелограм). Я вирив ями і поклав в них опалубку, зібрану з листів фанери і з'явилися у нас недогризків дощок.
Опалубку розмістив так, щоб кінці бруса лежали приблизно посередині блоку.
Вирівняв блоки за допомогою бульбашкового рівня.
Висоту блоків між собою довго вирівнювали за допомогою гідрорівня (коштує близько 100р в будь-якому будівельному магазині). Рельєф у нас такий, що одну сторону довелося майже повністю вкопати, а друга залишилася майже повністю на поверхні. Вирівнювання полягало в поглибленні одних ям і засипанні піском інших (пісок ущільнювався поливанням водою).
Потім за допомогою ножівки по металу арматура була напилена на 60-сантиметрові шматки, встромлювані в грунт і доходять майже до верху блоку, і на 25-сантиметрові, розташовані горизонтально. Все це було стягнуто пластиковими хомутами, за порадою продавців арматури, хоча, мені здається, кріпити без різниці чим. Перебування в скрученому стані скривило арматуру, але це не принципово.
На розмітку, копання ям і складання опалубки пішло приблизно два вечори, далі треба було готувати цементний розчин і заливати. Всі радили заважати відро цементу з відром піску, потім додавати відро ПГС. Ми спробували просіяти пісок через що були у нас сито.
Швидкість виходила така, що на чотири відра піску повинно було піти кілька тижнів. Знайшли в інтернеті рецепти бетону, використовують саме ПГС. Виявилося, що для фундаменту зазвичай використовують бетон марки 75, це ½ відра цементу на 9 відер ПГС! Я засумнівався і вирішив збільшити кількість цементу вдвічі, піднявши марку бетону до 150. Співвідношення 1: 9 Як усе одно лякало, але по закінченні місяця здається, що бетон вийшов.
Ємності для змішування 10 відер цементу у нас не було. Не було взагалі ніяких відповідних ємностей, тому ми купили за 180р перший-ліпший таз, а для дозування використовували літровий ківш (9 ковшів піску на 1 ківш цементу). Води додавав на око, приблизно по одному ковшу.
Водночас з'ясувалося, що фанера дуже гнучка, і від маси бетону її роздмухує в подушку. Тому блоки, занурені в ями, були зовні обсипані піском, а що залишилися на поверхні були додатково укріплені посередині металевими куточками. Потім я совковою лопатою я закидав отриману суміш у форми, а дружина трамбувати її шматком колоди, для більш рівномірного заповнення.
В результаті вийшли блоки з чимось м'яким, але зовні схожим на бетон. Пішло на все це близько 80 літрів води, ½ мішки цементу і один вечір.
В інтернеті пишуть, що за 7 днів бетон набирає 50% міцності, тобто через тиждень можна починати будувати (активно експлуатувати конструкцію - тільки через місяць). Наш запас терпіння скінчився раніше: на п'ятий день ми почали збирати каркас. Почали з нижньої обв'язки. Бетон не любить воду, тому його накрили зверху руберойдом, 15-метровий рулон якого купили в будівельному магазині за 300 з чимось рублів.
Для скріплення бруса прийнято спилювати кінці.
Виявилося, що деревина дуже важко пиляється уздовж волокон, і що прямі кути при такій товщині ножівкою витримати неможливо (у всякому разі без досвіду). Я до сих пір не знаю способу зробити це красиво і просто: все рекомендують використовувати бензопилу (знову), але мені складно уявити, що цим пристроєм можна зробити більш точний зріз, ніж руками. Я більше схиляюся до того, що треба залишати запас, потім доводити напилком або ножем.
Для сараю я вирішив залишити зрізи як є (і нічого поганого від цього поки не сталося). Бруси скріпив куточками 100 × 100мм і саморізами 50мм.
Цими ж куточками прикріпив кутові стійки, а щоб вони не падали - тимчасово скріпив їх укосинами, вирівнявши рівнем. Куточків таких пішло 24 штуки, по 80р за штуку.
Коли черга дійшла до лагів (на які настилають підлогу), виявилося, що вони майже всі на кілька сантиметрів коротша ніж потрібно. Контрольний замір показав, що всі кути нижньої обв'язки більше 90 °! Якимось чином все бруси виявилися витріщеними назовні і їх довелося стягувати. Руками стиснути брус до потрібного стану не вийшло, тому був використаний важіль з лопати і мотузки. На час фіксування першого кінця другої я підпирав обрізками дощок.
Майже вся наша конструкція тримається на куточках (110шт по 35р) і скріплюють пластинах (14шт по 25р).
Ідея з підвішуванням лагов на куточки була підглянена у сусіда і, незважаючи на те, що сарай вже використовується і ще не розвалився, такий підхід до сих пір викликає у мене побоювання за свою подальшу долю статі. Треба було, звичайно, лаги робити більшої довжини і класти їх на бруси зверху, щоб куточки не виконували несучу функцію, а тільки не давали лагам роз'їхатися.
Для складання верхньої обв'язки потрібно підняти шестиметровий брус на висоту двох з гаком метрів і закріпити куточками. Намагаючись робити все самостійно, я піднімав один кінець бруса на кутову стійку, тимчасово закріплював пластинами, що не дозволяють йому сповзти, і фіксував протилежний кінець. Потім фіксував другий і знімав пластини.
Тимчасові укоси надавали конструкції дивовижну стійкість, а без них вона загрожувала звалитися під тиском вітру.
Для зручності кріплення верхніх лагов був розкладений (але не закріплений) підлогу. Самі лаги кріпилися так само, як і верхня обв'язка: підпора, прикручування одного кінця, прикручування іншого і зняття підпірки. Верх стягувати не довелося, тому важелі не використовувалися.
У процесі з'ясувалося, що на правій долоні вже утворилася мозоль від викрутки, а 100-міліметрові саморізи в брус взагалі вручну НЕ вкручуються, тому у сусіда був узятий на час шуруповерт. Відмінна штука: з її допомогою все збирається раз в 10 швидше.
Черга дійшла до крокв (це косі балки, які тримають дах). Дах у нас планувалася з невеликим виносом, під кутом 26.5 °. Для крокв я використовував дошку 100 × 40. Щоб отримати правильний зріз, досить відміряти половину ширини дошки і розпиляти отриманий прямокутник по діагоналі. Все легко робиться ножівкою, хоча є для цих цілей і спеціальні пристосування ( «стусло», коштує кілька сотень рублів).
Зверху крокви скріплювалися металевими пластинами, посередині - обрізками дощок. Конструкція вийшла досить жорстка, щоб її можна було підняти нагору і зафіксувати. Для більш щільного прилягання крокв до обв'язки в них були випив спеціальні куточки (вийшло криво, що вплинуло на рівність даху; як зробити це краще - поки не знаю).
Щоб кроквяні блоки вийшли максимально однаковими, я зібрав перший як вийшло, а решта вирівнював за першим, складаючи в стопку. Крокви кріпив до стін куточками, а між собою - довжиною 25-мм дошкою. Ніяких укосів, що гарантують прямий кут, передбачено не було (ймовірно на цю роль непогано підійшли б серединні стійки з коротких сторін).
Дружина, тим часом, забили підлогу і обшила стіни, забивши, напевно, більше цвяхів, ніж я за все своє життя. Якщо каркас зі стійками і укіс ще можна було розхитати руками (в якості експерименту), то з появою обшивки це виходити перестало: варто як кам'яний.
Дошки у нас все довгою по 6 метрів (точніше 605-615см), а у даху повинен був бути не відомий точно на той момент винесення, тому закривали її дошками з виносом в один проліт в шаховому порядку.
По початку я спокійно залазив на дах зсередини (по верхніх лагам), але ближче до кінця - коли майже весь дах була замурована - це стало неможливо, довелося зібрати із залишків дощок сходи, яка пізніше багаторазово придалася.
Дружина в цей час відбілювала дошки відбілювачем по 780р за 5-літрову каністру. Він сильно пахне хлоркою, але діє прямо на очах. Пробувала наносити розпилювачем, але занадто багато зносило вітром (в тому числі на одяг), тому майже все було нанесено пензлем.
В якості покрівлі ми вибрали металочерепицю. Її треба піднімати на дах, притримувати знизу і прикручувати до обрешітки. Листи досить важкі, тому ми зробили з двох дощок спеціальні лижі, за якими дружина заштовхувала їх без зайвої напруги.
По краях даху - де дошки обрешітки йдуть через одну - триматися було легко, а по середині доводилося прибивати до неї обрізки дощок, за які потім можна було чіплятися руками і ногами. Але коли вся дах покрилася листами, на які не можна встати ногами не залишивши вм'ятин, діяти було дуже складно. Дуже цікаво, як це роблять професіонали, але підглянути поки ніде.
У металочерепиці виявилася ще одна особливість: лівий край приблизно на 1 см коротше правого, і взагалі його трохи відводить: внизу малюнок стикується точно, а до верху набігає зазор в 5 мм. Можливо це пов'язано з відсутністю досвіду, але в підсумку обидва ската даху у нас вийшли косими: з одного боку до коника 3см, з іншого - вже близько 13. Так-сяк цю дірку вдалося закрити коником, і кілька пережитих дощів показали, що нічого не протікає.
Як тільки дах була закінчена, ми почали переносити під неї всі речі. (В процесі з'ясувалося, що підлогу помітно пружинить: під ним нічого немає, фактично це великий дерев'яний батут; думаємо незабаром зняти кілька дощок, підперти чимось лаги і зібрати підлогу назад.) Для зберігання всяких дрібниць із залишків дощок було зроблено близько двох десятків полиць і забито кілька десятків цвяхів (в якості гачків), так що майже всі речі знаходяться на увазі, чого нам дуже не вистачало в наметі.
На наступний же день з'явилася перша прибудова: навіс з тарпулінового тенту (5 × 3м) з західної сторони для зберігання велосипедів, каністр з бензином, умивальника (який тепер коштує рівно!), Садового інвентарю та інших речей, які небажано залишати під дощем, але в цілому вулиця їм не заважає.
В кінці залишилося чотири шестиметрові дошки, з якими поки не ясно що робити, і багато обрізків, які будуть використані в якості дров.
Всього на будівництво у нас пішло близько тижня; якщо мати відразу весь матеріал і працювати з ранку до вечора - можна зібрати за три дні.
В процесі ми отримали досвід, який дозволяє нам вважати, що з будівництвом будинку ми впораємося самостійно, і тільки покрівлю доведеться довірити спеціально навченим людям.
- 16,500р на дошки.
- 12,500р на металочерепицю (включаючи коник, бічні вітрові штуки і кріплення).
- 700р на цемент (реально використано приблизно на 150р).
- 800р на арматуру.
- близько 300р на руберойд.
- близько 7,000р на кріплення.
Підводні камені і що треба було робити не так:
- Дошки не можна зберігати в герметичній упаковці. Бажано відразу обробити засобами біозахисту.
- Фундамент з опалубкою занадто складний у виготовленні. Набагато простіше бурити свердловини діаметром близько 20 см та глибиною близько 2 м, в якості зовнішньої опалубки використовувати гільзи з руберойду.
- Точки опори на фундамент треба робити не тільки по периметру, але і обов'язково під самим підлогою, чим частіше - тим краще. Для будинку 6 × 6 метрів ми будемо робити 16 стовпів, через кожні 2 метри.
- Лаги треба класти на брус, а не вішати на куточки.
- Дах краще робити з коньковой дошкою.
- При нанесенні обрешітки треба знати параметри металочерепиці (крок хвилі).
- Обшивати стіни і підлогу будемо НЕ дошками, а OSB-плитами: в них немає щілин, вони не всихають з часом і менше турбує якість матеріалу, що поставляється лісопилкою (а воно далеко від ідеалу).
- Використання цвяхів треба мінімізувати, де можна - використовувати саморізи.