Саморобний верстат для заточування
Кожен ніж періодично потребує заточування і в цій справі важливо виконати всі правильно, щоб надати інструменту необхідну гостроту а не зіпсувати його.
Заточка ножів виконується за допомогою точильних каменів (бруски), Мусатов або точив. які поділяються на звичайні і електричні.
Перед тим як почати точити ніж, зверніть увагу на кут заточування, це один з факторів що впливає на якість міцність ріжучої частини ножа. Якщо кут заточки малий, лезо стає значно гостріше, але різати інструмент буде дуже недовго, особливо якщо буде стосуватися твердих тіл. Тому у кожного ножа є свій оптимальний кут заточування, для інструментів з особливо твердих матеріалів даний кут слід збільшувати (що стосується навіть ножів, що застосовуються господинями на кухні).
Як можна якісно нагострити ніж, використовуючи підручні пристосування для заточування ножів в домашніх умовах. Щоб добре заточити ніж, необхідно мати під рукою не менше двох брусків. Один допоможе заточити лезо, другий - відшліфувати. Професіонали звикли використовувати до п'яти брусків.
Електричні точила не користуються великою популярністю у фахівців. Вони віддають перевагу ручній заточенню використовуючи деякі пристрої і пристосування, які не так легко зробити. Однак заточити таким методом ніж можна швидко і якісно, лезо стане дуже гострим, а інструмент буде служити своєму господареві довгий час.
Зараз у продажу є і такі ножі, які можна не заточувати, якщо використовувати їх вдома і не піддавати різним посиленим навантаженням. До таких відносяться і керамічні ножі та інструменти, у яких на ріжучий край нанесено спеціальне покриття.
Якщо керамічний ніж все ж затупився а звернутися в спеціалізовану майстерню немає можливості, не варто відразу викидати улюблений інструмент. Спробуйте виконати заточку ножа з кераміки в домашніх умовах і повернути йому колишню гостроту і міцність. Про те, як і за допомогою яких пристосувань виконується заточка керамічних ножів, ми розповімо нижче.
Кут заточування - це дуже важливий параметр леза, від якого залежать ріжуча здатність і довговічність заточки. При зменшенні кута заточки ріжучі властивості інструменту зростають, а ось міцність його леза, особливо при ударах і зіткненнях з твердими тілами, знижується. Тому для того чи іншого інструменту практикою рекомендовані певні кути заточування, при цьому, чим твердіше оброблюваний матеріал, тим більше кут заточування, причому це правило справедливо навіть для звичайних кухонних ножів.
Як правило, на заводі лезо заточують під оптимальним кутом для конкретного інструменту, а коли справа доходить до заточування затупившегося інструменту, потрібно просто зберегти вже наявний кут заточки. Однак, виконуючи заточку без спеціальних пристосувань, доведеться зосереджувати всю увагу на правильному положенні заточуваного леза при його контакті з абразивом. Значно спрощується це завдання завдяки спеціальним пристосуванням, без яких, до речі, не обійтися, якщо буде потрібно змінити кут заточки.
Пристосування, описані нижче, призначені для заточування не випадково, електроточіла не дають хороших результатів. Від швидких оборотів абразивного кола залізяки після кожної заточення стають все м'якше і швидше тупляться. Багато майстрів давно відмовилися від Електроточило і тепер заточують інструмент вручну, використовуючи спеціальні пристосування для заточування. При цьому такі пристосування можна купити або зробити своїми руками. Зусилля і час, витрачені на їх виготовлення, швидко виправдаються скороченням часу заточування і більш високою продуктивністю праці, кращої ступенем гостроти ріжучого інструменту.
Почнемо з саморобних пристосувань для заточування ножів. Принцип дії першого пристосування полягає в тому, що утримувати лезо ножа вертикально і водити їм по закріпленому під певним кутом бруска простіше, ніж розміщення точильного бруска горизонтально і утримання заточуваного ножа під потрібним кутом.
Брусок під потрібним кутом затискається, за допомогою гвинтів, між двома дерев'яними косинцями. Кут можна точно виставити використовую правила тригонометрії. Так для ножа з кутом заточування 30 °: кут x = 30 ° / 2 = 15 °; кут y = 90-x = 90 ° -15 ° = 75 °; відношення b / a = tg (y) = tg (75 °) = 3.732 (можна визначити калькулятором Windows в інженерному режимі); тоді якщо b = 15 см, a = 15 / 3.732 = 4.0 см.
В іншому варіанті абразивні бруски затискаються в гнізді ориентирующем його під певним кутом.
Недолік такого варіанту в неможливості плавного регулювання кута нахилу бруска.
Замість того щоб орієнтувати лезо ножа горизонтально, його можна орієнтувати і вертикально, що так само простіше, ніж розміщення точильного бруска горизонтально і утримання заточуваного ножа під потрібним кутом. При цьому досить під брусок покласти який-небудь предмет, наприклад деревинку з потрібним кутом.
У наступному пристосуванні заточувати інструмент фіксується, а брусок переміщається під обраним кутом завдяки направляючої, до якої він прикріплений:
Резьбовая штанга М8, дві великі шайби і гайки надійно утримують брусок довжиною 200 мм, термозбіжна трубка закриває різьблення. Два затиску для паперів фіксують підставку направляючої на необхідній висоті, забезпечуючи плавне регулювання кута заточування. Підстава - брус 40 мм, який при роботі утримується в руці. Це, напевно, найбільш простий варіант серед подібних саморобних
Почнемо з самого простого пристосування представляє собою брусок, на верхній частині якого закріплюється заточувати ніж рубанка або стамеска.
При цьому кут заточки буде залежати від висоти брусочки щодо поверхні абразиву і відстані від леза до місця кріплення. При заточуванні з одного боку пристрій спирається лезом на абразив, з іншого на кут брусочки. Для кращого ковзання дерев'яного бруска по столу і запобігання поверхні столу від ушкодження, під дерев'яний брусок слід щось підкласти, наприклад, скло.
Істотний недолік такого варіанту в використанні тільки частини поверхні абразиву. Щоб прибрати цей недолік, достатньо трохи доповнити пристрій:
Пристрій для заточування ножів рубанків
Пристосування являє собою сталеву скобу, всередині якої на заклепках або гвинтах закріплена полку. Затискний гвинт з п'ятою дозволяє кріпити заточувати інструмент. На обертову вісь насаджені ролики, а на них - відрізки гумового шланга. При заточуванні пристосування з затиснутим в ньому інструментом прокочують по абразивному бруску, проте в цьому випадки частина довжини абразивного бруска не використовується.
Пристрої для заточення ножа
Список матеріалів, які пішли на створення конструкції:
- МДФ (деревно-волокниста плита середньої щільності);
- гайки і гвинти типу «баранчик»;
- шайби плоскі запобіжні;
- тонка смужка з твердого металу.
Всі схеми без розмірів, так як я їх не знаю. І деякі креслення можуть бути виконані не за правилами, креслення у мене було кілька років тому, вже все встиг забути (просто лінь було малювати за всіма правилами креслення).
Пристосування для заточування ножа складається з декількох основних елементів:
1) Підстава - на ньому кріпляться всі елементи.
2) Зажим для ножа.
3) Пристосування для завдання кута заточки.
4) Тримач-зажим для точильного каменю.
5) Коригувальний шаблон.
Почну з пристосування для завдання кута заточки. Регулювання здійснюється ним приблизно від 15 ° до 20º градусів.
Задатчик кута складається з 3-х блоків: нижній, середній (утримувач) і рухомого (регулятор), а так само додаткових елементів: стопор для регулятора і обмежувальне кільце для більш точної коригування.
Нижній блок це квадратна деталь з МДФ з чотирма отворами по кутах для кріплення до основи. У ньому виконані додаткові отвори для з'єднання з власником за допомогою саморізів (вирішив не перевантажувати креслення). Вид збоку зроблений в розрізі, показано штрихуванням.
Середній блок (утримувач) - довга П-образна деталь з довгим овальним отвором в передній частині. Взагалі держатель складається з 3-х дощок, з'єднаних між собою саморізами, але на кресленні виділив, як єдину деталь.
Рухомий регулятор виглядає, як 4-х вугільна призма, зібрана з чотирьох довгих дощечок і двох квадратних. В одній зі стінок внизу просвердлений отвір для затиску (стопори), який складається з: болта, гайки-баранчика і двох запобіжних шайб. Цей зажим буде утримувати регулятор. І ще один отвір зверху на квадратної дошці, в нього ми вклеиваем шестигранную гайку, в цю гайку будемо вкручувати обмежувальне кільце.
Обмежувальне кільце потрібно, щоб утримувати затиск для точильного каменю. Складається ця частина з 4-х деталей: рим-гайка (кільце), шпилька і двох гайок (на схемі не показані), одна з яких стопорная (кріпиться під рим-гайкою), а друге - держательная (вклеюється на рухомий регулятор).
Підстава це дошка виконана з МДФ. На цій дошці будуть кріпитися всі інші елементи. Орієнтовна довжина 180-200 мм. Можливо знизу потрібно встановити додаткові ребра жорсткості, щоб підстава не прогинається.
На кресленні, в лівій частині, просвердлені два отвори для затиску, який буде утримувати ніж. Справа чотири отвори в які будемо вкручувати або вклеювати болти для подальшого кріплення задатчика.
Затиск складається з 2-х деталей: дерев'яний брусок і притискні металеві смужки.
Брусок в довжину не перевищує ширину підстави і кріпиться до нього саморізами. Зверху брусок можна обклеїти шкірою.
Затискні смужки (2 шт) зроблені з твердої або пружною стали. У них просвердлені по два отвори одне для кріплення до основи, а друге для стопора. За стопор узятий гвинт «смушковий» (праворуч), стопор до підставою не кріпиться, тільки до затиску. А кріплення виконаний з: гайки, болти і двох запобіжних шайб (зліва). Металеві пластини в зоні контакту з ножем оклеиваются шкірою, щоб нічого не дряпати.
Тримач-зажим для точильного каменю.
Затиск для точильного каменю складається з: затискних колодок і власника.
Тримач виконаний з: металевої трубки, шпильки, гайки «баранчика» і запобіжної шайби. Шпилька М12 вставлена всередину трубки діаметром 16 мм. На кінці шпильки накручена гайка, яка була Обточити напилком, щоб могла входити в кільце.
Орієнтовна довжина утримувача 200-230 мм, трохи більше підстави.
Затискачі для бруска зроблені з МДФ. У них випилюються пази для брусків. У зоні контакту з точильним каменем оклеиваются гумою. В середині просвердлені дірка наскрізь, щоб можна було нанизувати на шпильку.
Ну і залишилася остання деталь шаблон на 20 ° градусів, повний кут заточки буде на 40 ° градусів. Шаблон потрібен для установки і коригування точного кута. Для різного інструменту можна зробити кілька шаблонів з різними кутами.
Після того, як будуть зроблені всі деталі нам потрібно буде зібрати даний верстат. Деталі позначені зеленими буквами.
Загальний вигляд складальної схеми, розташування деталей зверху. Коригувальний шаблон до пристосування не кріпиться.
1) В затиску для ножа встановлюємо ніж попередньо оклеив його молярним скотчем, щоб не подряпати. Ніж встановлюється лезом в сторону від верстата.
2) Точильні камені замочуються в воду на кілька хвилин. Для цього пристосування використовуються кілька точильних каменів: алмаз 125 мкм, камені 1000-3000-8000 і шкіра з пастою ГОІ для полірування.
3) Брусок зажімаетя колодками, він повинен трохи виступати назовні.
4) За допомогою коректування шаблону і задатчика встановлюємо потрібний кут для точильного каменю. Брусок повинен всією площиною лежати на шаблоні (контролюйте на просвіт). Надалі кут потрібно періодично перевіряти.
5) Заточення проводиться різними каменями, від крупнозернистого до дрібнозернистого і в кінці за допомогою шкіри і пасти ГОІ полірується до дзеркального блиску.
6) Ніж точиться «на зерно» до освіти задирки. Періодично після кожних 8-10 проходів брусок треба протирати мокрою ганчіркою, щоб прибрати бруд. Додатково виробляємо перевірку рівномірності ширини обводів, а так само перевіряємо наявність задирки на лезі нігтем.
7) Ніж точиться з двох сторін. Залежно від вибоїн або пошкоджень ножа, його доведеться перевертати кілька разів. Після заточування грубим каменем переконуємося, що забоіни виведені і ширина підведень рівномірна по всій довжині клинка і з обох сторін.
8) Міняємо точильний камінь на менш грубий. Перевіряємо кут і зазор на шаблоні. Додатково можна перевіряти кут бруска маркером. Для цього проводимо фломастером лінію по поверхні леза і трохи водимо каменем по лезу, ширина обводів повинна залишатися та сама.
9) Після заточки кожним новим бруском перевіряємо на обводи і задирки. А бруски моєму.
10) Після заточки точильні камені треба шліфувати, наприклад на склі / дзеркалі або на точно такому ж камені. Якщо після декількох рухів не почала утворюватися вільний
абразив, то допоможе шкурка, наклеєна на скло, або порошок карбіду
11) Кожний брусок для полірування точити не треба. Треба прибирати залишки старої пасти і наносити нову, можна для рівномірності прогрівати феном.
12) Полірування закінчується тоді, коли лезо стане прозорим, як дзеркало.
13) Остаточну перевірку заточування можна зробити волосом, тобто волосся вільно строгается на лезі або в ідеальному випадку відрізається при дотику.
Більшість виробників ріжучого інструменту оптимізують геометрію і властивості інструменту під конкретні оброблювані матеріали. В області виготовлення ливарних форм це сталь P20, CPMV 10 і порошкові метали. Дуже важливо вибрати правильну геометрію і клас міцності інструменту відповідно до матеріалу, що оброблюється, щоб уникнути передчасного зносу або поломки інструменту.
Види сучасних Фрехен і їх застосування
Більшість виробників ріжучого інструменту оптимізують геометрію і властивості інструменту під конкретні оброблювані матеріали. В області виготовлення ливарних форм це сталь P20, CPMV 10 і порошкові метали. Дуже важливо вибрати правильну геометрію і клас міцності інструменту відповідно до матеріалу, що оброблюється, щоб уникнути передчасного зносу або поломки інструменту. Крім того, відповідність інструменту і оброблюваного матеріалу збільшує продуктивність і передбачуваність процесу обробки, що дозволяє зменшити число замін інструменту, відмов і переробок.
Кут заточування інструменту знаходиться в строгій залежності від кута нахилу ріжучої грані (площині) леза по відношенню до поверхні деревини, що визначається складною формулою. Якщо в таких інструментах, як ніж, стамески, сокири, ми можемо до кута нахилу ріжучої грані пристосуватися в процесі роботи, а значить, і кут заточування при лезі може варіюватися в залежності від потреби
Що таке кут заточування ножів?
Завдання першої операції - домогтися рівної площини сточування (вона називається фаскою) без заоваліванія її на самій кромці і без перевитрати стали. При цій операції сточують метал з одного боку ріжучої частини інструменту (як у стамесок) або з двох її сторін (як у ножа) з утворенням необхідної для даного інструменту форми леза. Інше завдання першої операції - поставити фаску під певним кутом по відношенню до другої площини (пласти або фаске) при жалі леза, необхідним саме для даного інструменту. Цей кут, званий кутом заточки, буває різним: 7-8 ° у ножа, 15-25 ° у стамесок, 37-42 ° у рубанків і 50-53 ° у спеціального рубанка - шліфтік.